Термокамера против клещей Varroa


Я уже вспомнил. Приведу сообщение, которое я дал на одном из форумов 29-Окт-2013 года.Доброго здоровья всем! Мой товарищ Кучеря Алексей Алексеевич вот уже 17 или 20 лет (он уже точно не помнит) кроме термокамеры не обрабатывает ни чем. Только термокамерой и один раз в год, осенью. В данный момент он уже закончил обработку. Всего у него на данный момент 26 пчелосемей. Было больше но 10 шт «хорошие» люди приватизировали. Поинтересовался сколько времени он затрачивает в среднем на одну семью.Его ответ был таков: «С работы пришёл и с 19 часов до темна прохожу две семьи. Когда была возможность в выходной день то с 7 часов 30 мин. утра и до 10 часов 45 мин прошёл пять семей. Больше работать было нельзя, потому что потеплело, и пчёлы стали вылетать за пыльцой» . Обрабатывает переделанной термокамерой «Нектар -2». Пчел сдувает в воронку, пылесосом старого образца ( новые пылесосы сейчас идут только с одним резьбовым соединением, то есть работают только на всасывание) . У меня имеются снимки с термокамеры, которой он пользуется и она не без недостатка. Если заинтересует кого либо то постараюсь вставить сюда фото и их прокомментировать вкратце.Свою термокамеру я изготовил лет 20-25 назад. Два сезона осенью пользовался, потом перешёл на химию. Понял, что химия тупиковый вариант. В 2010году попытался возобновить обработку, но как выяснилось, пришёл в негодность двигатель вентилятора. Тогда Алексей Алексеевич разрешил воспользоваться его камерой. Но в связи с тем, что камера хоть и была переделана пчеловодом, у которого она была приобретена, она имеет, на мой взгляд, крупный недостаток. Тепловентилятор, который нагнетает воздух в полость камеры, расположен слишком близко от кассеты. Таким образом, клещи после обработки сыпятся мёртвыми, а значит происходит и обжигание пчёл. Зимой он собирается увеличить подкассетное пространство и опустить ниже тепловентилятор. Как выход из положения - в прошлом году вместо двигателя на вентилятор использовал электродрель. Кроме того, моя термокамера потребляла большую мощность и спираль на нагревателе делалась на скорую руку, проверка на равномерность температуры не делалась. То есть, ей далеко до совершенства. Ради ознакомления могу сбросить снимки они имеются. В 2012 году обрабатывал пчёл бипином с помощью дым-пушки, щавелевой кислотой, ставил полоски, кажется варротом или вародез, уже точно не помню. Проливал бисанаром, бивароолом, проливал бипином,а одну семью прошёл Варроджетом полисаном. Обрабатывал через 5 -6дней, и каждый раз клещ осыпался в больших количествах. Осенью прошёл своей примитивнейшей термокамерой, и в одной семье весом 2,4 кг собрал урожай в 450 клещей. Решил совершенствовать свою термокамеру. В настояший момент она почти полностью готова. В этом году после просмотра видео, где В. А. Гайдар рекомендует обрабатывать дым пушкой 4 раза через 3 дня, я обработал их 5 раз через 3 дня и каждый раз клещ осыпался в приличных количествах. Сейчас ещё наблюдаю клеща визуально на пчелах. Но не во всех ещё семьях вышел расплод , а в отдельных семьях его по две рамки заполненных на две трети. Если позволит погода и закончу работу по окончанию термокамеры, то после обработки сообщу о результатах.Термокамеру закончил и обработал в ней все семьи. Причём после обработки одной двух семей, замеченные недостатки устранялись, опять термокамера проверялась в работе, опять замеченные недостатки устранялись и т. д. Хочу показать Вам результаты термообработки, после всех обработок химией. Должен сказать, что в том сообщении, копию которого я Вам привёл, надо было добавить, что семьи после всего были дополнительно обработаны проливом в шестой раз. 

Комментарий к приведённым выше данным.Семь раз обрабатывалась только одна семья №5. Остальные, не считая семьи №7 , обработаны химией 6 раз. Семья №7 была образована от объединения двух отводков, у которых были отобраны все рамки, в том числе и рамки с расплодом, и оставлено по одной рамке с личинками.Взамен были подставлены рамки с вощиной, отводки интенсивно подкармливались, пчёлы стали оттягивать соты и заполнять их кормом, матка начала откладку яиц. Через сутки рамки оставленные в отводках (с открытым расплодом) были изъяты (отданы в другие семьи). После появления личинок в отводках, отводки были обработаны бипином-т с помощью варроджета. В одном отводке выпало несколько клещей, в другом не выпало ничего.По семье №5 необходимо уточнить, она была обработана одновременно с другими семьями 5 раз через 3 дня. Обработка первый раз была с помощью дым пушки бипином-т, через 3 дня бивароолом проливом из шприца, ещё через 3 дня полисаном с помощью варроджета, опять через 3 дня бипин-т с помощью варроджета, через 3 дня бипин-т с помощью варроджета.Каждый раз во всех семьях, за исключением вышеназванных отводков, была изрядная осыпь клеща. После 5 ой обработки (через сутки) , все семьи были бегло осмотрены на предмет наличия кормов, расплода, и конечно же, на предмет визуального обнаружения клеща на пчелах. В семье №5 на одной стороне рамки обнаружил на пчелах несколько клещей, было принято решение обработать их ещё раз.Вечером я их дополнительно обработал варроджетом с помощью бипина-т. Клеща выпало ещё больше. Это была 6 я обработка (для семьи №5) хим препаратами. Через 5 дней (считая от обработки всех семей на пасеке), обработал все семьи в 6 ой раз, а семью образованную от двух отводков (№7), второй раз. Все семьи были обработаны апитаком проливом, с помощью шприца. И опять осыпь клеща довольно заметная. Надо добавить, что расплод в семьях ещё был. В начале ноября начал обработку в термокамере, но так как в термокамеру постоянно вносились изменения, после замеченных недостатков, то термообработка затянулась. 5 декабря была обработана последняя семья №12., которая и дала очень большой процент заклещённости, так как в неё постоянно переставлялись рамки с расплодом от семей, которые обрабатывались в термокамере. Наверное лучше было бы их просто уничтожить. Кроме того, считаю своим долгом добавить, что от семьи №5 не отбирались ни пчёлы ни расплод, так как она стояла на весах.У меня имеется возможность выложить весь материал по термокамере подробнейшими фото, по каждому узлу, с эскизами и основными размерами. По всем этим данным можно изготовить термокамеру самостоятельно. Если форумчане решат, что это стоящее дело, то приложу максимум усилий, чтобы дать выкладку всего материала, а потом постараюсь дать ответы на все возникшие вопросы. 
Дополнительно хочу добавить свои размышления к выше приведённой мною информации. При кочёвке пчёл из одного региона в другой, перезжают и пчёлы с клещём, которые обрабатываются разными препаратами. Так в 2012 году, где я стоял со своими пчелами, на расстоянии 1,8 км стала пасека из Краснодара, это 3 павильона, и на земле примерно 60 семей. В другом направлении стало на расстоянии примерно в 1 км ещё 9 павильонов, в третьем направлении ещё более 100 семей. Если грубо посчитать, что каждая семья имеет примерно 5 кг лётной пчелы, и умножить на количество семей (12 павильонов примерно по 60 семей + 100 семей + пчёлы, которые стояли на нашем точке 65 семей, итого примерно 885 семей, и это только те о которых я знал. Если 885 семей умножить на 5 кг получится примерно 4425 кг пчёл. То есть более 4х тонн в радиусе 3 км. Кто, чем, и когда лечил своих пчёл от клеща неизвестно , надо думать, что обмен клещом был самый разнообразный. И ещё мне думается, в видео, приведённом в сообщении №358, где В. А. Гайдар говорит о гибридных клещах, как раз и рассматриваются подобные причины, а то ведь никак не укладывается, как могла получиться такая заклещённость. В обработке я не новичок, но, теперь кажется понял причину, проанализировав ситуацию. 
matveevich, есть такая поговорка "пироги в печке не едят" , прости , но как я проявлю интерес если не вижу ни чего, выложи для начала несколько фотографий с описанием кратким, для затравки.А то что ты сказал что у тебя есть термокамера, ну и что у многих что то есть.Пока не увидят не заинтересуются.Ещё лучше сделай слайд шоу с текстовыми вкладками, выложи на ютуб.
shura! Спасибо, правильно говорят, что все люди разные. Я понимал так, раз все молчат, значит нет заинтересованности. Многие говорят, что термокамера это прошлый век, и что пчёл в термокамере обжаривают, и что они запариваются, и что это очень трудоёмко, и что время термокамеры прошло. Если людям с таким настроением начать что то доказывать, и показывать, то это просто пустая трата времени, вот я и ждал реакцию, надо это кому либо или нет. Что касается выкладки материала на ютуб, так не владею я всеми этими возможностями. Даже если выложить здесь и найдутся желающие воспользоваться термообработкой и то было бы хорошо. Ну раз для дела нужна затравка то пожалуйста. Я дам несколько сообщений с фото и техническими характеристиками термокамеры. Хотя я полагал выложить материал несколько в другом виде.немного о технических характеристиках. Высота от уровня установки термокамеры до верхней точки 1260 мм Ширина 650 мм Длина 740 мм Высота ножек (от уровня установки камеры до пола) 120 мм Напряжение питания 220 Вольт Мощность потребляемая в режиме разогрева 2150 Ватт Мощность потребляемая в режиме автоматики от 650 до 1650 Ватт Эл. двигатель главного вентилятора КД-6-4 6 Ватт 1400 об/мин Эл. двигатели вспомогат. вентиляторов два шт по 1,5 Ватт Электролампа 60 Ватт 1шт Электролампа 40 Ватт 2 шт Электротепловентилятор Delta D-201/1. 1000/2000 Ватт Блок питания (можно обычный выпрямитель) 12 Вольт 1 Ампер Время разогрева до рабочей температуры при температуре внутри помещения 12-14 градусов 15-17 минут Время разогрева до температуры 52-55 градусов 40-45Термокамера в процессе её изготовления проверялась практически, и выявленные недостатки безжалостно устранялись. Данной установкой обработаны все семьи имеющиеся на моей личной пасеке. Термокамерой остался доволен, она на мой взгляд получилась не очень сложной и удобной в использовании, хотя, конечно, возможно ещё, что то обнаружится в дальнейшем. Переделывать, что то ещё, не вижу для себя смысла. Но, если кто то пожелает повторить её, то как говорится нет ничего созданного человеческими руками, что нельзя бы усовершенствовать. Итак, термокамера представляет собой металлический каркас сваренный из тонкостенных квадратных труб размером 30 на 30 и 20 на 20 мм. обшитых фанерой толщиной 6 мм. в один слой. Дно обшито фанерой толщиной 10 мм. Канал, по которому подаётся подогретый воздух выполнен из ДВП, толщиной 4 мм. Естественно, каркас термокамеры можно было изготовить из деревянных брусьев, (просто мне больше нравится работать с металлом).При установке кассеты с пчелами термокамера разъединяется на две части. Верхняя часть представляет собой усечённую призму сваренную из квадратной тонкостенной трубы размером 20*20 мм., и обшитой фанерой толщиной 6 мм соединённой с нижней частью рояльной петлёй. В открытом состоянии верхняя часть удерживается с помощью тросика диаметром 3 мм.В термокамере имеется два смотровых окна. Через верхнее окно можно наблюдать за пчелами и температурой в термокамере отображаемой ртутным термометром. Через нижнее смотровое окно можно наблюдать как за состояниме пчёл и осыпью клеща, так и за температурой отображаемой вторым ртутным термометром.Наблюдать за происходящим в термокамере помогает электроосвещение, которое одновременно является и подогревом. Во время корректировки режимов, была выбрана мощность электроламп. Внизу установлены две электролампы по 40 Ватт в пластмассовых прямых (потолочных патронах). В верхней части установлена одна эл. лампа мощностью 60 Ватт. Непосредственно около нижнего смотрового окна установлен терморегулятор позволяющий производить контроль за температурой с точностью 0,1 град Цельсия. Температура внутри термокамеры контролируется электронным термодатчиком входящим в комплект терморегулятора, и отображается на табло терморегулятора. Пульт управления совмещён с терморегулятором (находится в одной коробке) и представляет собой (по порядку слева направо) однополюсный выключатель на 16 Ампер и два двухполюсных тумблера по 5 Ампер каждый. 

Выше терморегулятора, совмещённого с пультом управления, видна ручка, с помощью которой поднимают верхнюю часть при закладке и выемке кассеты с пчелами. Через нижнее смотровое окно виден второй термометр и одна из стоек его крепления. Ещё чуть ниже - отблеск от вспышки при фотосъёмке. Ещё ниже - задвинутый планшет для сбора клеща. И, наконец, ещё ниже видна двухместная электророзетка, в которую включается тепловентилятор и блок питания терморегулятора и двух минивентиляторов. Там же, чуть правее, виден сам тепловентилятор. Теперь покажу термокамеру включенную в сеть и с установившейся температурой:

То же но под другим углом:
В месте, где задвинут планшет, хорошо видна щель высотой 10 мм, необходимая для задвигания планшета и сброса отработанного воздуха, исключающая запаривание пчёл. На торце виден тросик, а ниже видна ручка для переноса термокамеры. Ещё чуть ниже патрон, применяемый при работе со свёрлами, я его установил на выходящую наружу часть валика от загрузочной корзины, в которую вставляется кассета.Вместо патрона можно выточить небольшую втулку-ступицу, на которую закрепить диск, изготовленный из фанеры толщиной 10-20 мм, диаметром 50-60 мм, за который можно вращать корзину с кассетой. Должен сказать, что у меня была возможность установить электропривод вращения корзины с кассетой, но я пришёл к выводу, что без эл. привода гораздо проще, и скорость можно регулировать, и вращение в любую сторону без лишних затрат. 

Теперь покажу термокамеру вид спереди с поднятой верхней частью и вид сбоку


Сейчас дам снимок с поднятой верхней частью, но видна кассета, и вид сзади.На фото вид сзади, видно как соединяется верхняя часть с нижней, с помощью рояльной петли. С правой стороны видны два двойных провода, которые уходят из нижней части термокамеры в верхнюю. С левой стороны должны были видны валик корзины и патрон, за который производится вращение. На момент съёмки они не были установлены.


Так выглядит нижняя часть термокамеры с вынутой корзиной и кассетой. Фото снято так, что видно левую сторону нижней части термокамеры. Вверху виден кусочек левой стойки крепления корзины (с подшипниками). Видна внутренняя оббивка пенофолом (толщина 4 мм, закреплён с помощью степлера 6 мм скобами). Виден поддон-противень из алюминиевого листа, выше противня, как слева, так и справа, установлена клещеотталкивающая пластина, которая прикрывает своим нижним краем поддон-противень. Эти пластины нужны для того, чтобы клещ попадал на поддон и не падал слева и справа на брусья. Виден также патрон для электролампы. Ну и, соответственно, фрагмент нижнего смотрового окна. Фото поддона, установленного внутри:


Комментарий ко второму фото.С правой стороны видна металлическая пластина толщиной 0,5 мм, окрашенная в коричневый цвет, и на ней видны головки винтов. Пластина имеет напуск внутрь камеры (5-7 мм) и не позволяет поддону приподниматься вверх, то есть предохраняет его от деформации и не позволяет ему приподниматься над "ложным" полом. Такие пластины установлены как слева, так и справа, потом они прикрываются клещеоотталкивающими пластинами.Сейчас покажу где и как, установлены термометры. Их всего два в камере, но основной контроль за температурой ведётся по цифровому табло терморегулятора. Показания совпадают у всех трёх, за исключением их погрешностей, но надо иметь в виду, что из-за инерционности термометров их показания несколько запаздывают. Следует добавить, что органическое стекло толщиной 10 мм, установленное на смотровых окнах в один слой (у меня в один), не позволяет исключить теплопотери, поэтому или надо добавить ещё одно стекло изнутри, или датчик температуры пододвинуть ближе к корзине с кассетой.У меня датчик закреплён так, что находится примерно в 5 мм от стяжной шпильки корзины, если её (корзину) подвести одной из шпилек напротив термодатчика:

На снимке так же видны провода, которые заходят в пульт управления термокамерой и термореле. Надо бы входное отверстие закрыть пенофолом; меньше пыли будет поступать внутрь терморегулятора, и меньше будет греться плата с деталями, хотя они свободно выдерживают такую температуру, но считаю, лучше закрыть.Вот так закреплён датчик терморегулятора:

Это фото сделано через нижнее смотровое окно. 
Покажу схематически как работает термокамера. Холодный воздух поступает в тепловентилятор 3, подогревается с помощью встроенных в него двух спиралей общей мощностью 2 кВт, и подаётся в устройство для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом, в котором встречается с V-образной вставкой, с помощью которой, горячий воздух выходящий из центральной части тепловентилятора смешивается с более холодным воздухом выходящим из его крайних частей. Для наглядности покажу вспомогательную часть схемы. Её сечения. 

Нижний рисунок это вид В, предыдущий вид Б. Приношу извинения за неудовбство чтения схемы (забыл проставить надпись вид Б, и вид В). Смешанный с помощью V-образной вставки 19, воздух по каналу тепловоздухопровода 2 поднимается из нижней части термокамеры в верхнюю, попутно по изгибающейся части тепловоздухопровода он несколько изменяет своё направление, далее в деревянной надставке наклоняется ещё, и входит в часть термокамеры образованную металлическим каркасом пирамидки, где натыкается на горизонтальную заградительную пластину 5, которая сужает тепловоздухопровод до ширины квадратной трубы 16, обвязки пирамидки, образуя таким образом щель 17, то есть до ширины 20 мм.В этом месте воздух дополнительно, встречая препятствие, перемешивается. Сверху, в центральной части образовавшейся щели, также установлена регулировочная пластина-накладка 18, которая своей плоскостью дополнительно перекрывает зону наиболее горячего воздуха и смещает его к краям, где воздух имеет меньшую температуру. Смешанный таким образом воздух перемешивается вентиляторами, установленными в верхней части пирамидки и направляется вниз, в сторону кассеты, дополнительно подогреваясь и выравнивая свою температуру с помощью двух ламп мощностью 40 Ватт каждая, расположенных в нижней части термокамеры, которые одновременно используются в качестве подсветки, и одной лампы мощностью 60 Ватт, установленной в левой части пирамидки.Проходя через кассету 1, воздух отдаёт своё тепло обрабатываемым пчелам, вбирает в себя выделяемую ими влагу и уходит наружу, через щель 13, высотой 10 мм, и длиной во всю длину передней стенки термокамеры, предотвращая таким образом запаривание пчёл. Температура в термокамере поддерживается автоматически с помощью терморегулятора на уровне 48 градусов, и кратковременно изменятся в пределах +- 0,2-0,3 градуса.Кассета проворачивается оператором вручную, так как он имеет возможность наблюдать за скоплением пчёл, и может в любой момент по своему усмотрению прекратить, остановить, или продолжить её вращение.При нормальной загрузке (1,5 кг пчёл) и правильной эксплуатации термокамеры пчёлы освобождаются от клеща (при температуре в камере 48 градусов) в течении 7-10 минут. Осыпь клеща начинается к концу первой минуты, клещ осыпается живым, что говорит об отсутствии обжигающего действия термокамеры и подтверждает отсутствие ожогов у пчёл. Во время обработки следят за осыпью клеща; после прекращения его осыпи необходимо выдержать ещё одну минуту, чтобы убедиться в отсутствии дальнейшей осыпи, и в том, что обработка закончена. После чего нагрев термокамеры отключают (если после этого в неё не будет загружаться следующая кассета), кассету вынимают, дают пчелам остынуть и успокоиться. Это занимает несколько минут (в зависимости от температуры внутри помещения и количества пчёл в кассете); после того, как они начнут собираться в кассете кучками, а отдельные пчёлы начнут перелетать внутри кассеты, их можно возвращать в улей.

Цитата(ДрЮН @ 10.1.2014, 23:56) 
Не показали устройство кассеты. Вроде до сих пор ещё на отцовской даче под навесом весит такая штука. Я думал, что это какой-то фильтр. Надо глянуть.Кстати, а почему сечение камеры сделано не по размеру сечения кассеты, ведь много воздуха пойдёт мимо?И по компоновке теплогенератора: не проще ли его сделать сверху или в этом есть какой-то смысл?

Цитата(shura @ 11.1.2014, 12:17) 
Да у меня тоже возник такой вопрос. А как вы заполняете касеты пчёлами? Какие устройства у вас для этого.
Дело в том, что я ещё можно сказать, не дал ни какой информации. Выше я сказал, что надо дать более ста фотографий и описание к ним. И спросил надо это или это не надо?shura попросил дать затравку. То что я привёл в этих сообщениях и есть "затравка". В конце я спросил
Цитата(matveevich @ 10.1.2014, 22:42) 
Продолжать?
Вместо этого последовали вопросы. Задавать вопросы до выкладки всего материала нет смысла. Если считаете, что это надо продолжить, то я продолжу, но это займет какое то время. Когда будет выложен весь материал, возможно большая часть вопросов вообще отпадёт, и про кассету тоже.Поэтому задаю вопрос повторно надо продолжать?После выкладки всего материала Вы поймёте, почему я так говорю. Только без обид.
Покажу ещё пульт с терморегулятором поближе:

На пульте видны слева направо: - выключатель, которым можно выключить всё, - далее тумблер, при включении его вверх, термокамера находится в режиме разогрева и терморегулятор не может отключить нагреватель тепловентилятора. При переводе его в нижнее положение температура в термокамере поддерживается автоматически. - Назначение третьего тумблера аварийное отключение нагревателей тепловентилятора, а также выключение их (нагревателей) для уменьшения перегрева деталей тепловентилятора, хотя он и выполнен из термостойкой пластмассы. При переводе тумблера в нижнее положение нагреватели тепловентилятора отключаются, а его вентилятор продолжает работать, через 3-5 сек выключаю основной выключатель (первый) и термокамера полностью прекращает работу. На снимке как раз такой момент и зафиксирован. 
Сейчас покажу фото каркаса термокамеры вид спереди.

Обратите внимание, на заднем плане внизу, виден как бы выпад, выполненный из 20 мм квадратной трубы. Это осталось от первого варианта, когда тепловентилятор был установлен снаружи, сзади термокамеры. Сейчас его там нет, так как я его удалил.На следующем фото (вид с правого бока):

тоже виден этот выпад-выступ, только здесь намного лучше. Здесь же видны стойки с приваренными корпусами под подшипники, в которые вставляются валики крестовин для корзины, в которую помещается кассета. С правой стороны видны дополнительно вваренные трубы, вместе с крайними справа трубами они образуют место для канала, по которому подается подогретый воздух. Снаружи крайние трубы надо будет обшить фанерой, а изнутри к этим трубам до перемычки, (которая внизу) прикрепится стенка из двп., толщиной 4 мм., и к ней уже изогнутый алюминиевый лист, который плавным своим скруглением позволит с меньшим сопротивлением подниматься подогретому воздуху внутрь термокамеры. Ещё дополнение. На всех снимках каркаса, Вы видите короткие ножки, они были увеличены после удаления конуса (о конусе скажу пару слов в конце, так как от него я в процессе усовершенствования термокамеры отказался), и установке поддона, для лучшего его обзора.Посредине в нижней части видна перемычка, она понадобилась для упрощения установки пола, изготовленного из 10 мм фанеры. Сейчас покажу вырезанные готовые половинки пола:

На следующем снимке уже пол вставлен на своё место, кроме того закрыта задняя стенка:

Это был вид сверху, а теперь продублирую его спереди:

Конечно, Вы понимаете, что на фото немного искажено, в действительности всё с прямыми углами.На следующем снимке вид слева, здесь хорошо видны корпуса подшипников вместе с ними:

И далее на снимке видна корзина без одной шпильки (место куда вставляется кассета):

Она так и устанавливается, как сфотографирована, то есть более длинная ось справа. За неё будет осуществляться вращение кассеты. Крестовины сварены из стальной полосы 25*4 мм. На концах крестовин просверлены отверстия диаметром 6,2-6,3 мм для установки стальных шпилек диаметром 6 мм. На концах шпилек нарезана резьба М6 так, чтобы можно было навернуть по две гайки (чтобы законтрогаить). Длина плеч крестовин зависит от диаметра кассеты. Кассета должна свободно помещаться в корзину с небольшим зазором в 5-6 мм. Зазор необходим не только для свободной установки кассеты, он позволят кроме того производить небольшую встряску. Лучше, если эта встряска будет производиться один раз за один оборот. Сначала кассета устанавливалась с большим зазором в 40 мм, как в термокамере "Нектар", но это оказалось не практично, и даже на мой взгляд вредно, так как после такой встряски пчёлы скатывались в нижней части кассеты в несколько слоёв, и обработка их затруднялась. Обратите внимание, если Ваши кассеты будут изготовлены как у меня, (они заводские) то та сторона, которая с крышкой, получается с большим диаметром, за счёт выступающих частей, и там расстояние между шпильками должно быть больше, а условия сверления отверстий остаются прежние. О кассете скажу позже. 
matveevich, скажите пож. а вы обрабатываете только осенью или весной тоже?Вообще весной когда и как обрабатывать?
Я весной не обрабатывал никогда, хотя рекомендации такие встречал, что интересно, после термообработки пчёлы какое то время не выращивают трутней (мною информация не проверена). У меня есть товарищ, который примерно 20 лет пользуется термокамерой, (но его термокамера страшно не совершенна на мой взгляд), помоему только осенью, при случае поинтересуюсь. В этой теме я дам фото его термокамеры и опишу её достоинства и недостатки, приведу фото и так же краткие комментарии к своей старой термокамере.Ещё раз попрошу, пока не задавайте вопросов, набираю текст довольно медленно, я дам материал так, что будет или ясно всё, или вопросов быстрее всего будет мало, а может и не возникнет совсем. Я не скрою ничего, всё что знаю, на данный момент поделюсь. Тем более, что считаю себя должником на этом форуме, так как очень много полезной информации подчерпнул здесь.За видео лекцию спасибо, только не вздумайте всерьёз воспользоваться рекомендацией обрабатывать пчёл термокамерой прямо в зимовнике, после их заноса туда. Большое сомнение так же вызывает утверждение В. Г. Кашковского о том, что вирусы в семье пчёл убиваются во время термообработки.Как мне кажется, температура и время нахождения пчел в ней не позволяют избавиться от вирусов. Надеюсь, в ближайшее время узнать мнение Р. Т. Клочко, которой в отличие от Кашковского В. Г. я верю. 
Фото, где хорошо видны зазоры в корзине для кассеты, используемые для её встряски. Позже зазоры были уменьшены в половину, а потом оставлены только в одном месте, да и то, не более 12-15 мм. Возможно откажусь и от этого, так как в своей первой термокамере у меня не было встряхивания кассеты, и если необходимо было встряхнуть, то достаточно резко остановить кассету и тут же крутнуть в обратную сторону. Зато без автоматически заданного встряхивания кассеты, практически исключались скатывания пчёл в виде валика, что, конечно же, ухудшает освобождение от клеща, и дополнительно калашматит их, я думаю, что они не в восторге от ненужного дополнительного дискомфорта. 

На фото также видна электролампа установленная в тепловоздухопроводе, она процессе усовершенствования и наладки была изъята, поэтому считайте, что её там нет.На этом фото видно, как установлена пирамидка, она крепится шурупами к деревянной обвязке:

Это был вид спереди. А сейчас покажу вид сверху:

Вся пирамидка сварена из квадратной трубы 20*20 мм. Продольные трубы разрезаны вдоль, и наружная сторона пригнута внутрь, таким образом получается наклон, совпадающий с гранью пирамидки, это необходимо для того, чтобы можно было обшить фанерой без щелей. Вырезы, которые видны на верхних поперечных трубах не нужны, просто у меня был такой материал. А теперь на следующем снимке, как мы видим эту же пирамидку, но в поднятом состоянии, то есть снизу:

Вид справа:

Сейчас покажу вид слева:

На следующем фото видим начальный процесс выполнения электропроводки, а также видна внутренняя фанерная стеночка тепловоздуховода, которая расположена сзади пирамидки во всю её длину. Это вид сзади:

И наконец на последнем фото:

хорошо видна фанерная перегородка, о которой я только что говорил. Она соприкасается с внутренней стенкой тепловоздуховода, расположенного в нижней части термокамеры. Эта стенка изготовлена из ДВП толщиной 4 мм., и окантована вверху для жёсткости металлом толщиной 0,5 мм.На этом снимке, если перенести взгляд с фанерной перегородки (надо было бы назвать её пластиной или продолжением тепловоздуховода, но в верхней части, то есть в пирамидке, давайте дальше так и будем её называть) вправо и вниз, видна пластина покрытая пенофолом, это тоже продолжение тепловоздуховода, только той его части, которая находится дальше от оператора и выполнена она из ДВП толщиной 18 мм и полностью расположена в поднимающейся деревянной обвязке выполненной из доски толщиной 25 мм.Высота обвязки 70 мм. Чуть выше виден коробчатый профиль, это задняя часть основания пирамидки, и он как раз прикручивается шурупами к пластине из ДВП. Если перевести взгляд ещё правее, то видна эта самая полость, которая мешает понять всю картину.Полость образовалась, в результате вставки вышеказанной пластины из ДВП толщиной 18 мм., и смещения тепловоздухопровода, для его плавного поворота, в результате чего изменяется направление воздушного потока. За полостью видна часть обвязки (не покрытая ничем), ввиду искажения она кажется немного ниже, всего основания, но это просто обман зрения. 
Сверхсложного в самой термокамере ничего нет. Но сбивает с толку пустое пространство, образующееся при повороте тепловоздухопровода, я забил его (частично) для наглядности газетой, чтобы выделить его, и как-то показать.Сейчас покажу этот снимок. На этом снимке я специально снял фанерную пластину, о которой говорил выше, чтобы лучше было видно пластину из ДВП:

На этом же снимке также видны боковые деревянные пластины (дальше в деталировках я дам их размеры и конфигурацию), к которым крепится выше рассмотренная фанерная пластина, (продолжение тепловоздухопровода расположженное в пирамидке). А также видна ещё поперечная пластина из фанеры толщиной 10 мм., которая прижимается к коробчатому профилю изнутри пирамидки, то есть к боковым её граням и крепится шурупами к боковым деревянным пластинам. Она сужает сечение тепловоздухопровода, и таким образом, образуется щель во всю длину шириной 20 мм., за счёт чего резко изменяется направление воздушного потока. Полученная щель дополнительно перекрывается регулировочной пластиной (при выравнивании температуры в термокамере), у меня получилась длина пластины 340 мм., у желающих изготовить подобную термокамеру, возможно будут несколько другие размеры, главное понимать, как их подобрать. О выборе размеров и места закрепления пластины расскажу позже. Если теперь опустить верхнюю часть до рабочего положения, то пластина из ДВП опустится на деревянную вставку шириной 35 мм., занимающую всю длину камеры, и примыкающую вплотную к верхней коробчатой трубе каркаса нижней части термокамеры. 
Сейчас дам снимок в другом ракурсе, думаю, что должно быть понятно.На втором снимке видно, как ставится на место снятая для наглядности фанерная пластина толщиной 10 мм. 
Сейчас дам снимок в другом ракурсе, думаю, что должно быть понятно.

Цитата(Professor66 @ 14.1.2014, 16:58) 
ДРЮН, если уж переместил посты Матвеевича по термокамере в новую тему, то уж переноси и самые первые его посты!И, вроде, Серега обещал отредактировать посты Матвеевича, а то фотки и текст не совпадают....
Хочу уточнить. На других форумах есть пользователь Матвеевич, так это не я, это другой пользователь, почему и был выбран ник "matveevich" да ещё и маленькой буквы, чтобы нас можно было различать. После переноса сообщений пересмотрел всё, замеченные неточности при переносе отправил Дрюн. Мне кажется надо было бы ещё перенести или продублировать сообщение shura по видео В. Г. Кашковского, а то как то, теряется смысл некоторых сообщений. С уважением пчеловод-любитель Виктор Матвеевич Курдыба (matveevich).
ДрЮН! Большое спасибо, за проделанную работу по приведению моих сообщений в удобочитаемый вид.Хочу продолжить.Вид сбоку на тепловоздухопровод в пирамидке.

И ещё тоже, но под другим углом.

Тоже, но хорошо видны каналы по которым поступает подогретый воздух.

Здесь видно, как крепится заградительная пластина.

Осталось затянуть шуруп, а также прикрепить фанерную пластину толщиной 10 мм., установить на место правую боковину в пирамидке и завернуть на место шурупы.Сейчас хочу показать пустой канал, который получился чисто технологически, это его я забивал для наглядности газетой, только снизу, а здесь фанера снята и его хорошо видно.

То же самое но вид слева, (предыдущий снимок был вид справа).

Здесь хорошо видно, как тепловоздухопровод меняет своё направление с помощью деревянных клиньев, (та его часть, которая оббита пенофолом и находится ближе к оператору), та часть, которая находится дальше от оператора меняет своё направление с помощью продольной деревянной планки.Чуть выше утконосов стоит кронштейн, его там не должно быть, этот снимок был сделан до того, когда тепловентилятор был перенесён внутрь. Кроме того, если присмотреться, то с правой стороны в терпловоздухопроводе видна предохранительная колодка (она выполняла роль электропатрона), в которую заворачивалась электролампа для подогрева. В процессе наладки она была изъята и предохранительная колодка тоже. 

Это фото сделано сверху, вид на нижнюю часть термокамеры.Покажу ещё фото, где хорошо виден тепловоздухопровод, и как он меняет направление. Это тоже старое фото, поэтому зазоры в корзине и кассете большие, я раньше говорил, что в процессе модернизации термокамеры, они (зазоры) были уменьшены.

Покажу пол ложный, то есть тот, который опирается на боковые планки и расположен, чуть ниже щели для поддона.

Теперь поддон отдельно от термокамеры.

Тоже, но вид снизу.

На этом снимке видно, ( хоть и не очень), что заклёпочки снизу подпилены болгарочкой, для уменьшения трения, и чтобы поддон без проблем входил в предназначенную для него щель.Фото поддона сбоку, чтобы показать, как он крепится к деревянному бруску.

Покажу электротепловентилятор, но, для того, чтобы он работал как нам надо, придётся его вскрыть, и изменить его электросхему, то есть подвязать его к автоматике. Чуть позже я дам фото открытого электортепловентилятора, и все изменения в его электрической схеме.Вот так выглядит тепловентилятор если смотреть на него спереди.

На снимке видны провода, которые будут выведены наружу, но ещё не хватает двух, но об этом позже.Сейчас дам снимок тепловентилятора сверху.

Теперь вид снизу.

Теперь, чтобы не было сомнений при его покупке, покажу как выглядит упаковка.

Тепловентилятор D-201/1 я покупал в электротоварах, стоимостью 525 руб. Чтобы не сканировать инструкцию к нему, зашёл в Интернет, и обнаружил, что его можно приобрести . http://magazinpnz.ru/?mod=catalog&id=9855 по цене 495 руб ну и, конечно, почтовые расходы. Там же по ссылке можно ознакомиться с инструкцией.Не знаю, у кого как, а у нас эти тепловентиляторы продаются свободно.Немного позже покажу тепловентилятор в разобранном виде, и изменения, которые я внёс в его электросхему.Теперь покажу то, что находится ниже ложного пола, то есть на самом полу.

На снимке вверху, видна выступающая алюминиевая жестяная полоска, которая заходит в тепловоздухопровод и плавно изгибаясь вверх направляет с помощью штатного вентилятора подогретый воздух по каналу тепловоздухопровода вверх. На неё буквально накладывается корпус устройства для соединения тепловентилятора с каналом тепловоздухопровода, изготовленный из металла толщиной 1,2 мм.Внутри этого устройства видна вставка изготовленная из такого же алюминиевого листа как и поддон. От того, под каким углом согнута и как расположена вставка, зависит распределение воздушного потока. Дело в том, что сам тепловентилятор в центральной своей части выдаёт буквально горячий воздух (вблизи руку не удержать), а по краям выдаёт холодный. Вот эта самая вставка и смещает горячий воздух к краям, и способствует дополнительному его перемешиванию. Видно и как соединяются тепловентилятор и само устройство. Тепловентилятор не крепится к полу, он просто фиксируется с помощью деревянного бруска, закреплённого с помощью двух шурупов к полу (видно на самом первом снимке). Слева от тепловентилятора видна двухместная розетка, в которую вставлены вилка тепловентилятора и блок питания (выпрямитель на 12 Вольт). 
И тоже, но более крупным планом.

Здесь же видны два клемных набора, тот, что слева предназначен, для соединения выходящих из блока питания проводов с проводами, которые через стойку коробчатого профиля отправились к терморегулятору и шлейфом по верхней левой коробчатой трубе (на снимке, где видны два двойных провода в месте соединения нижней и верхней частей термокамеры, по одной жиле двойного провода уходит плюс и по другой минус) к малым вентиляторам.На клемном наборе, который находится правее, виден диод, с помощью которого, в режиме автоматики подаётся напряжение срезанное на один полупериод, таким образом получается, что один из нагревателей (их в тепловентиляторе два, мощностью по 1 кВт. каждый) потребляет всего 0,5 кВт вместо 1 кВт, и выдаёт соответственно в два раза меньше тепла.С остальных клемных зажимов снимается напряжение на штатный вентилятор, и подвязана автоматика регулирования температуры. И, наконец покажу, как закрыто устройство для соединения тепловентилятора с каналом тепловоздухопровода.

Вот так зафиксирован тепловентилятор.

Так выглядит устройство для соединения тепловентилятора с каналом, вид снизу.

Тоже, но вид сверху.

Общий вид.

То же устройство, но вид со стороны присоединения тепловентилятора.

Так закрыто отверстие в канале тепловоздухопровода при соединении его с выше показанным устройством. Вид справа. Слева аналогично.

Бруски обвязки верхней части термокамеры соединяются зарезанием их на ус, и скрепляются шурупами.

А сейчас хочу закончить разговор по вентиляторам.Я использовал в качестве главного вентилятора, крыльчатку от бытового тепловентилятора "Климат". Диаметр окружности вентилятора 184 мм. Изготовлен из алюминияевого листа, и его можно изготовить самостоятельно. Я снял с него основные размеры, если у кого будет необходимость то сделаю эскиз и выложу. Единственно необходимо будет сделать ему балансировку. Если надо будет, объяснить, что это такое и как её сделать, то после окончания выкладки материала спрашивайте, постараюсь объяснить.Двигатель для вентилятора применил от лентопротяжного механизма магнитофона. В каких магнитофонах он применялся можно узнать через Интернет. Его тип КД-6-4, мощность 6 Ватт, и выдаёт 1400 об/мин. Для его работы необходим проволочный резистор с номиналом 130-150 Ом, мощностью 10 Вт. На нём должно быть указано ПЭВ-10 150 Ом. и конденсатор марки МБГО, МБГЧ или им подобный ёмкостью 4.0 мкф. на напряжение 400 Вольт. Нельзя только применять электролиты. У меня не было деталей с такими параметрами, поэтому я использовал два конденсатора по 7.0 мкф на 250 Вольт, и соединил их последовательно. При последовательном соединении одинаковых по величине конденсаторов их ёмкость падает в два раза, а рабочее напряжение увеличивается в два раза. Таким образом у меня получился как бы один конденсатор ёмкостью 3,5 мкф на напряжение 500 Вольт. Это в пределах допустимого.Резистора с нужными параметрами тоже не было. Пришлось применить два резистора ПЭВ-10 с номиналом 300 Ом. Их я соединил паралельно, и получил номинал 150 Ом и мощность рассеяния 20 Ватт. Выше названный двигатель довольно сильно нагревается, нагреваются и резисторы. В магнитофонах они работали сутками и для них это норма. Фото вентиляторов и их установка показаны в сообщении №31. Расскажу как подключить выше названный двигатель. На двигателе имеется клемная колодка с надписями:В1, В2, С1, С2. Надо подпаять перемычку между В1 и С1. А также к В1 подпаять один конец резистора, о котором говорилось выше, к свободному концу резистора необходимо подпаять один конец конденсатора, а второй конец конденсатора подпаять к клемному зажиму с надписью С2, и к этому же зажиму подсоединить провод для подключения двигателя к сети, второй провод для подключения к сети должен быть присоединён к В2. На всякий случай дам фото используемых мною в данном случае конденсаторов.

Вот так выглядит вентилятор крупным планом.Если будет необходимость в изготовлении крыльчатки, то, этот снимок можно увеличить так, чтобы крыльчатка вписывалась в диаметр 184 мм., отпечатать фото, и наложив на лист алюминия обвести все контуры. Далее можно аккуратно вырезать нарисованное изделие, предварительно, как можно точнее наметив центр. Далее останется выточить ступицу крепления крыльчатки, и, наложив вырезанное изделие с просверленным отверстием на ступицу закрепить их, предварительно установив внутрь для направления валик соответствующего диаметра (например с помощью алюминиевых заклёпок). 

Тоже, но вид сбоку. Справа видны два резистора ПЭВ-10, по 300 Ом каждый.

Глядя на этот снимок, можно загнуть лопасти крыльчатки по соответствующим линиям. Они хорошо видны на предыдущем снимке. Естественно, все изгибы должны строго повторяться на каждой лопасти крыльчатки во избежание дисбаланса.
Дополнительно к сообщению№55 покажу ещё один снимок, где хорошо видна табличка на эл. двигателе.

В сообщении №31 так же видны два небольших вентилятора от орг. техники. Я использовал два одинаковых вентилятора с током потребления 0,11 Ампера и напряжением постоянного тока 12 Вольт.

Можно применить и другие аналогичные вентиляторы с одинаковыми характеристиками, например с током потребления 0,14 Ампер.

Или 0,12 Ампер, мне подсказывали, что аналогичные по производительности вентиляторы могут быть и с током 0,28 Ампер. При подключении выше названных двигателей необходимо соблюдать полярность подключения. Провод красного цвета необходимо подключать к плюсу источника постоянного тока, а чёрного цвета к минусу. Если ошибочно подключить наоборот, то в лучшем случае двигатель не запустится, в худшем испортится встроенная в двигатель электронная плата. Как видите они особо не отличаются. Для сравнения покажу ещё и вентилятор послабее, я такой ставить не рискнул, тем более, что он у меня был только один.

Вентиляторы, от орг техники, необходимо приподнять на расстояние 40-45 мм. от места их установки. Это необходимо сделать для того, чтобы более эффективно поступал воздух, и лучше перемешивался. Я для этого использовал стальные трубочки, но можно применить и другой материал. Так в частности, я поступил при креплении платы терморегулятора, для этого использовал колпачки от фломастера, просверлив в торце отверстие диаметром 3,3 мм., и укоротив их до нужного размера по длине.

В своей термокамере для поддержания температуры я использовал «Термостат на DS18B20 и ATmega8». Точность его 0,1 град, и задаётся во время настройки терморегулятора один раз, и запоминается им, независимо от того, под напряжением он или нет. При желании его можно перенастроить на другую точность, так же как и на любую температуру из диапазона -55,0..+120,0 градусов. Терморегулятор приобретался в виде набора отдельных элементов, которые необходимо установить на печатной плате и пропаять. Подробная инструкция приводится при комплектовании заказа. Приобретался набор здесь http://www.chipnabor.ru/Tstat.html Эта фирма называется ООО "Чип набор". Если зайти по указанной ссылке, то в правом верхнем углу увидите номер телефона 8 -916-080-24-46 Позвоните на этот номер и объясните, что Вам нужен набор для изготовления термостата (терморегулятора) для поддержания температуры со световой индикацией, укажите рабочий диапазон настройки от 46 до 48 градусов, с точностью 0,1 град. Такой терморегулятор можно использовать и для инкубатора. Минимальное количество, которое можно заказать, это 5 шт. Скооперируйтесь кому надо, и приобретайте.Не рассматривайте это сообщение как рекламу. Я никакого отношения к этой фирме не имею, и ни какой выгоды тоже, так же, как от всей информации, которую привожу в этой теме. Готовую плату с пропаянными деталями необходимо установить в подходящую коробку, или изготовить её самостоятельно. Собранная плата для терморегулятора выглядиттак.

Снимок не очень хорошего качества, лучшего качества снимок можно увидеть, если посмотреть по выше указанной ссылке. А вот вида снизу там нет. Это выглядит так.

С левой стороны Вы видите дополнительно подпаянное реле. Оно нужно для того, чтобы терморегулятор мог коммутировать большую нагрузку. В комплект не поставляется. Необходимо приобрести его отдельно. Если обратиться к электрикам, они подскажут где можно прмобрести в Вашей местности. Естественно реле можно приобрести в электротоварах или через Интернет магазины, но это может быть значительно дороже. Подойдёт любое реле постоянного тока, с катушкой питания на напряжение, которым Вы будете питать готовый терморегулятор.Реле должно иметь как минимум одну пару замыкающихся контактов, электрики могут называть их "нормально разомкнутые контакты", то есть пока напряжение на катушку реле не подаётся, эти контакты находятся в разомкнутом состоянии, и нагреватель не включается. По другому, пока на терморегуляторе не засветится красный индикатор.Реле может быть марки ПЭ-21, РПУ-0, РПУ-1, РПУ-2, МКУ-48 или им подобные, но обязательно с контактами рассчитанными на ток не менее 5 Ампер. В электрослужбах такие реле могут проста валяться и их можно приобрести за бесценок. Для питания терморегулятора необходимо иметь источник выпрямленного напряжения. Его можно подобрать из готовых, или изготовить самому или договориться с кем либо. Скажете, что много хлопот. Но если иметь в виду, что набор для изготовления одного терморегулятора обойдётся вместе с пересылкой порядка 500 рублей, то, я думаю, что стоит этим заниматься. Кроме того, если иметь в виду, что данная схема опробована, и очень надёжна, имеет смысл пойти по этому пути. Но, на всякий случай, я себе всё таки один лишний экземпляр приобрёл. 
Для питания терморегулятора на своей термокамере я применил вот такой выпрямитель, от какого то устройства. Мне его подарили.


Электропитание термокамеры осуществляется через двухместную розетку установленную на полу с левой стороны термокамеры.

На снимке виден провод, уходящий через фанерную стенку наружу, к нему подключается вилка, которая включается в розетку питающей сети. Чуть ниже в углу двухместной розетки видны три двойных провода. Один из них верхними концами подключен к левому выключателю пульта питания, это главный выключатель, при его выключении отключается всё. Нижние концы этого двойного провода заходят в саму розетку и разрывают один из питающих её концов.Второй питающий розетку провод подключен непосредственно к розетке. К нему же подключен один из концов третьего двойного провода. Третий двойной провод предназначен для питания электропатронов, к ним он уходит через коробчатый профиль. Все электропатроны подключены параллельно друг с другом Так вот, другой конец этого двойного провода подключен паралельно тому проводу, который вышел из выключателя и подсоединяется вместе с ним к свободной клемме розетки. Зануляющий зажим в розетке не используется. Все провода, которые видны на фото,(кроме того, что ушёл через фанерную стенку) затянуты в коробчатый профиль и подключены, каждый к своему "приёмнику. Так провод, который проходит под тремя, только что описанными проводами подключен к клемной рейке (справа от розетки). Провод коричневого цвета через клемник соединится с "плюсом", а синего цвета с "минусом" выпрямленного напряжения 12 Вольт. Этот провод протянут через коробчатый профиль и введён в пульт управления, там он подключается к терморегулятору для его питания, параллельно питающим терморегулятор проводам, подключены ещё два провода, которые также через коробчатый профиль протянуты в верхнюю часть термокамеры, то есть в пирамидку для подключения к ним микровентиляторов. Остались три двойных провода, которые видны внизу снимка. Один из двойных проводов предназначен для разрыва одного из проводов, которые питают обе спирали тепловентилятора, и также через коробчатый профиль уходит к крайнему правому тумблеру пульта управления. Этот тумблер как уже было сказано ранее, предназначен для принудительного выключения нагревателей тепловентилятора. Он может использоваться как аварийное отключение нагрева, так как отключает сразу 2 кВт нагрева, а также его желательно выключать первым, после завершения работы термокамеры, для того, чтобы предотвратить перегрев тепловентилятора, так как штатный вентилятор продолжает работать в таком режиме.Этот двойной провод подключен к тепловентилятору через второй клемный набор, этот клемный набор можно увидеть слева от тепловентилятора. Второй двойной провод подключается параллельно гасящему напряжение диоду и через тот же коробчатый профиль уходит и подключается к среднему тумблеру пульта управления. Эта функция необходима при разогреве термокамеры, и, наконец последний двойной провод. Он также, двумя концами подходит к тому же клемному набору, и через него соединяется с тепловентилятором, другие его концы подключаются к другой паре замкнутых контактов среднего тумблера (обе пары контактов этого тумблера замыкаются одновременно, при переводе его рукоятки в верхнее положение, это режим разовгрева), а также к контактам исполнительного реле, которое включается терморегулятором, при падении температуры, и подаёт напряжение на вторую нагревательную спираль. Первая же спираль, питается в режиме автоматики через диод , и работает постоянно, являясь фоновой, потребляя в таком режиме 0,5 кВт. На снимках в сообщениях №48 и №49 видно, что в одно гнездо рассматриваемой розетки включен тепловентилятор, а в другое блок питания, то есть выпрямитель. На этих же снимках виден второй клемный набор.Сейчас покажу расключение проводов в самой розетке.

В дополнение к выше сказанному необходимо добавить, что двигатель главного вентилятора, который установлен в верхней части термокамеры, также подключен параллельно электропатронам. 
Сейчас покажу тепловентилятор в разобранном виде.

Поскольку нас интересует в основном электрическая часть, то попробую описать то, что видно на фото. В верхней части снимка виден вводной провод в двойной изоляции, с двумя токоведущими жилами, в коричневой и синей изоляции.Провод с коричневой изоляцией подключен к термостату, (его рукоятку необходимо установить в крайнее положение по часовой стрелке, то есть, для работы в максимальном режиме температуры), а из термостата напряжение (теперь уже по проводу красного цвета) подаётся на переключатель режима работ к правой его (сверху) клемме, а также через перемычку к клемме слева внизу. Из переключателя (слева вверху) выходят две клеммы (одна над другой), к ним подсоединены провода красного цвета, один из них уходит к нагревательной спирали первой ступени, а второй, к нагревательной спирали второй ступени. Это хорошо видно на фото. От переключателя режимов работ также отходит провод красного цвета (к световому индикатору) и провод чёрного цвета (к электродвигателю штатного вентилятора, он находится на верхней, снятой сейчас половине тепловентилятора, и мы видим два чёрных провода ушедших вверх, так это к нему).На переключателе эта клемма находится справа внизу. Рассмотрим второй провод питающий тепловентилятор. Он синего цвета, и приходит в клеммный сжим (закрыт прозрачным полиэтиленовым колпачком для изоляции). Сюда же приходит второй провод чёрного цвета, от двигателя штатного вентилятора, и провод от светового индикатора. И наконец из этого сжима выходит провод синего цвета в левую сторону ближе к блоку со спиралями.Сейчас покажу куда он подсоединён.

Он подсоединён к клемме закреплённой на изоляционной пластине, к которой (на обратной стороне пластины) присоединён датчик превышения температуры внутри тепловентилятора. Этот датчик выполняет роль предохранителя пластмассы от её перегрева, и отключает нагреватели в случае температуры превышающей заданные заводом параметры. От него (датчика) также отходит провод синего цвета, и подсоединяется к общей клемме питания нагревателей тепловентилятора.Сейчас дам фото, где виден датчик, и виден провод подключенный к общей клемме питания нагревателей.

На этом фото виден блок из двух нагревательных спиралей повёрнутый к нам лицевой стороной. Таким образом изолированная пластина, на которой расположен датчик превышения температуры оказалась внизу. В действительности эта пластина расположена в верхней части тепловентилятора. Как видно всё совершенно просто. 
Теперь, рассмотрим какие изменения в электрическую схему необходимо внести, чтобы указанный тепловентилятор работал как необходимо нам. В сообщении №60, я говорил о тумблере (крайнем справа на пульте управления), который отключает полностью обе спирали тепловентилятора. Так вот, достаточно разрезать провод (синего цвета) подходящий к общей точке питания нагревательных спиралей, и подключить к ним названный тумблер, путём удлинения проводов и вывода их в пульт управления. Сейчас покажу, как я это сделал.

Я разрезал провод ведущий к общей точке питания спиралей, то есть провод, который подошёл к датчику защиты пластмассы от превышения температуры её нагрева, удлинил оба конца провода и вывел их наружу (ко второй клемной колодке, на полу термокамеры), предварительно сделав небольшое углубление в стыке пластмассовых половинок тепловентилятора.

На снимке эти провода синего цвета, соединённые с помощью пайки, и изолированные с помощью трубки ПХВ. На этом же снимке видны два снятых провода красного цвета (с наконечниками), эти провода были подсоединены к переключателю режима тепловентилятора (наконечниками) и подходят к спиралям нагревателей. Так вот, эти провода также необходимо вывести наружу, и подсоединить к клемному набору (тот что ближе к тепловентилятору). На освободившиеся на переключателе клеммы необходимо подключить новые провода, и тоже вывести их наружу, и подвести к тому же клемному набору. На снимке эти провода белого цвета. 
Теперь необходимо один из проводов красного цвета (любой) подсоединить к гасящему напряжение диоду на клемной колодке. Из места, куда подсоединён провод к диоду, необходимо установить перемычку на рядом расположенную клемму, и к ней подсоединить один из проводов от среднего на пульте управления тумблера, второй провод от пары контактов идущих к диоду необходимо подключить с другой его стороны, сюда же необходимо подключить один из белых проводов (любой) выходящих из теповентилятора.Второй провод красного цвета, и оставшийся провод белого цвета с помощью зажима на клемной колодке, соединены с проводами пришедшими от второй пары контактов этого же тумблера, которые замыкаются одновременно с первой парой контактов. К этой же паре контактов (к клеммам тумблера) подпаяны концы от реле, которое включается терморегулятором и это реле своими контактами включает ту спираль в тепловентиляторе, которая используется без гасящего диода. Диод у меня применяется Д 248Б. Можно применить любой диод на рабочий ток не менее 5 Ампер и обратное напряжение 400 Вольт. Для лучшего понимания решил набросать фрагмент схемы по расключению проводов на клемной рейке. Остальное по электропроводке я думаю понятно из описания выше.

Не обессудьте, почерком Господь не наградил, а тут ещё мелованная бумага, не хочет авторучка на ней писать, и всё тут, да ещё и очки забыл в гараже, поленился идти. 
Привожу основные размеры термокамеры, прошу иметь в виду, что размеры указанные здесь могут отличаться от истинных в пределах 2-3 мм.


Размеры даны без учёта обшивки.
А здесь размеры с учётом обшивки.

Я говорил, что дам размеры и конфигурацию деревянных пластин, к которым крепятся продолжение тепловоздухопровода и заградительная пластина. Я постарался выдать размеры так, чтобы можно было потом изготовить пластины с правильными срезанными углами. Для этого пластину (фиолетового цвета линии) поместил в прямоугольник и подвязал к нему размеры. Я думаю, что так легче её изготовить. От её конфигурации и размеров сильно зависит равномерность распределения температуры. На пластине также видны отверстия, через которые пластины крепятся к брускам обвязки верхней части термокамеры. Толщина этих пластин у меня принята 18 мм. Пластины должны нижней плоскостью совпадать с плоскостью обвязки. Как это сделано хорошо видно на фото в сообщении №32.

Сейчас дам размеры крышки, которая закрывает устройство для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом. 

Естественно она была вырезана по размерам самого устройства, а значит повторяет его конфигурацию. Что касается самого устройства, то добавлю, что его высота в месте присоединения тепловентилятора 120 мм., а в широкой его части 140 мм. Сначала было желание теплоизолировать всё устройство, так как на нём идут большие теплопотери, но потом учитывая, что помещение, в котором установлена термокамера, также надо обогревать, от этой мысли отказался.Дополнительно приведу ещё некоторые размеры и сведения, которые облегчат изготовление и понимание всего описанного здесь. Деревянная вставка предназначенная для поворота листа ДВП, из которого изготовлен тепловоздупровод, имеет ширину в верхней своей части (прилегающей к коробчатому профилю) 35 мм (смотрите фото в сообщении №32) и полностью занимает длину тепловоздухопровода. Клинья, посредством которых осуществляется поворот другого листа ДВП (который находится ближе к оператору и оббит пенофолом), имеют ширину 30 мм., толщину в верхней части также 35 мм., и длину от верха и до конца клина 195 мм. Стенка тепловоздухопровода не оббитая пенофолом (дальняя от оператора), нижним концом опирается на верхнюю часть промежуточной трубы-перекладины и крепится к ней с помощью уголка из металла толщиной 1 мм и заклёпок. Ложный пол расположен на высоте 210 мм от основного пола, и также оббит пенофолом. По бокам ложного пола уложено по одной планке шириной 27 мм и длиной 512 мм. Края планок, которые находятся ближе к щели слегка срезаны для направления и облегчения входа поддона. Поддон изготовлен из алюминиевого листа толщиной 0,6 мм, и имеет боковые и заднюю стенки высотой 20 мм. В передней стенке лист загнут вверх и закреплён заклёпками к деревянному брусочку. Брусочек имеет длину равную длине поддона, высоту 28 мм и ширину 33 мм. Кроме того, он срезан по диагонали и имеет слегка вогнутую плоскость (в месте соприкосновения с алюминиевым листом). Наружная часть поддона имеет вверху вылет и приподнимается на 50 мм. Длина поддона 665 мм. При его задвигании обязательно должна оставаться щель по всей длине поддона, высотой 10 мм. Ниже щели под поддон передняя стенка для жёсткости имеет накладку из фанеры толщиной 15 мм., и шириной 65 мм на всю длину просвета между трубами. К ней пол можно закрепить посередине одним шурупом, во избежание коробления фанеры пола (фанера по качеству бывает разная, если коробления пола нет, то можно и не крепить). Деревянная обвязка (под пирамидкой) выполнена из доски толщиной 25 мм и имеет ширину 70 мм. Размер кассеты: диаметр 370 мм., длина 550 мм. У меня кассеты заводские и сварены из прутьев диаметром 6 мм., посредине каркаса вварено кольцо из проволоки диаметром 4 мм. Расстояние между крестовинами, куда помещается кассета 585 мм. Расстояние от коробчатого профиля до крестовин 40 мм. Шпильки образующие корзину, куда вставляется кассета изготовлены из стальной калиброванной проволоки диаметром 6 мм., и имеют длину 620 мм., шпилька, которая вынимается при загрузке кассеты на 5 мм короче. Желающих изготовить термокамеру и пользоваться ею, хочу предостеречь от непродуманных действий, так как процесс изготовления термокамеры, это очень серьёзный процесс. Необходимо очень тщательно и скрупулёзно отнестись к выравниванию температуры в термокамере. В хорошо спроектированной термокамере даже незначительные отклонения от размеров могут иметь печальные последствия.Конечно, же не все размеры, но так например в этой термокамере, пришлось сместить ось крепления вентиляторов на 20 мм от середины верхней части термокамеры к передней стенке. В противном случае был изрядный перегрев за кассетой (ближе к задней стенке), и недогрев около кассеты, то есть ближе к оператору. Для проверки режимов использовал медицинские термометры, закреплённые с помощью малярной ленты, лучше воспользоваться резиновыми колечками, применяемыми в аптечной сети, но эта мысль пришла позже. На терморегуляторе установил температуру 40,5 градуса по Цельсию, термометры закрепил на шпильке корзины, которая предназначена для помещения кассеты в термокамеру. Корзину расположил шпилькой в верхнее положение, дал установиться режиму, и термометры зафиксировали максимальную температуру, каждый в своей точке. Затем термометры были сняты, температура на них сбита с помощью стряхивания, они опять закреплены, корзина с кассетой и термометрами была переведена на 45 градусов (в любую сторону) и опять проведены замеры, и так все 360 градусов по окружности кассеты.Результаты анализировались, вносились изменения, результаты проверялись с помощью тех же термометров, и опять корректировка и т. далее, пока пока разброс по всем 24 точкам не будет отличаться друг от друга не более, чем на несколько десятых градуса. Термометры были приобретены в количестве 5 шт., оказалось, что у одного из них температура отличалась на 0,1 а у дрогого на целых 0,3 градуса. Эти термометры были анулированы. 

Если вышесказанное игнорировать, то может быть результат, о котором предупреждают некоторые форумчане, это и низкая эффективность, и обжаривание, и низкая эффективность обработки из-за недогрева в одном месте, и гибель части пчёл из-за их обжаривания в другом месте. Кроме того, хочу добавить, что при хорошем воздухообмене, (у меня отработанный воздух удаляется через щель во всю длину термокамеры в месте где вставляется клещесобирающий поддон высотой 10 мм), гибель их за счёт запаривания исключена, необходимость в замере влажности также отпадает автоматически. 
Необходимо в первую очередь обратить внимание на тщательность регулировки положения вставки в устройстве для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом.Во-первых, надо предварительно установить её узкую часть поточнее относительно центра тепловентилятора, и постараться развести её концы на одинаковое расстояние от стенок (примерно 50 мм) устройства, далее обязательно отметить положение вставки по периметру, скажем карандашом, затем накрыть устройство крышкой (не надо сажать на шурупы, пока не проведёте полностью всю регулировку), установить на место ложный пол, вставить поддон (при первоначальной установке поддона необходимо обратить внимание на то, чтобы торцы его надёжно фиксировались от смещения и чтобы после его задвигания оставалась равномерная щель высотой 10 мм по всей длине), вставить кассету, закрепить термометры как показано на фото выше, включить термокамеру, установить на задатчике температуру 40,5 градуса, закрыть термокамеру, дать ей прогреться и дождаться, чтобы она отключилась и включилась пару раз.После этого снять показания термометров и проанализировать их, не забывая о том, что тепловентилятор выдаёт по краям температуру значительно меньшую, чем посредине. Кроме того может быть, что температура сместится в одну сторону на несколько градусов. Для исправления недостатка необходимо сместить угол пластины относительно центра тепловентилятора влево, если температура там больше или вправо, если она больше там. Обязательное условие: НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕРМОКАМЕРЫ! В данном случае важно добиться как можно более точного распределения температуры по длине термокамеры. А точнее, постараться чтобы показания крайних термометров были одинаковыми, это идеальный случай. Замеры лучше делать в верхнем положении шпильки, то есть термометры находятся в самой высокой точке кассеты.Все изменения положения вставки необходимо отмечать, желательно разными цветами, чтобы не запутаться. Когда регулировка будет завершена, вставку необходимо закрепить шурупами, строго соблюдая отмеченное последнее её положение. После этого устройство для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом необходимо закрыть крышкой и закрепить её винтами. ВСЁ! ВНИЗУ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО! Теперь необходимо отрегулировать температуру на равномерность впереди и сзади кассеты. Это выполнятся с помощью передвижения потолка пирамидки, на которой установлены вентиляторы. Главный вентилятор устанавливается по центру пирамидки, вспомогательные на одной оси с ним и на расстоянии 160 мм от боковых стенок. Передвижением потолка к оператору и от него регулируется эта температура.У меня получилось так, что продольная ось установки вентиляторов сместилась на 20 мм в сторону оператора. Для предварительной регулировки лучше использовать временный потолок, или просто потолок заблаговременно большей ширины, установить на нём вентиляторы, всё отрегулировать, отметить местопололжение, закрепить потолок, отметить, что необходимо отрезать, и закончить таким образом работу с потолком. И наконец остаётся выровнять температуру в центре и по краям, то есть, чтобы все термометры показывали одинаковую температуру.Это достигается с помощью регулировочной пластины на выходе из тепловоздухопровода. У меня получилось так: пластина длиной 340 мм., смещена на расстояние 197 мм от левой стенки и расстояние от этой пластины до правой стенки 185 мм. У Вас возможно будут несколько другие размеры. Главное помнить, что в центре температура выше, и её необходимо распределить так, чтобы она была как можно более одинаковой.Не исключено то, что длина этой пластины может быть немного другой. Всё это конечно справедливо при включенных электролампах, так как они тоже корректируют температуру. Разумеется они должны быть той мощности, которую я указал. После того как Вы проверите все режимы, регулировочную пластину необходимо закрепить. Не забудьте предварительно отметить её положение, чтобы вдруг не сместить её.При тщательной настройке разница в температуре по всем 24 точкам составляет несколько десятых градуса. Несколько выше температуру зафиксируют термометры, которые будут находиться вблизи эл. лампочек 40 Ватт. Это не страшно, так как при температуре в 48 градусов, эта разница станет значительно меньше. Кроме того, пчёлы сами по себе передвигаются, и оператор также почти постоянно вращает кассету. Дам ещё размеры воронки, которая будет приведена на фото с крышкой, так как моя воронка, значительно хуже. Из опыта работы с воронкой, эскиз которой приведу Вам сейчас, я бы всё таки увеличил её длину.

В дальнейшем быстрее всего и эта воронка будет с другими размерами. Есть желание уменьшить время отбора пчёл в кассету. За основу быстрее всего будут приняты рекомендации Владимира Васильевича Хомич, с некоторыми изменениями. Но это уже на тот год.В заключение хочу сказать, что термокамера на мой взгляд получилась удачной, удобной, неприхотливой в работе и обслуживании, надеюсь надёжной. В помещении гаража где она проходила испытания при температуре 8 градусов, в режиме разогрева температура 48 градусов набралась за 22 минуты, ещё через 8 минут температура была 52 градуса.Не надо только забывать, что датчик температуры очень чувствителен и "схватывает" температуру значительно раньше ртутных термометров. Я в частности пользовался показаниями табло терморегулятора. Кроме того хочу добавить, что пока термокамера пришла к данному виду и состоянию, она проверялась в работе, все замеченные недостатки устранялись, далее опять проверка в работе и так несколько раз. Покажу несколько снимков, и немного прокомментирую их, может быть они кого остановят от ошибок. Вот снимок, на котором видна задняя стенка тепловоздухопровода, выполненная из алюминиевого листа, это было для меня привлекательно. Но, как выяснилось, тепловоздухопровод выполненный из металла нагревался, и после отключения нагревателей за счет инерционности отдачи тепла продолжал значительно поднимать температуру.
На этом снимке видно, что и внутренняя стенка тепловоздухопровода была выполнена из алюминиевого листа. Здесь же виден лоток для скатывания клеща, от него я также отказался, в процессе усовершенствования термокамеры.

Этот снимок тоже подтверждает большую инерционность термокамеры на тот момент.

Вот другой снимок, здесь уже от алюминия в тепловоздухопроводе я отказался, но видна эл. лампа в самом тепловоздухопроводе. От её использования тоже отказался, был найден другой способ смещения температуры.

На этом снимке видно, что лоток для сбора клеща уже имеет другие размеры, да и направляющая для его скатывания тоже.

На этом снимке видно, что в верхней части термокамеры установлены два эл. патрона. В результате остался только тот, слева.

Сначала контроль температуры при отладке термокамеры осуществлялся с помощью дополнительно установленных термодатчиков и терморегуляторов, но это оказалось не удобным, и было принято решение проверку режимов провести с помощью медицинских термометров. На снимке видны датчики температуры с отходящими проводами. 

По трудоёмкости термообработки, хочу сказать, что это зависит ещё и от навыка. Так например, у моего товарища получается загрузка пчёл в кассету значительно быстрее чем у меня. В статье "Всего один раз" автор указывает, что за час он обрабатывает пять семей. Я думаю, что там закралась опечатка, по-видимому там должно быть, что за час он загружает пчёл в пять кассет, при условии, что обрабатывает кто то другой.А вот, что касается станка для стряхивания пчёл, то у меня было желание попытаться повторить его изготовление, но совместно с предложением В. В. Хомич. Но немного видоизменить его. А именно: сделать так как рекомендует Хомич, только вместо вентилятора использовать пылесос (круглый) со снятой нижней частью, и закрепить его всасывающей частью на ящик, а выходящий воздух применять для сдувания пчёл. Кроме того, можно рядом с пылесосом на ящике установить дополнительно патрубок на который можно устанавливать шланг для сбора пчёл в приспособу, фото которой я давал раньше в этой теме. Так вот дополнительно было желание всё это установить в станок, который придумал и описал в ж. "Пчеловодство" Мищенко.А что касается того, как перенести рамки в воронку, (имеется ввиду, что отбор рамок с корпусом не возможен, например в лежаке) то можно было бы попробовать применить приспособу для выемки нескольких рамок описанную в книге "Из кельи восковой", только предварительно надо было бы раздвинуть рамки заранее, чтобы больше пчёл зашло в улочки, и таким образом рамок с пчелами было меньше. 
К сожалению, опробовать выше сказанное не удалось по причине болезни и домашним обстоятельствам. Что касается пчелоужалений, то во время обработки 16 пчелосемей получил наверное их не более 5 шт. Просто семьи надо подготовить заранее, и выбрать нужное время. Лучше если температура наружного воздуха будет в пределах 5-8 градусов, пасмурно, ветер слабый.Семьи, которые будут обрабатываться, необходимо охладить, чтобы они собрались в клуб (убрать утепление, и даже холстик, у кого потолочины то убрать их). Перед тем как открыть крышку улья дать в леток небольшой клуб дыма, затем открыв крышку дать поверх гнезда ещё небольшой клуб дыма. Если гнездо было ограничено диафрагмой, то аккуратно вынуть её вставить в воронку и пчёл с неё сдуть в кассету.Далее помещаете рамку в кассету, (буду описывать, как меня научил А. А. Кучеря), боковым бруском на внутреннюю боковую стенку воронки, и обдуваете её воздухом сверху вниз, и одновременно по диагонали начиная от верхней части нижнего бруска, так пчёлы быстрее сдуваются с рамок и меньше цепляются за пустые ячейки сотов. Сдуваете пчёл с одной стороны рамки, пока Вам это удобно, затем сдуваете с другой стороны таким же образом.Возвращаетесь к первой стороне рамки и контролируете её, поднявшихся с нижней части сота пчёл сдуваете, приподнимаете рамку и удаляете оставшихся пчёл. Во время обработки при необходимости можете прикрывать ладонью руки просвет от рамки до воронки, чтобы исключить вылет пчёл. Когда дойдёте до последней рамки и если за ней стояла диафрагма, то надо сначала вынуть её и аналогично как рамки сдуть пчёл в кассету, и только после этого поместить последнюю рамку в воронку и освободить её от пчёл. Если сделать наоборот, то пока Вы будете удалять пчёл с рамки, их сёстры покинут диафрагму и перейдут на пол и стенки улья, чем создадут дополнительные трудности. Ящика такого как рекомендует В. В. Хомич у меня пока нет, так вот, в ветренную погоду как выход из положения, чтобы пчёлы дополнительно не охлаждались ветром, кассету ставил в пустой 12 рамочный улей.При соответствующей погоде можно обрабатывать и в тёмное время суток при электрическом фонаре. Рано утром, когда ещё не очень светло, я пробовал обработку с дополнительным освещением фонарём, который одевал на голову. Такая необходимость возникала в связи с тем , что некоторые семьи обрабатывались при температуре 12-15 градусов и пока я доходил до последней рамки, часть пчёл возвращалась с пыльцой.
А вот сведения (имеются такие в Интернете) о том, что после термообработки пчёлы забывают старое место нахождения улья, и их можно перенести в другое место пасеки не подтвердились. Специально, в лежаке окрашенном в два разных цвета, был закрыт леток в одном из отделений, после термообработки пчёл высыпал в другое отделение, предварительно открыв там леток, а в том отделении где пчёлы находились раньше закрыл.Когда высыпал пчёл в другое отделение, то часть их стала выходить из летка и после того как взлетели в воздух предприняли попытки зайти в своё предыдущее место, т. е. в тот леток, через который привыкли работать. Поэтому срочно пришлось накрыть старый цвет. Имеются в Интернете также сведения о том, что при термообработке гибнут вирусы, вот возбудитель нозематоза быстрее всего инактивируется, а вирусам температура в 48 градусов Цельсия практически до лампочки. Вот выдержка из книги: "Инфекционные заболевания животных". Устойчивость вируса хр. Паралича к температуре "По устойчивости вируса к внешним воздействиям данные противоречивые. При температуре —70 °С сохраняется в трупах пчел более полугода, при температуре —15 °С — более 1 мес, при температуре 4 °С — 3...4 дня. Инактивируется при нагревании до 60 °С в течение 30...60 мин, при 75 °С — в течение 10 мин. Однако имеется сообщение, что при 95 °С вирус погибает через 30 мин."И ещё выдержка, здесь уже речь идёт об остром вирусном параличе. " Нагревание до 90 °С в течение 1 ч полностью инактивирует возбудитель, при 55 "С титр его значительно снижается, прогревание при 50 °С изменений не вызывает." Взято отсюда http://do.gendocs.ru/docs/index-83759.html Здесь же можно без проблем скачать эту книгу. Я себе уже скачал. По моим понятиям книга бесценна. Что касается объединения семей пчёл, или подсиливания одних за счёт других (при условии, что они, какое то время не будут облётываться), замены маток, то всё это подтверждается. Провёл ещё один эксперимент, в улье лежаке переделённом перегородкой обработал одну семью пчёл.Эта семья была сильной, и едва вмещалась, в другое отделение подсадил следом обработанную семью, которая до этого находилась в улье рядом. Эта семья была значительно слабее, и её не мешало бы подсилить. После того, как эта семья (которая была послабее) успокоилась, я взял крайнюю рамку с пчелами от той семьи, которая была сильной.То есть от той, которая была обработана до неё, и подставил в ту, что послабее, предварительно разделив их диафрагмой. Примерно через минуту уже была заметна драка пчёл, и некоторое их количество поджав брюшки отправились помирать. Таким образом, хоть подсиливание и было получено, но с некоторой гибелью пчёл. А в общем то, ничего страшного при термообработке пчёл нет. Если сравнить с отбором мёда, который проводим по нескольку раз, то я бы сказал, что при отборе мёда и ужалений поболее. Термообработку же проводим один раз за сезон, когда уже и семьи значительно слабее. Дополнительно надо сказать, что при отборе пчёл в кассету, надо рамки вынимать не спеша, так как пчёлы в это время уже схватываются ножками друг с другом, и если резко поднять рамку, то часть пчёл неизбежно падает на пол, что дополнительно приведёт к потере времени. Кассета, которой я пользуюсь рассчитана на загрузку 1,5 кг пчёл.При больше количестве их необходимо разделить на две кассеты. Я загружал и более двух килограммов, но есть вероятность того, что некоторые клещи могут не выпасть, за счёт перегрузки поверхности кассеты, и остаться на пчелах. Сейчас покажу фото где 2,5 кг пчёл в кассете.

И последнее, в одной из видео лекций профессор В. Г. Кашковский даёт совет, после того как занесли пчёл в зимовник, там их обрабатывать хоть до февраля месяца. С чем я в корне не согласен, это пишу для того, чтобы начинающие пчеловоды не воспользовались таким "советом." Опытные то ведь понимают, что после того как пчёлы уже в зимовнике, то туда лучше заходить как можно меньше, не то, чтобы включать там термокамеру, которая неизбежно станет поднимать температуру, пусть даже при усиленной вентиляции, а создаваемое беспокойство и шум заставят пчёл выходить из ульев, поднимать температуру внутри улья, потребляя дополнительно корма и переполняя кишечник, что неизбежно приведёт к опонашиванию, летать по помещению зимовника и вот тогда то, и начнётся ад для тех кто воспользуется его рекомендацией, и они, конечно, же запомнят это на всю оставшуюся жизнь, и другим расскажут какой это кошмар термообработка пчёл. Я после просмотра этого видео удалил у себя с компьютера всю информацию, которая была связана с В. Г. Кашковским. 
В сообщении №18 имеется видео лекция по варроатозу , где на 23мин 30 сек В. Г. Кашковский опять говорит о профилактике вирусов с помощью термообработки. 19 января 2014 года была видео конференция с Р. Т. Клочко. Я попросил передать ей вопрос: «Погибают ли вирусы при термообработке?» Привожу Вам ссылку на видеоконференцию, во второй ссылке она чётко разъясняет этот вопрос.http://video.yandex.ru/users/kabanovpnz48/view/81/ http://video.yandex.ru/users/kabanovpnz48/view/82/ http://video.yandex.ru/users/kabanovpnz48/view/83/ http://video.yandex.ru/users/kabanovpnz48/view/84/В сообщении №6 я пытался осмыслить отчего появился такой большой процент заклещённости. Вот хочу добавить ещё информацию, она по моему тоже подтверждает мои догадки, и кроме того дополнительно даёт разъяснения.Проблема устойчивости клеща Varroa к лечебным препаратам«Развитие в начале 60-х годов прошлого века клеща Varroa destructor на европейской пчеле (Apis mellifera L.) вызвало в мировом пчеловодстве комплекс проблем. Влияние клеща на организм пчелы и пчелиную семью, как целостную биологическую единицу, оказалось многофакторным. Клещ оказывает непосредственное негативное влияние на организм личинки и имаго пчел, является переносчиком инфекционных заболеваний и вызывает сильный стресс у всей пчелиной семьи. Среди множества заболеваний пчел варроатоз приносит наибольшие проблемы. По известным литературным данным, для борьбы с варроатозом уже испытано более 200 препаратов химического и растительного происхождения, предложены физические и зоотехнические методы борьбы. Но, несмотря на растущие расходы, на научные исследования, надежной и эффективной системы мер борьбы, полностью ликвидирующей паразита в пчелиной семье, пока не найдено. И главная причина этого в том, что клещ имеет природные свойства приобретать устойчивость к используемым против него химическим средствам и физическим факторам (температура, электромагнитные волны). Несмотря на десятки наименований препаративных форм (препаратов) против варроатоза, на самом деле количество активно действующих веществ, которые применяются в пчеловодстве, составляет шесть химических классов. Это следующие химические вещества: - амитраз (Тактик, Бипин, Амипол Т, Бипин Т, Варроадез, Варроацид, Апивароль и др.); - синтетические пиретроиды - флувалинат (Апистан, Аписан, Апизан, Биварол, Варроатом); - флуметрин (Варростоп, Байварол); - бромпропилат (термические полоски неорон, акпин); - органические кислоты (муравьиная, щавелевая, молочная кислоты); - тимол (Апидез, Экостоп, Апигард). Перечисленные химические вещества относятся к наиболее часто применяемым варроацидам. К сожалению, несмотря на высокую эффективность каждого нового акарицида, наблюдаемые в начале его применения, приспособленческие способности клеща уже через 1-2 года дают первых особей, которые не только устойчивы к акарициду, но и размножаются в его присутствии. Чем больше поколений клеща выросло на фоне применения одного и того же акарицида, тем большая часть его потомства становится устойчивой к этому акарициду, а также к другим акарицидам. Особенно большую роль в появлении устойчивости поколения клеща играют перезимовавшие самки Varroa, которые выжили после заключительных обработок. Уже весной такая самка выводит устойчивое поколение к акарициду, который применялся для заключительной обработки (чаще всего это препараты на основе амитраза, флувалината и флуметрина). Поэтому очень важно правильно и своевременно проводить заключительные обработки осенью, когда в пчелиной семье полностью выходит расплод. А весной, когда семьи начнут развиваться, проводят профилактические противоварроатозные обработки препаратами другого химического ряда (например, органическими кислотами или другим действующим веществом). Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что в 1991-1996 годах было отмечено снижение эффективности флувалината, амитраза и других известных акарицидов против клеща, что привело к напряженной эпизоотической ситуации по варроатозу в США, в целом ряде европейских стран, Израиле и других странах. Быстрому распространению устойчивых форм клеща к акарицидам способствует также кочевое пчеловодство, когда, например, в регион, где нет устойчивых популяций клеща, завозят с пчелопакетами или пчелосемьями устойчивых особей, которые начинают там развиваться. Пчеловоды не в состоянии распознать первичные признаки устойчивости клеща и не замечают спада эффективности противоварроатозных обработок. В результате этого в пчелиных семьях продолжают накапливаться соторамки, в воске которых отмечают повышенное содержание акарицидных препаратов, где выводится расплод пчел и соответственно и потомство клещей. Синтетические пиретроиды (особенно флувалинат) очень быстро накапливаются в воске, и если не выбраковывать соты ежегодно не менее 30%, то через 3-4 года пчеловоды реально могут столкнуться с появлением устойчивой популяции клеща к конкретному акарициду, а иногда и к целому ряду акарицидов. Устойчивость клеща к акарицидам имеет сложную природу своего развития. К несчастью, устойчивость к одному акарициду распространяется на близкородственные вещества. Это явление носит название перекрестной устойчивости. По данным А. А. Замазия (1988) устойчивость клеща к муравьиной кислоте приводит к устойчивости паразита к щавелевой кислоте. Многие пчеловоды помнят о снижении эффективности этих кислот в середине 80-х начале 90-х годов. При этом все помнят, как росла концентрация щавелевой кислоты при ее применении (начинали с 2% раствора щавелевой кислоты и до возгонки чистого действующего вещества). Установлено, что устойчивость к флувалинату означает обычно и устойчивость к флуметрину (Milani, 2000), а это значит, что при появлении устойчивости у клещей к препаратам на основе флювалината (Варротом, Апистан, Аписан) снизится эффективность препаратов на основе флуметрина (Байварол, Варростоп). Кроме того, установлено, что, несмотря на то, что флувалинат и амитраз не являются химическими родственниками, при устойчивости к флувалинату отмечается также снижение эффективности противоварроатозных препаратов на основе амитраза. Известно из практических данных, что в ряде стран явление перекрестной устойчивости привело к тому, что пчеловоды стали применять повышенную концентрацию амитраза в препаратах (вместо 12,5% Тактика стали применять 20% Митак, где также действующее вещество амитраз). Если пчеловоды внимательно следили за рынком противоварроатозных препаратов, то они могли заметить, что в препарате Байварол концентрация действующего вещества - флуметрина выросла с 2,5 мг в полоске до 3,6 мг. Динамика нарастания устойчивости клеща к акарицидным препаратам зависит от многократности применения препарата на пасеке и дозы действующего вещества. Уже доказано, что увеличение дозы лечебного вещества не повышает эффективность препарата, а приводит к значительному накоплению его остатков в продуктах пчеловодства (в первую очередь, в воске и меде), что является благоприятным фактором развития устойчивости клеща и негативно влияет на качество и безопасность продукции пчеловодства. Поэтому пчеловодам не нужно искать «более лучшие импортные» препараты, а необходимо использовать рекомендации специалистов и комплексные подходы в борьбе с варроатозом. Что надо помнить, чтобы не допустить развития устойчивости у клеща к химическим акарицидам. Во-первых, рекомендовано применять препараты со средним уровнем лечебной дозы. Например, в препарате Апизан содержится 40 мг флувалината, а в импортном Варротоме в два раза больше - 80 мг, а в Апистане в 20 раз больше - 800 мг. И этот пример говорит о том, что когда стали исследовать остатки флувалината в меде после применения указанных препаратов, то после применения Апизана в меде не обнаружили флувалинат. А после применения Варротома и Апистана остаточные количества флувалината определялись. В мед флувалинат попал уже из воска, где он в основном и накапливается, что и способствует развитию устойчивости клеща к акарициду на таком фоне. Второе правило - не использовать повторно старые или просроченные препараты. Не оставлять препараты в гнезде больше рекомендованного срока (на зиму или более указанного срока в наставлении по применению препарата). В-третьих, стараться не применять одни и те же группы препаратов более четырех-шести лет. А если схема применения препаратов на основе флувалината или флуметрина устраивает пчеловода, то в системе противоварроатозных обработок необходимо в течение сезона чередовать препараты, например, весной использовать органические кислоты или акарицид другой группы, которая не применялась при заключительной обработке. Нужно помнить, что замена лечебного препарата, эффективность которого может снижаться по вышеуказанным причинам, должна происходить прежде, чем клещ приобретет устойчивость к этому препарату». Пасека, пчела, здоровье; №10 (202), май 2012 г., стр. 7.http://www.apiworld.ru/praktika/varrotoz/p...nym-preparatam/Думаю эта информация пригодится. 
Цитата(ДрЮН @ 27.1.2014, 23:34) 
matveevich, действительно, вроде бы сложного здесь ничего и нет, но всё-таки Ваше описание процесса настройки воздушных потоков пугает.Неужели и правда, так важны эти десятые доли градуса? Ведь и кассета вращается, перемешивая и меняя потоки?
ДрЮН! Мне в своё время отец говорил: "Сынок, старайся сделать хорошо, а плохо само получится". Я запомнил его слова на всю жизнь, поэтому стараюсь сделать хорошо. Чем точнее Вы сделаете настройку, тем меньше будет погрешностей и перекосов температуры в самой кассете. Ведь расположение пчёл в самой кассете постоянно меняется, и чем точнее сделать наладку, тем меньше будет погрешность в работе. Это кажется только сложно. Если серьёзно заняться, то всю наладку можно выполнить за один день. Она ведь делается всего один раз.
Цитата(ДрЮН @ 27.1.2014, 23:34) 
Да, вот ещё: зазоры между кассетой и торцевыми стенами не велики ли, ведь туда уходит много лишнего воздуха, тем более, что кассета имеет большое воздушное сопротивление?
Не хочу оправдываться, я так понимаю, что если уменьшить эти размеры, то это кроме неудобсва при изготовлении, и в обслуживании ничего не даст.
Цитата(shura @ 28.1.2014, 7:24) 
Теперь нужно это всё подробно изучить и переварить.
А я уж отчаялся, думал, столько времени убил, а это никому не нужно. Думаю, те кто изготовит термокамеру по описанию, придерживаясь основных рекомендаций, не пожалеют. Осталось отработать загрузку пчёл в кассету, что уменьшить время на одну пчелосемью. Есть некоторые мысли на эту тему, но это начну чуть позднее. Потом отпишусь. Надеюсь на положительный результат.
Цитата(ДрЮН @ 29.1.2014, 15:14) 
Не поймите, что я Вас критикую, просто пытаюсь понять принципы работы и, возможно что-то изменить в конструкции для себя.
ДрЮН! Доброго здоровья! Относительно критики, у меня даже и в мыслях такого не было. Хотя, критика тоже нужна, она вскрывает слабые места. 
Цитата(ДрЮН @ 29.1.2014, 15:14) 
Вот ещё по конденсаторам: соединять последовательно конденсаторы не рекомендуется, может быть выстрел.
Замечание справедливо для электролитических конденсаторов. При соединении металлобумажных и с одинаковым напряжением ничего страшного не происходит, просто напряжения складываются, а ёмкость падает вдвое (при условии, что они оба одинаковой ёмкости, а если разной то, там уже идёт по формуле).
Цитата(ДрЮН @ 29.1.2014, 15:14) 
В термокамере у Вас весь согретый воздух вылетает наружу. А нет ли смысла часть воздух возвращать на вентилятор, сократив этим потери? Или пчёлы задохнутся?
Как я понимаю, помещение, где установлена термокамера, по любому необходимо отапливать, то есть, всё равно надо чем то его (помещение) обогревать, тогда какой смысл делать лишний воздуховод, тем более, если Вы обратили внимание штатный вентилятор, в самом тепловентиляторе разделён на две части, то есть одна часть турбинки забирает воздух снизу, а другая сверху тепловентилятора. Кроме того, если забирать горячий воздух, то он (горячий воздух) будет дополнительно подогревать штатный терморегулятор тепловентилятора, и будет выключать нагреватели. Мощность вентиляторов в данном случае не большая, она в сумме составляет около 9 Ватт, поэтому щель можно смело оставлять в том размере как есть. Высота щели 10 мм также выбиралась из условия удобства задвигания поддона. Если Вы будете дополнительно отапливать помещение скажем печкой, то можно попытаться немного сэкономить электроэнергию, за счёт того, что уменьшить высоту щели, но сильно не увлекайтесь. Если даже сократить высоту щели наполовину, я думаю, что пчёлы не задохнутся, но вряд ли это будет им на пользу, так как количество кислорода всё же уменьшится.Обратите внимание, мощность термокамеры в режиме автоматики и так не большая.
Цитата(ДрЮН @ 29.1.2014, 15:14) 
Если Вам не нравятся такие отклонения от Вашей конструкции, то я таких вопросов задавать не буду.
Я постараюсь ответить на любые вопросы, в меру моей компетенции.
Цитата(matveevich @ 29.1.2014, 20:14) 
Как вам такая идея?
Ответить одной фразой невозможно. Применение такого способа не ново, только вместо радиатора, воды, и прочего, применяли люди просто электрический нагреватель с вентилятором. Такая установка (с воздушным электротепловентилятором) по эффективности будет составлять примерно 25-30% от хорошо изготовленной термокамеры. Что касается съёма температуры с водяного радиатора, то здесь будет несколько потруднее, а эффект не увеличится. Если Вы вынудите меня дискусировать, то это может затянуться очень на долго.
Цитата(ДрЮН @ 29.1.2014, 15:14) 
Сейчас полно напольных вентиляторов; как раз недавно мне подарили "неисправный" - всего-то ножки развалились.
Хочу обратить внимание, обычно у напольных вентиляторов большой диаметр крыльчатки, за счёт чего у них большая производительность, но, как правило, посредине крыльчатка не работает, получается своего рода «мёртвая зона», то есть воздух внутри потока почти не движется. У настольных вентиляторов несколько другая конфигурация лопастей, и этой «мёртвой зоны» почти нет. Если внимательно посмотреть на крыльчатку от настольного вентилятора , которая использована у меня в моей старой термокамере (снимок есть в этой теме), то можно заметить разницу. К чему всё это пишу? Может так получиться, что вентилятор с такой крыльчаткой за счёт своебразного её строения не будет продувать центр кассеты, последствия я думаю понятны. Чтобы быть на 100% уверенным, что воздух внутри создаваемого крыльчаткой потока достаточно движется, можно сделать конусный диффузор с диаметром несколько большим, чем диаметр крыльчатки, и повернув широкой частью к вентилятору включить его. Если крыльчатка будет создавать большую "мёртвую зону", то выходящий через малый диаметр воздух не будет иметь заметного движения, в то время как воздушным потоком буквально будет вырывать диффузор из рук. Диффузор можно изготовить из жести или грубого картона. Ну вот, что -то вроде так. Очень не хотелось бы, чтобы кто то «обжёгся» на этом.
1. При длительном воздействии на пчел высокотемпературным воздушным потоком и возбуждении пчел есть ли опасность обезвоживания органов пчел?
Встречал такую информацию, что при термообработке происходит обезвоживание организма пчёл. При термообработке моей старой термокамерой было некоторое количество пчёл на поилке, при обработке в переделанной термокамере "Нектар-2" (обрабатывалась всего одна семья) из этой семьи тоже было некоторое количество пчёл на поилке. При обработке описываемой термокамерой специально включал поилку (она у меня с электроподогревом и автоматикой), но ни одной пчелы на поилке не было. Но, почему то осенью у меня вообще пчёл было мало на поилке и до обработки. Я думаю, что некоторое количество влаги по любому пчёлы теряют, так же как и люди при повышенной температуре. Поэтому моё мнение, лучше не тянуть время и обрабатывать вовремя, чтобы пчёлы при необходимости могли утолить жажду и восполнить потерянную влажность в своём теле.
Цитата(Professor66 @ 31.1.2014, 19:56) 
2. Нужно ли давать пчелам воду после термообработки?
Выше вроде бы ответил. Считаю, что хуже не будет если её дать, а пчёлы сами решат нужна она им или нет.
Цитата(Professor66 @ 31.1.2014, 20:59) 
каковы критерии выбора наилучшего времени обработки?
1.Температура 5-8 градусов тепла.2.Лучше пасмурный день.3.Тихая, безветренная погода.По первому пункту, можно и до 10 градусов, но надо чтобы пчёлы не летали. Кроме того, можно и при температуре ниже 5 градусов, но часть пчёл будет заходить в ячейки, что дополнительно увеличит время на загрузку их в кассету, а значит это уже к наилучшему отнести нельзя.По второму пункту. В солнечный день пчёлы по любому возбуждаются, взлетают и мешают работать.По третьему пункту. В ветреную погоду пчёлы дополнительно охлаждаются, что не есть хорошо, а также охлаждаются рамки. При необходимости выполнения работы, я ставил кассету в 12 рамочный корпус с рутовкой надставкой, чтобы меньше охлаждать пчёл, а к улью прислонял лист фанеры с той стороны откуда дует ветер. Это как выхода из положения, и не более.Сюда наверное надо добавить, что не надо ждать выхода последнего расплода, отбирать и уничтожать его, а не передавать в другие семьи, так как те пчелы практически уже не жильцы.
Цитата(ДрЮН @ 31.1.2014, 22:43) 
а вообще выглядит процесс обработке в камере? Точнее в кассете, как ведут себя пчёлы?
После отбора пчёл в кассету, её взвешивают вместе с пчелами, вычитают её вес, для того, чтобы знать сколько пчёл находится в данной кассете, и сколько необходимо дать им рамок для зимовки.Кассету заносят в помещение, и дают пчелам минут 5-10 прогреться. После чего, желательно кассету с пчелами легонько провернуть в руках, придерживая её за торцы, или перекатить по столу, чтобы как можно более равномерно распределить пчёл в кассете. Затем открыть предварительно прогретую термокамеру с температурой несколько выше рабочей (52-55 градусов), быстро вставить её в корзину для кассеты, вставить запорную шпильку, навернуть и затянуть на ней гайку. Камеру закрыть, терморегулятор переключить в режим автоматики, и если в течении 10- 15 секунд, температура (по показаниям светового табло на терморегуляторе) будет ниже 48 градусов, то необходимо включить форсированный нагрев, при достижении температуры 47,7-47,8 градуса, вернуться в режим автоматики, далее температура будет поддерживаться автоматически. Сразу после того как кассету загрузили в термокамеру пчёлы возбуждаются, начинают передвигаться, могут даже собираться в виде валика внизу кассеты. В таком случае кассету лучше плавно проворачивать, наблюдая за тем как они рассредоточиваются по кассете, возможно в таком случае возникнет необходимость провернуть кассету в другую сторону, всё это будет понятно после обработки одной двух семей) затем они успокаиваются, (то есть не передвигаются активно, могут даже почти не передвигаться) в этот момент необходимо их встряхивать (если такая функция предусмотрена у Вас за счёт расстояний между шпильками в корзине), или резко останавливать и резко проворачивать кассету в обратную сторону (если кассета у Вас вставляется почти без зазора). В первой моей термокамере кассета не встряхивалась, она просто была одета на осях (на двух болтах) и мне это нравилось больше, чем то, как я сделал сейчас, за счёт корзины, я об этом по моему писал. Если у Вас будет сделано так, что при проворачивании кассеты будет происходить её встряхивание, то, при подходе к этой точке, (где кассета будет встряхиваться) проявите аккуратность, замедлите скорость вращения, и потихоньку пройдите эту точку, или не доходя её вернитесь в обратном направлении. Вообще пока встряхивания не было (в старой термокамере), то не было и проблем со сваливанием пчёл в "валик". Я говорил в этой теме, что встряхивание было заимствовано из термокамеры "Нектар". Оно пришло автоматически, вместе с корзиной для загрузки кассеты. Лучше всё таки от него отказаться совсем, то есть оставить зазоры в корзине между двумя смежными шпильками на 5 мм больше диаметра кассеты, чтобы её можно было легко вставлять и вынимать, и немного свободы для запирающей шпильки. В таком случае оператор будет сам принимать решение, когда надо встряхнуть пчёл.Для чего нужно встряхивание? Встряхивание приводит к некоторому возбуждению пчёл и способствует отделению клеща от них, но в то же время при встряхивании пчёлы сваливаются в "валик" то есть образуют скопление в нижней части кассеты по всей длине, наваливаясь друг на дружку толстым слоем. Естественно в такой момент отделение клеща от пчёл затруднено, а клещи отделившиеся от пчёл находящихся в верхней части кассеты, и упавшие вниз, на эту свалочную кучу, могут задержаться, что в конечном счёте может способствовать их выживанию. Поэтому надо избегать, таких скоплений. Кроме того, хорошо во время обработки открыть пару раз термокамеру на 2-3 секунды. В такой момент пчёлы резко возбуждаются, начинают шуметь и клещ так же хорошо отделяется в этом момент. После закрытия термокамеры, её необходимо кратковременно перевести в режим форсированного разогрева, чтобы не потерять режим, всё это придёт в процессе обработки. Главное не бояться, ведь когда мы приобретаем автомобиль, то тоже сразу чувствуем себя не совсем адекватно, затем довольно быстро начинаем понимать, что в какой момент и в какой ситуации делать. 
Цитата(ДрЮН @ 1.2.2014, 15:07) 
Я представляю, что когда клещ начинает сыпаться, это отчётливо видно, а вот когда он перестаёт сыпаться это уже не так заметно или почти не заметно?
Именно так. Поэтому и была возня с лотком для скатывания клеща, и с конусом для направления осыпающегося клеща на лоток. Смысл весь был в том, что можно легко сменить ёмкость для сбора клеща на новую, лоток ведь выходил наружу, ставил обычную тарелку, и когда ожидалось прекращение осыпи, то подставлял другую. Но дело в том, что плохо скатывается клещ, особенно когда во время обработки появляется мусор, и клещ на нём хорошо задерживается, и даже вместо того, чтобы скатываться, бежит по конусу вверх. Потерял очень много времени на этом, затем отказался от этого варианта, что в свою очередь позволило перенести тепловентилятор внутрь термокамеры. Для того, чтобы было хорошо видно, как осыпается клещ, опустил ложный пол и поддон ниже, а также для удобства оператора увеличил высоту окна, и добавил ножки термокамеры в высоту, чтобы не наклоняться при осмотре поддона. Потом у меня появилась мысль, что с таким же успехом можно изготовить ещё один лоток, ведь на его замену уйдёт несколько секунд. Но как выяснилось, при внимательном осмотре, можно обойтись и одним лотком. Кроме того, теплится надежда, что с каждым годом заклещённость будет снижаться, и уже клещ не будет выпадать тысячами.В двух словах, при повышении внимания оператора в конце обработки, можно видеть выпадающего клеща, по видимому за счёт того, что площадь поддона довольно большая, и даже единично выпадающий клещ привлекает внимание.
Цитата(Professor66 @ 1.2.2014, 18:34) 
matveevich, ты вроде писал что в кассету должно помещать 1,5 кг пчел, а если их в улье больше или меньше?
Мой товарищ, (у которого термокамера переделанная "Нектаровская") несмотря на то, что объём её кассеты меньше, чем той о которой сейчас идёт речь, умудрился загрузить 3,0 кг пчёл. Спрашиваю, почему не разделил на две кассеты, а он отвечает, что не ожидал, что будет пчёл так много и не подготовил вторую кассету. Конечно, в таком случае, обязательно какое то количество клеща останется в семье, так как чтобы полностью от него освободиться, необходимо дополнительно увеличить время обработки, и, если я в своей старой термокамере увеличивал время обработки до 17 мин без явных последствий, то в "Нектаре" это был бы крах. Загрузка в кассету по данным (кажется, мог и запамятовать) А. Д. Комиссара, 17 грамм на дециметр квадратный кассеты. Естественно, если кассета не догружена, то ничего страшного не произойдёт, просто процесс обработки может несколько сократиться, за счёт того, что пчёлы быстрее прогреются, и клещ покинет их раньше, ведь скученности то не будет. Я давал фото в этой теме кассеты в которую загружено 2,5 кг пчёл, обработал их, но, если бы их было 1,5 кг или чуть меньше то, возможно процесс обработки завершился бы быстрее. Думаю, что 1,7 кг пчёл это ещё в пределах разумного, по крайней мере для рассматриваемой термокамеры. Если 2-3,5 кг то надо делить на две кассеты и обрабатывать в отдельности.
Цитата(Professor66 @ 1.2.2014, 18:34) 
Что делать с маткой?
По матке мнения двоякие, например тот же Хомич В. В. маток при термообработке не отбирал, и его мнение, что отрицательных последствий замечено не было. Есть другое мнение, которое под сомнением (по крайней мере у меня), что если маток не отбирать, то после этого они возобновляют яйцекладку. Я думаю, что это надо ещё дополнительно проверять. Что касается травмирования маток при термообработке, то вроде таких сообщений не встречал. У меня часть маток меченные, и если при отборе пчёл они мне попадаются, то отбираю их в клеточку, и ложу в нагрудный карман, (один раз положил в карман брюк, потом достал её, а она почти не движется, отогрел дыханием и выпустил в семью), после термообработки пчёл, выпускаю матку в семью, но стараюсь так выпустить, чтобы матка ушла в улочку вместе с пчелами. Если ульи МФУ, то наверное было бы лучше ставить один или два пустых корпуса на дно улья, высыпать туда пчёл, отдавать им матку и быстро накрывать их подготовленными для зимовки корпусами. Пчёлы будут подниматься на рамки, после чего нижние пустые надо забрать. Хорошо было бы предварительно прогреть эти пустые корпуса, например тепловентилятором, или электролампой мощностью 100-150 Ватт , прежде чем высыпать туда пчёл. Лично я таким способом не пользовался, так как ульи МФУ, у меня будут только в этом сезоне.
Цитата(Professor66 @ 1.2.2014, 18:34) 
Как по весу пчел ты определяешь сколько дать рамок для зимовки, если все равно семья зимует в 3-4 корпусах Удава?
Есть рекомендации давать 250-300 грамм пчёл на рамку Дадана, но когда я давал пчёл из рассчёта 300 гр на одну рамку, то после того, как пчёлы успокаивались и собирались в клуб приходится убирать одну или две пустых рамки. Быстрее всего надо будет считать, что количество пчёл надо довести до 320-350 грамм нам Дадановскую рамку. "Удавов" у меня на данный момент нет. А перевести я думаю не сложно, предварительно подсчитав количество рамок Дадана, и разделив полученное число на четыре (количество сотов "Удава" полученных из одного листа вощины Дадана) получим ориентировочное количество рамок, и разделив их на девять (количество рамок в корпусе "Удава") получим количество корпусов. Ну, а для подстраховки считайте, для себя, что Вы их не взвешивали, сколько корпусов бы Вы им дали? Я думаю, что всё должно сойтись, ну а если не сходится, то проанализируйте, найдите ошибку и исправьте. Я думаю, что должно быть так.
Цитата(Professor66 @ 1.2.2014, 18:34) 
каким сварочным аппаратом варил каркас?
Инвертором (Инвертор 4100). Но я думаю, это не существенно. Не получится только электроконтактной сваркой, а так хоть газосваркой, главное выдержать углы.
Цитата(Серёга @ 1.2.2014, 18:46) 
Кассета металлическая, следовательно довольно тепло-инерционная... Не было-ли желания или опыта использования менее теплоёмких материлов, пластиков и т.д.
Размышления некоторые были, тогда, когда стремился уменьшить инерционность термокамеры, но, когда заменил алюминий на ДВП, в стенках тепловоздухопровода, и убрал алюминиевые лоток и конус, практика показала во время испытания, что всё в пределах разумного. Особенно волновался, что поддон внесёт большую корректировку, но всё обошлось. На счёт пластика особенно не задумывался, но в данном случае тормозит то, что при необходимости металлическую кассету легко продезинфицировать с помощью газовой горелки, а пластик только химией.
Доброго здоровья всем, уважаемые пчеловоды! Вот всё ни как не выберу время зайти и сообщить результаты, как прошла обработка в этом году. В двух словах скажу. Своих пчёл обработал 13 октября (последнюю семью). Сказать, что я доволен будет слишком мало, я не просто доволен, а доволен как слон. И вот ещё хочу предложить Вам посмотреть, как другие обрабатывают в термокамере. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NFjX6eo_xbohttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1j2TKEgGQUUhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VsQ3-Uv15y4Хочу немного сказать, как перезимовали мои пчёлки и, как семьи выглядели в сезон.В зиму 2013-2014 г. ушло 16 семей. За зиму гибели семей не было, но в семье №12 погибла матка, и семья довольно сильно ослабла. Сказалась, конечно же, и, сильная заклещённость-15,89%, до термообработки. Матка была куплена на стороне, и, по всей видимости, чем-то не удовлетворяла семью, и пчёлы начиная с июня месяца, пытались её сменить. Я не дал пчелам произвести замену, и матка зимовку не перенесла. Подмора в остальных семьях от 0,5-1,5 стакана. В семьях, где было больше подмора, было и больше расплода. В семье №17 пришлось убить матку, так как она ложила по несколько яиц в одну ячейку, при том, что рядом были готовые к кладке чистые и отполированные ячейки. В течении сезона количество семей было восстановлено. Семьи хорошо развивались и хорошо работали на медосборе. Осенью 3 семьи подарил племяннику и 2 продал своему бывшему наставнику, а так же подарил нуклеус на 2 Дадановских рамках вместе с пчелами и расплодом. От всех пяти семей был отобран печатный расплод и роздан в отводки, чем, конечно, же, очень сильно была поднята в них заклещённость. Как племянник, так и наставник, отмечают низкую заклещённость в тех семьях, которые были получены от меня. Спрашиваю у наставника: "Как много клеща?" Он смеётся и говорит, что клеща нет. Семья №10 показала большую заклещённость (в ней забыл вырезать строительную рамку с трутнёвым расплодом) и в сезон начала ослабевать, обрабатывалась дымом пижмы несколько раз, каждый раз была значительная осыпь. Дымом пижмы обрабатывать надоело, и несколько раз обработал молочной кислотой. Не смотря на обработку молочной кислотой и большую осыпь клеща, его продолжал видеть на пчелах. Обработал молочной кислотой 26, 28, 29,30 сентября, и 1 октября и была очень большая осыпь клеща. 2 октября отобрал остатки расплода, матку отобрал в клеточку, и так же обработал м. кислотой. Пришёл к выводу, что семья с этой маткой слабо борется с клещём, и при термообработке она была присоединена к отводку, а матка этой семьи уничтожена. Сила семьи на момент т обработки на весах показала 1,2 кг. Надо было бы добавить, что в течении сезона применялся зоотехнический метод, то есть ставились строительные рамки, и по запечатыванию расплода, расплод в них вырезался и уничтожался. Для эксперимента в семью №1 строительные рамки не давались. Не смотря на это, к термообработке её вес составил 2,7 кг но, и клеща выпало много, примерно 1600 шт. В качестве меры борьбы с клещём до термообработки было сформировано две семьи инкубатора, в которые была вынесена большая часть рамок с закрытым расплодом. Эти семьи несколько раз обрабатывались дымом пижмы, а в последствии, так же несколько раз молочной кислотой. В одной семье однократно использовались цветы пиретрума (не в инкубаторе), выпало 20 клещей. Некоторые семьи, кроме того, обрабатывались ещё и молочной кислотой. Больше пчёл не обрабатывал (до термообработки) ничем.Добавлю, что самая слабая семья (она одна такая) в этом году у меня ушла весом в 2,6 кг, в то время как в прошлом самая слабая была 0,85 кг, а самая сильная 2,7 кг. (смотрите таблицу в сообщении №1 данной темы). Остальные семьи ушли весом 2,7 кг 2 шт, 2,85 кг одна, 2,9 кг одна,3,0 кг одна, 3,15 кг одна, 3,2 кг одна. 3,3 кг одна, 3,7 кг одна, 4,0 кг одна. 
Цитата(Пионер-Пенсионер @ 30.10.2014, 11:37) 
а если отсасывать пылесосом через прозрачную трубу и прозрачную колбу циклона?как вы считаете это стоит делать облегчит работу с термокамерой?
Для того, чтобы так сделать, необходимо было бы делать какой то дополнительный раструб, к которому необходимо было бы подсоединять пылесос, кстати это нужен ещё один пылесос. А смысл в этом какой? Кроме того, надо при таком варианте выносить тепловентилятор из корпуса термокамеры, что неизбежно увеличит габариты самой термокамеры, уменьшит её транспортабельность. Если честно кроме головных болей не получите ничего, по крайней мере это моё мнение. К тому же если Вы подключите к термокамере пылесос, то, непредсказуемо нарушите все воздушные потоки. Ну и, конечно, же увеличите потребление электроэнергии причём довольно существенно.
Цитата(Пионер-Пенсионер @ 30.10.2014, 14:31) 
я давно думал про то как добиться стабильности температуры, приходил квыврду использовать водяной радиатор, так воду легче стабилизировать до определенной температуры, а ваш тепловентилятор стабильную температуру выдает? не перегревает пчел.
Для того, чтобы добиться стабильности температуры необходим малоинерционный и довольно мощный нагреватель с возможностью быстро поднять температуру при её снижении, например при загрузке кассеты. При использовании водяного радиатора, выдержать температурный режим не удастся. Термокамера регулировалась в процессе наладки, поэтому проблем не наблюдается, судя по всему пчёлы чувствуют себя нормально. Превышение температуры может быть при разогреве, когда терморегулятор заблокирован и за ним никто не следит. В процессе работы с термокамерой оператор следит за температурой по показаниями электронного табло, и в любой момент может вмешаться и сбросить температуру. 
Я уже писал, что клещ адаптировался к хим препаратам, и, что после обработки остаётся много клеща, и к тому же устойчивость у него вырабатывается очень быстро. Многие пчеловоды у нас, настроенные на то, что мол, каждый год обрабатывали, и меняли препараты с разными действующими веществами, считали, что сделали всё, и что как говорится, можно спать спокойно, теперь сетуют, что семьи сильно ослабли, а то и полностью исчезают. Когда говорил им, что клещ привыкает к хим обработкам, усмехались, теперь уже не смеются. Сегодня приезжал мой очень близкий друг пчеловод, который поддерживает связь по телефону с многими пчеловодами в крае, сказал, что многие жалуются на резкое ослабление семей и на то, что в ульях становится пусто, они тоже утверждают, что пчёлы слетают. Сказал, что зимой будет делать термокамеру. В основном пчёлы теряются после облёта, то есть вышли на облёт и ушли пешком, в разные стороны, так как заел их клещ, и вирусы и нет сил у них. Если же пчеловод не находится во время облёта на пасеке, то просто видит резкое ослабление семей потом.Особенно настораживают сообщения, в которых говорится, что во время обработки выпало несколько клещей, и пчеловод радуется, что предыдущие обработки были эффективными, и теперь клеща в семьях нет. Как правило всё обстоит намного серьёзней, дальше гибель семей поздно осенью, или в зимовке, и разговор уже идёт о том, что и кормов было много, и корма вроде бы не покристаллизовались, а пчёлы погибли, а виной то был всего навсего тот же клещ.Это всем информация к размышлению, через год два, думаю, будет та же картина, что была тогда, когда клещ только появился.
Вот ещё ко всему материалу хочу добавитьфрагмент статьи из ж. Пчеловодство №1-2 за 1981 год. Статью написал не безызвестный Иван Андреевич Шабаршов, автор книг «Если вы имеете пчёл», «Многокорпусный улей и методы пчеловождения». " В 1977 г когда только начали применять термокамеру , в семьях опадало по 8-10 тыс клещей. От 250 пчелиных семей тогда набрали их полную трёхлитровую банку. На другой год уже менее двух литров. В 1979 г. от 300 семей пчёл только стакан, в прошлом чуть более пол стакана. Не безынтересно отметить, что клещ сдувается с пчёл и воздушной струёй во время отбора их в кассету. За 8-часовой рабочий день, звено Тамахиных обрабатывает до 30 семей. Оно имеет четыре кассеты и по два комплекта запирающих устройств, что позволяет вести процесс непрерывно. После обработки теплом пчёлы чувствуют себя нормально, хорошо зимуют, весной семьи быстро растут,строят соты, собирают мёд. Другими способами борьбы с варроатозом Тамахины не пользуются. Необходимость в этом не возникает. В остальном они работают так же, как и прежде, когда не было заболевания. Затраты труда, которые, кстати сказать в общей сложности вряд ли превышают таковые при других способах борьбы с клещём, оправдываются отличным состоянием семей, высокими медосборами, которые пчеловоды стабильно получают, сохранением натуральных качеств мёда. Термический способ стал более совершенным и эффективным. Найдёт он теперь бесспорно много новых сторонников". И. Шабаршов. 
Цитата(СаМур @ 11.11.2014, 22:54) 
какая ячейка в сетке кассеты подойдет? Я нашел 2,5х2,5 ф 0,5мм и 3,2х3,2 ф 0,8мм. В идеале 3,0х3,0 , но везде она только из проволоки не менее 1мм - это не то (большой вес + цена вдвое, т.к. хочу нерж.) Вот и засомневался, что лучше из найденного. Или искать еще.
Здравствуйте Самур! У меня не было выбора при изготовлении термокамеры. Кассеты 2 шт приобрёл заводские, причём очень и очень давно. Размеры кассеты следующие, по рабочей, то есть по внутренней поверхности: диаметр 360 мм., высота 520 мм. Изготовлена из проволоки диаметром 0,5 мм., размер ячейки 2,5*2,5 мм. Каркас кассеты изготовлен тоже из проволоки, на торцах использован диаметр 5 мм., по средине 4 мм., стяжки вдоль кассеты изготовлены из проволоки диаметром 6 мм. Вся проволока калиброванная, то есть не катанная, она ровная и соотвественно одного диаметра. Наружные размеры кассеты немного больше. Вроде бы всё нормально с этим. Пришёл к выводу, что нужна ещё одна кассета. Так как пришлось в этом году обрабатывать семью весом 4 кг., думаю что на следующий год семьи будут посильнее, и придётся делить на три кассеты. Сетки с таким размером мне приобрести не удалось, а попалась сетка с удлинённой ячейкой из проволоки диаметром 0,5 мм., размер её отверстия примерно 2*3,5 мм, измерить точно не получается, так как губки штангеля не входят внтрь ячейки.На этикетке написано "Сетка ПВС 5*1*0,5". Посмотрел на неё и решил, клещ будет проваливаться, и купил её. Относительно того, что приобретать нержавейку, я думаю, что не стоит заморачиваться, клещу всё равно через какую проваливаться, а при надлежащем хранении и обычная сетка будет служить очень долго
Цитата(СаМур @ 13.11.2014, 18:40) 
Виктор, на видео о котором я упоминам выше
СаМур, почему то не нашёл в Вашем сообщении упоминания о видео.
Цитата(СаМур @ 13.11.2014, 18:40) 
к концу обработки пчелы дружно перебираются на боковые стенки кассеты. Парень говорит, что не знает почему.
У меня тоже собираются на боковых стенках кассеты пчёлы (преимущественно на правом торце), не вижу в этом ничего противоестественного, главное, чтобы они не собирались более чем в один слой, если такое случается при прогреве кассеты и пчёл, то приподнимаю крышку термокамеры и легонько ударяю по торцу кассеты рукой в её продольном направлении. Но ещё имею предположение, что в связи с тем, что в правую сторону корзины загружаю кассету с крышкой, а крышка у меня закрыта фанерой, (так осталось от старой термокамеры), фанера плохо прогревается, и пчёлы стремятся уйти в более холодное место. Буду делать третью кассету, и одновременно крышку на неё, соответственно сделаю все сетчатые крышки.
Цитата(СаМур @ 13.11.2014, 18:40) 
У них в камере мне понравился механизм вращения - просто положил на два вала и все. Вынимать и вставлять кассету со снятием шпильки наверно дольше, т.е. больше потеря тепла при загрузке. Я понял для чего изначально была сделана такая конструкция, но вы потом отказались от встряхивания таким методом. Переделывать не думаете (там сложностей нет) или это для вас не критично?
Мне известна была конструкция с вращением на двух валах ещё до изготовления термокамеры, ставить дополнительно двигатель, точить валы, валики и прочее, мне не захотелось, хотя такая возможность была и есть, так как имею свой токарно винторезный станок по металлу, и токарные работы для себя выполняю сам. Зачем лишнее усложнение, и добавление элементов, которые могут выйти в любой момент из строя, тот же электродвигатель например. Поэтому переделывать этот узел не собираюсь. Что касается установки кассеты, то особых затруднений со шпилькой не испытываю, на концах шпильки навернуто по одной гайке, после того, как кассета положена в корзину, вставляю один конец шпильки в крестовину и слегка отжимаю второй противоположный конец крестовины к стенке, после чего шпилька легко вставляется в отверстие, на ту часть шпильки, которая была вставлена первой наворачиваю гайку М 6, времени это занимает несколько секунд. По потерям тепла особо не парюсь, термокамера очень экономична, при обработке 11 пчелосемей, то есть при обработке 22 касет с пчелами потреблено около 20 квт электроэнергии. Сюда входят подготовительные операции, и освещение в комнате. Питание производилось от одной из фаз сети 380 Вольт, а на трёхфазное электроснабжение у меня стоит отдельный учёт, потому данные по расходу электроэнергии достоверны.
Цитата(СаМур @ 13.11.2014, 18:40) 
У вас тепловентилятор стоит снизу, потом разделитель потока и поворот. Может его поставить в задней стенке-воздуховоде вертикально? Уменьшится сопротивление на один поворот + удонее обслуживать. Поток для равномерности так же можно разбить несколькими слоями мелкой сетки
Тепловентилятор установленный в подвале термокамеры можно извлечь буквально за 2-3 секунды, что не возможно сделать, если бы он стоял в задней стенке воздуховода, а так же если его убрать с того места, где он сейчас находится, то это место будет пустым, если это место анулировть, то есть уменьшить высоту камеры, всё равно придётся оставить общую высоту термокамеры неизменной, потому, что уменшится обзор поддона (кассета его частично перекроет), и тогда придётся наблюдать за осыпью клеща сидя не на скамеечке, а на полу, что конечно же будет неудобно.
Цитата(СаМур @ 13.11.2014, 18:40) 
Да, еще - я правильно понял, что клещ у вас на противне остается живой
Да, Вы поняли правильно.
Цитата(СаМур @ 6.12.2014, 0:23) 
Сегодня звонок от знакомого, привет, как дела, то да се... Что делаеш?Делаю термокамеру.Смеется -неее, я назад не пойду, я это прошол, работы, мороки (снова смеется)
Обычно так говорят пчеловоды, которые слышали, или читали о работе самых первых термокамер, никогда не вникали подробно в сам процесс выполнения работ по термообработке.
Цитата(СаМур @ 6.12.2014, 0:23) 
Спрашиваю - а ты что раньше обрабатывал термокамерой?Нет, говорит,НИКОГДА не обрабатывал.
Если бы Вы поговорили с ним более подробно об этом, то он бы Вам рассказал, сколько пчелоужалений получают во время термообработки, что пчёлы запариваются, осыпаются после термообработки и т. д. и т. п. и ещё массу негатива, который был выявлен на первых этапах внедрения термокамер. Как правило обходятся такие пчеловоды, только хим обработками, не вникая особо в последствия, но, я уверен, что хим обработки препаратами на основе амитраза, флувалината, и им подобным, это тупиковый вариант. Пройдёт немного времени и думающие пчеловоды поймут это. И многие уже поняли, и начинают интересоватья термообработкой, и не только интересоваться. А вспоминать только неудачные моменты первых термообработок, это равносильно тому, что вспоминать первую самобеглую коляску Кулибина, праобраз собременного автомобиля. Да трудоёмко, по сравнению с дымпушкой, но ведь уже появляются первые отзывы и о том, что снижается и её эффективность, опять же за счёт привыкания клеща к хим препаратам. Лично я, пока не будет найден менее трудозатратный способ борьбы с клещём, (не хим препаратами, отравляющими как пчелопродукцию, так и наносящими вред самим пчелам) от работы с термокамерой не откажусь. Кроме того, привлекает то, что после термообработки, семьи практически свободны от клеща.
Цитата(СаМур @ 7.12.2014, 1:15) 
Матвеич, у меня вопрос - можно в этой теме дальше выкладывать материал про изготовление моей термокамеры? Просто она будет не по Вашему образцу, а похожей на ту, которая на видео у Геннадия Степаненко.
Я в принципе ни чего не имею против, но наверное тогда это будет не соответсвовать названию темы, повидимому лучше было бы создать новую тему, или изменить название этой. Пусть этот вопрос решат модераторы или админ. Пока я набирал текст, ДрЮН уже ответил. Я с ним согласен. 
Пока буду выкладывать видео у себя на канале.
СаМур, а ссылку на Ваш канал можно? И ещё, может немного воздержаться, пока не пройдут испытания. Может, конечно, у Вас всё и получится с первого раза, но у меня не получилось, а вообще решайте сами.
Цитата(СаМур @ 7.12.2014, 22:52) 
Видео Тарасовича, мне думается, несет коммерческую кодировку, потому показано в общих чертах, дабы заинтересовать.
СаМур, если бы я не занимался термообработкой, и посмотрел видео от Тарасовича, то обязательно бы подумал, а надо ли мне такая обработка? Из этого видео практически ни чему не возможно научиться, да и снято оно очень плохо, даже невозможно было рассмотреть вес кассеты с пчелами, хотя и так видно, что их там очень мало. Отбирать так пчёл в кассету нельзя, РАМКИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИХ ОСВОБОДИЛИ ОТ ПЧЁЛ СТАВИТЬ ОБРАТНО В УЛЕЙ, ГДЕ ЕЩЁ НАХОДЯТСЯ ПЧЁЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Укутывать кассету с пчелами после термообработки также не нужно. Ну и там много чего не нужно. Это видео привёл лишь потому, что его всё равно бы нашли, и ориентировались на него, а из коммерческой кодировки можно только обратить внимание на то, что сбор пчёл ведётся с нарушением техники безопасности, вот мол, не страшны пчелоужаления, о которых все говорят. Если бы во время термообработки пчёлка ужалила в глазное яблоко кого либо, из тех, кто находился без лицевой сетки, то ему уже было бы не до рекламы. Ещё пожалуй можно добавить к этому видео, то, что очень много пчёл у них разлетается, и говорить об эффективности обработки в таком случае никак нельзя.
Цитата(СаМур @ 7.12.2014, 22:52) 
думаю фатальных промахов не должно быть (в смысле конструктива аппарата).
СаМур, обязательно проверьте температурные режимы, так как я говорил в этой теме. Должно быть минимум три термометра, лучше медицинских, и прогнать по окружности кассеты, как минимум по четырём замерам, всё должно быть одинаково. Если не будет получаться ищите причину, возможно надо корректировать температуру эл лампочками, а так же изменением их места расположения и мощности. 
Цитата(СаМур @ 7.12.2014, 22:52) 
Уже есть каркас, стоит тэн, вентилятор, поддон.
Александр! Хочу сказать по поводу ТЭН. Вы, как человек технический, наверное знаете, что ТЭН это сокращённое название трубчатого электронагревателя. Поэтому, имейте в виду, что такой нагреватель обладает большой инерционностью, и при его выключении температура всё равно будет расти. Поэтому, его надо подбирать заведо меньшей мощности и оставлять его постоянно включенным, а добирать и регулировать температуру придётся либо дополнительными малоинерционными, тоесть с открытыми спиралями малой мощности нагревателями, или электролампочками. Но, здесь тоже есть подводные камни. Если Вы будете дополнительно применять эл лампочки, как в термокамере от В.В. Яранкина (такая термокамера применяется у Андрея Лузанова), то тогда лучше применять терморегулятор, который плавно регулирует нагрев, потому, что эл лампочки также обладают большой инерционностью, или воспользуйтесь методом, который я применил в своей термокамере. 
http://dombee.ru/paseka/index.php?showtopic=10043&st=135

Приложенные файлы

  • docx 5187731
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий