Бондарев. Архыз и Большая Лаба, 2002

Бондарев Н. Д.
Архыз и Большая Лаба. -М, 2002.

СОДЕРЖАНИЕ
 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 Долина Б.Лабы
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Загедан
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пхия[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бурная и Азимба
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Из верховий Б.Лабы
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Санчара
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Макера
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Мамхурц
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дамхурц
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
На пути в Архыз
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
В окрестностях аула Архыз
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Долина реки Архыз
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Псыш
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Белая и аманауз
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
София
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кизгич
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
В истоках реки Кяфар-Агур
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кызылчук. Чилик.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ацгара
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
К истокам реки Уруп
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Западный Кавказ - один из самых популярных районов горного туризма, который в 90-х годах пережил спад посещаемости, как, впрочем, и весь Кавказ в целом. В последние годы сюда стали возвращаться туристы и альпинисты. Удобные подъезды, разнообразные, технически интересные перевалы и вершины, множество высокогорных озер - все это привлекает любителей горных путешествий.
Последней книгой по этому району был путеводитель "Горные путешествия по Западному Кавказу" (В. В. Арсенин, Н. Д. Бондарев, Э. Д. Сергиевский. М: ФиС, 1976). С той поры на Зап. Кавказе произошли серьезные изменения.
Пути на южные склоны Главного Кавказского хребта (ГКХ) оказались отрезанными из-за появления государственной границы, на северных склонах освоены новые маршруты. Возникла потребность в новом путеводителе, и было решено выпустить его в двух книгах: "Архыз. Большая Лаба" (Н. Д. Бондарев) и "От Маруха до Эльбруса" (В. В. Арсенин). Они продолжают серию путеводителей "Эльбрус и его отроги" и "Южнее Баксана" (А. А. Алексеев).
В путеводителе для каждой долины сначала описываются пути подходов, затем перевальные маршруты в соседние ущелья. Стыкуя отдельные участки, можно составить многодневные маршруты разной категории сложности. Описания прохождения перевалов привязаны в основном к июлю - августу. Путешествиям в межсезонье (апрель - май, октябрь - ноябрь) посвящен отдельный раздел. Технические приемы преодоления горного рельефа, за редким исключением, не приводятся.
Из-за редкого посещения некоторых долин описания отдельных участков могут не соответствовать конкретной обстановке, прежде всего, по состоянию троп, мостов и расположению кошей. В последние годы на Кавказе наблюдается интенсивное таяние ледников, отчего уже в августе даже на склонах северной экспозиции открываются большие участки открытого льда, возрастает опасность камнепадов.
В описаниях указания "левый" и "правый" употребляются в орографическом смысле, когда наблюдатель смотрит вниз по течению реки. Иное оговаривается.
В настоящее время район стал пограничным. Для его посещения, особенно вблизи границы с Абхазией, требуется разрешение, которое заранее можно получить по адресу: 357100, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Леонова, 2, военная часть 2011.
В конце книги приведен список литературы, позволяющей шире познакомиться с природой и историей района.
В путеводителе глава "Общие географические сведения" написана совместно с В. В. Арсениным. В описаниях маршрутов приняли участие Е. А. Альпертен, Э. А. Чернопятов. Помощь в подготовке книги своими материалами оказали А. Коваленко, А. Кожухов, Н. В. Колошина, В. П. Кузнецов, И. Т. Кузнецов, В. А. Лунин, П. Ф. Чирухин, В. Я. Фридлянд. Следует отметить особую роль в подготовке путеводителя Л. В. Вегенёра. Им составлен топонимический словарь, описано несколько маршрутов и сделаны ценные замечания по тексту и схемам.
В путеводителе использованы фотографии Е. А. Альпертена, Н. Д. Бондарева, В. А. Желтякова, Н. Ю. Кретова, А. В. Павельчика и Э. А. Чернопятова. На заключительном этапе подготовки книги большую техническую работу проделали В. А. Кожин, В. В. Конышев, Л. В. Туркина, Э. А. Чернопятов.


ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Западным Кавказом называют район Кавказа к западу от Эльбруса с границами по верхнему течению Кубани и Ненскры. В более узком понимании к Зап. Кавказу относят ту область, которая включает высокогорный, покрытый ледниками участок Главного Кавказского хребта (ГКХ) длиной около 200 км. Расположенные западнее, более низкие горы относят к Сев.-Зап. Кавказу.
Путеводитель охватывает часть Зап. Кавказа с горами в верховьях Б. Зеленчука, Б. Лабы, Кяфар-Агура и Урупа. Административно эта территория относится к Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Самые высокие вершины района - Пшиш (3790 м) и София (3640 м).
На север от ГКХ отходят отроги, разделенные глубокими долинами притоков Б. Зеленчука и Б. Лабы. На расстоянии около 20 км от ГКХ параллельно ему расположен хр. Абишира-Ахуба, относящийся к системе Передового (Бокового) хребта. Кстати, к нему относится и Эльбрус (5642 м). Еще севернее, вдоль Передового, тянется Скалистый хребет (высота около 2000 м), имеющий пологие северные склоны. К югу от ГКХ идут Бзыбский и Чхалтский хребты. Их отроги, прорезанные глубокими каньонами рек Амткел, Джампал, Келасури и Гумиста, постепенно сходят на нет к побережью Черного моря.
Реки северного склона ГКХ прорезают Боковой хребет тесными ущельями, а в верховьях многие долины имеют обширные котловины. Свое начало реки берут от ледников и снежников, максимум воды приходится на лето, в большинстве своем реки чистые и прозрачные.
Горная река - серьезное препятствие. Особенно трудна переправа в дождливую погоду, когда уровень воды заметно повышается. На Кавказе, где имеется довольно густая сеть дорог и троп, практически через все крупные реки есть мосты. К ним и надо привязывать маршрут. Пастухи устраивают клади, временные мостики и через большие ручьи. О состоянии этих переправ можно узнать в селениях, кошах.
В этом крае много озер. На высоте наиболее крупные из них лежат в карах, оставленных древними ледниками. Множество небольших каровых и моренных озер (иные со льдом до конца лета) придают этим горам особое очарование.
Чем выше поднята горная страна, тем более глубокие и древние каменные слои вскрываются, выходят на обзор в результате выветривания и смыва пород. При поездке по долинам Кубани видишь возле Черкесска, у реки, четвертичные отложения и осадочные породы третичного периода (возраст до 65 млн лет), за Усть-Джегутинской - мелового периода (до 140 млн лет). Затем на подъезде к Карачаевску и за ним пересекаешь широкий пояс юрских пород (до 200 млн лет).
На сейсмической карте страны Кавказ отнесен к 7-8 бальной зоне. Землетрясение в горах опасно возникновением камнепадов, обрушиванием карнизов и селями. Сильное землетрясение, получившее название Чхалтского, произошло 16 июля 1963 г. Его эпицентр находился возле селения Птыш, что вызвало большие разрушения. Камнепад привел к трагедии в группе альпинистов на стене горы Домбай-Ульгена.
На южном склоне ГКХ, где в это время была гроза с ливнем, произошли оползни. В результате оказалась разрушенной в нескольких местах дорога в с. Чхалта. Оползень перегородил верховье р. Птыш. Река смела преграду, селевой поток размыл берега и повалил лес.
Хотя сильные толчки редки, но вероятность их заставляет тщательно подходить к выбору места бивака, критически оценивая его (в том числе и готовые площадки) с точки зрения камнепада.
На климат района оказывают определяющее влияние два фактора: близость к Черному морю и цепь высоких гор. Влияние моря сильнее на южных склонах, которые перехватывают значительную часть влаги теплых западных и юго-западных ветров. У их подножия и на побережье выпадает около 1500 мм осадков в год. С высотой количество осадков растет, достигая 3000 мм и более. Зимой на умеренных высотах выпадает много снега, в высокогорье толщина снежного покрова достигает нескольких метров.
На северных склонах холоднее и суше. При пересечении ГКХ эта разница весьма ощутима. С подъемом в горы температура падает, а количество осадков растет. В Теберде, расположенной на высоте около 1300 м, средняя температура июля +15,6 "С, января ~4 "С, выпадает около 700 мм осадков за год.
В Домбае (1630 м) температура на несколько градусов ниже, а осадков вдвое больше. По данным многолетних наблюдений на метеостанции "Клухорский перевал" (2037 м) высота снежного покрова достигает 2 м, а на предвершинных склонах доходит до 4 м. Наиболее дождливые месяцы - май и июнь. Относительно сухой сезон длится с августа по октябрь. В августе на высотах 2500 м уже нередки заморозки.
За последнюю сотню лет площадь большинства ледников уменьшилась примерно на четверть, а число их из-за дробления выросло (хотя некоторые мелкие исчезли вовсе). Средняя толщина каровых ледников составляет 25-30 м, а крупных долинных - 100 м. Ледники продолжают отступать, морены покрываются травой и кустарником. Для Кавказа характерна близость глетчеров и яркой зелени. В ущелье Хецквара в июле в нескольких десятках метров от ледника цветет азалия.
Лавинная опасность наступает поздней осенью в октябре - ноябре, когда начинаются снегопады. Лавины из сухого снега возникают во время или сразу после обильных снегопадов (70-100 мм в сутки). В период метелей формируются снежные доски. В холодные малоснежные зимы причиной лавины может стать образование непрочного слоя глубинной изморози. С переходом среднесуточной температуры через 0 °С в марте - апреле начинается время схода мокрых лавин. Они возможны и зимой во время оттепелей. Массовый сход лавин обычно заканчивается к маю, но в высокогорье этот срок затягивается. На снежных склонах и под карнизами лавинная опасность сохраняется круглый год.
Лавинные конусы остаются у подножия склонов до середины, а в затененных местах и до конца лета. Опасность лавин существует и в среднегорье: лавинные очаги, хотя и редкие, известны возле Теберды и Архыза. Особое внимание к лавинной опасности требуется в путешествиях весной (в мае) и осенью.
Въезжая в горы с севера, сначала пересекаешь пояс лиственных лесов, начинающийся с высоты 500-600 м. Нижний его этаж (до 900-1000 м) занят дубово-грабовыми лесами с орешником, ясенем, грушей, а верхний (до 1400 м) - буковыми. В широких освоенных частях долин подобные леса встречаются островами, но крутые, труднодоступные склоны ущелий они покрывают сплошь. По берегам рек растет ольха и ива. На высотах от 1200-1400 м до 2200 м расположены темнохвойные леса (пихта, ель). Сухие солнечные склоны и скалы заняты сосной.
Выше идет субальпийский пояс, пределы которого колеблются от 1800 до 2500 м. Над кромкой высокоствольного леса тянется полоса букового, березового, кленового криволесья. Здесь же стелятся заросли рододендронов, кусты которого зацветают в разное время, и его белые или кремовые соцветия можно видеть почти все лето. Еще выше лежат высокотравные, в рост человека, луга. Здесь царство цветов: оранжевые девясилы, синие колокольчики, белые ромашки, розовые мальвы, желтые лилии, малиновый клевер. Посреди цветочного моря возвышаются трехметровые зонты борщевика. Прикосновение к нему вызывает долго незаживающие ожоги.
На пологих склонах, где пасут скот, травостой беднее. Здесь выделяются заросли конского щавеля и ядовитой чемерицы. На альпийских лугах (2500-3200 м) короткая трава не скрывает камней. Цветочный ковер заполнен ярко-синими гиацинтами, лиловыми примулами, желтыми лютиками, розовыми астрами и фиолетовыми колокольчиками. Трава и цветы растут и на скальных полках высоко над снежниками и льдами.
Животный мир включает более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц. В лесах водятся кабан, косуля, кавказский олень, лиса, рысь, шакал, куница. Повсюду встречается заяц-русак. Распространилась алтайская белка, завезенная в 1937 г. Есть и волки. В Кавказском и Тебердинском заповедниках ведется работа по восстановлению стада истребленного в начале XX в. кавказского зубра. Бурый медведь летом держится у границы леса, где можно наткнуться на оставленную им лежку. Заходит он и в долины, особенно в малинники. На травянистых уступах вблизи леса можно увидеть стадо серн, а на скалах в верховьях ущелий - туров. Турьи "тропы" идут по едва заметным выступам и полочкам, следы туров встречаются и на снежниках. Ниже этих животных находиться опасно, т. к. из-под копыт могут посыпаться камни!
Среди птиц лесного и лугового пояса имеются как обычные для средней полосы - сойка, дятел, кукушка, так и горные - каменная куропатка (кеклик), белоголовый сип, черный гриф. В высокогорье живет улар (крупная серая индейка) и черная, с желтым клювом альпийская галка, обитающая у ледников и снежников.
Из пресмыкающихся встречаются (вплоть до скал альпийского пояса) ящерицы, ужи, медянки, степная и кавказская гадюки. Кавказская гадюка, эндемик Зап. Кавказа, встречается до высоты 2500 м на полянах и зарастающих осыпях. В субальпийской зоне гадюка держится возле скал и осыпей. Может иметь разную окраску, но для нее характерна широкая черная зигзагообразная полоса на спине. Змею трудно различить среди сухих листьев папоротника или камней, покрытых лишайниками.
В реках и в некоторых озерах водится форель.
На Зап. Кавказе действуют заповедники - Кавказский и Тебердинский (с филиалом в Архызе). Для пребывания в них требуется разрешение. В ущельях (Б. Зеленчук, Уруп, Б. Лаба и др.) созданы заказники, где запрещена охота, рыбная ловля и сбор ягод.
Предгорья и долины, пригодные для земледелия и садоводства, густо заселены. Основной вид хозяйственной деятельности - скотоводство. Перегон скота на горные пастбища происходит в мае -июне, сезон обычно длится до сентября. Для временного проживания служат традиционные коши - хижины из бревен, камня, драни или прутьев и палатки.
Луга в долинах, где есть дороги, используются под сенокосы. Горцы ими дорожат, очищают от камней и огораживают. Ни в коем случае нельзя топтать траву, сокращая тропы, устраивать на ней бивак и разбрасывать камни.

ОСОБЕННОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ
В нашем путеводителе описания маршрутов сделаны применительно к летнему времени - наиболее благоприятному для походов в горах. Условия путешествий в другие времена года имеют принципиальные отличия. Естественные препятствия становятся сложнее и опаснее, особенно для тех туристов, которые имеют опыт только летних походов.
Усложнение маршрутов происходит из-за снижения температуры воздуха, увеличения количества осадков в виде снега, заснеженности и лавинной опасности, сокращения светового дня, ухудшения видимости, частой облачности и туманов. Значение каждого из этих факторов сильно меняется в зависимости от расположения долины, экспозиции склона, высоты, времени года.
Среднемесячная температура воздуха и среднее количество осадков, зафиксированные на метеостанции Архыз (1456 м)
месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

°С
-6
-4
0
4
10
12
15
14
10
4
1
-4

мм
48
49
69
86
102
89
81
81
91
93
77
67

Низкие температуры требуют дополнительных мер по защите от переохлаждения: более теплой одежды (лучше пуховой), утепленных спальных мешков, двойных палаток, а также готовности группы к длительным холодам. Под воздействием низких температур происходят существенные изменения на маршрутах: покрываются льдом крутые влажные склоны, замерзают источники воды, увеличивается возможность камнепадов.
Снегопады приводят к тому, что заснеженность на горных маршрутах увеличивается, зимой граница снегов опускается до минимальных высот. Под снегом оказываются тропы, при этом резко усложняются траверсы крутых склонов, исчезают многие привычные ориентиры - хижины пастухов, отдельные камни, кустарники и т. п. Свежевыпавший снег, рыхлый и глубокий, затрудняет продвижение, но самое опасное в межсезонье - лавины.
Предсказать время схода лавин сложно, а такая опасность имеется всюду, где горные склоны (крутизной от 15 до 65°) перегружены снегом. Наибольшая активность лавин отмечается на склонах 30-50°. Сход лавины зависит от многих факторов: характера склона, условий накопления снежного заряда, температуры и влажности воздуха, направления и силы ветра, времени суток и даже камнепада. Уметь распознать лавинную опасность и с учетом этого строить свой маршрут - обязательное условие для путешествия в межсезонье. Уменьшение световой части дня в межсезонье, частые туманы, низкая облачность сокращают время дневных переходов и работы на сложных участках.
Туристская группа, готовясь к походу в межсезонье, должна: 1) представлять во всех деталях сезонные усложнения на маршруте, который выбирается исходя из опыта туристов и их умения обеспечить безопасность пути; 2) быть способной отступить в случае критической ситуации, для чего необходимо запланировать по всей линии маршрута запасные варианты.
Осень. В сентябре условия путешествий на многих маршрутах Зап. Кавказа, особенно по долинам через некатегорийные перевалы, близки к летним. Но туристы не раз испытали на себе в это время неожиданный приход зимы. Красочной становится осень, как правило, в октябре. Желтыми, красными, коричневыми цветами окрашиваются горные леса. На фоне чистого голубого неба сияют припорошенные свежим снегом вершины.
Походные условия в осенний период, как ни в какое другое время, год от года могут сильно различаться. Бывают годы, когда тепло в долинах держится до ноября, а снежный покров устанавливается в зоне альпийских лугов лишь к декабрю. Но иногда уже в сентябре на перевалах свирепствуют метели, трещат морозы.
Согласно многолетним данным метеорологов осень на Кавказе характеризуется следующими показателями.
Температура воздуха. С августа по декабрь средняя температура воздуха снижается ежемесячно примерно на 5 "С. Видна зависимость температуры от высоты и степени замкнутости долины. Суточный разброс температур может достигать 15-20 °С. И именно в расчете на самые низкие температуры нужно подбирать снаряжение и одежду. Целесообразно иметь с собой индивидуальный термос. Некоторым ориентиром могут служить абсолютные температуры, зафиксированные на метеостанции Архыз: сентябрь - минус 9 °С, октябрь - минус 19 ЬC, ноябрь - минус 29 "С. Статистическая дата перехода среднесуточной температуры через 0 °С в Домбае - 16 ноября.
Следует также учитывать изменения, вызванные похолоданиями. Влажные травянистые склоны в это время промерзают. И там, где летом можно было спокойно пройти в ботинках, теперь могут потребоваться кошки, страховка веревкой и даже крючья. Мокрые осыпи из мелких камней могут превратиться в "бетонные", трудные для преодоления скаты. В то же время на скалах, даже в мороз, отдельные камни нагреваются солнцем настолько, что возле них тает снег и появляется натечный лед, усложняющий путь (перевалы Курела, Васильева). Упоры и зацепки оказываются подо льдом, требуется расчистка ледорубом и увеличение числа крючьев для страховки.
Осадки, заснеженность, лавины. В таких точках, как Красная Поляна и Аудхара, зимние осадки превышают летние в 1,5-2 раза. Качественным отличием от лета является то, что осенью осадки чаще выпадают в виде снега.
Первый снег в долинах и на склонах обычно через несколько дней стаивает под лучами солнца или смывается дождями. Осенний снежный покров рыхлый и непрочный. В россыпях скальных обломков путник может провалиться в невидимые расщелины.
Снежные мосты через ледниковые трещины и ручьи "не держат", поэтому нужна осторожность и надежная страховка. Движение часто замедляется из-за того, что ступени в осеннем снегу глубокие и их формирование трудоемко. Здесь целесообразна предварительная обработка (с вечера налегке) снежных склонов, чтобы на подъеме поутру было легче идти с грузом.
Свежевыпавший снег легко соскальзывает с гладкой наклонной поверхности, образуя легкие лавинки-"осыпушки". Такие лавины набирают большую мощность только в узких крутых кулуарах большой протяженности.
За сильными снегопадами (особенно если снег лег на подмерзшие склоны) обязательно последует сход лавин. Известны разрушительные лавины, сошедшие со склона крутизной 15° при снежном покрове всего 10-15 см. При оценке следует учитывать и то, что накопление снега с высотой может возрастать и реальная лавинная опасность окажется больше, чем это представляется снизу.
Световой день, облачность, туманы. По сравнению с июлем световая часть дня в октябре сокращается почти на 6 часов, что нужно учитывать при разработке графика движения. Для большей части Зап. Кавказа на сентябрь приходится среднемесячный минимум безоблачных ясных дней. В дальнейшем на высотах более 2000 м число дней с низкой облачностью и туманами, затрудняющими ориентирование в горах, растет и особенно на южной стороне ГКХ, где максимум пасмурных дней приходится на зиму (до 20 дней в месяц). В то же время в северной части Кавказа в месяц их бывает до 12.
Весна. Большинство походов на Кавказе в весеннее время приходится на майские праздники. Часто это учебные и исследовательские походы. Цель многих туристских групп - знакомство с весной в горах. Она здесь исключительно красива. Склоны хребтов укрыты снегом. Верхний пояс горных лесов еще в зиме. Ниже желтыми шариками пушатся ивы, на проталинах охапки белых, желтых и лиловых фиалок, ковры голубых подснежников. В воздухе букет ароматов, гомон птиц.
Маршруты, как правило, прокладываются через невысокие перевалы и зеленые долины. Опыт прохождения в это время технически сложных маршрутов 4-5 к. ел. скорее убеждает в их нецелесообразности для массового туризма. К опасности схода снежных лавин добавляется и то, что с высотой количество осадков и туманов возрастает. Путешествия проходят в условиях плохой видимости, большая часть пути пролегает через глубокие, оставшиеся с зимы снега, что физически тяжело и однообразно.
Температура воздуха. Средняя температура воздуха во второй половине апреля и мае на большей части Кавказа (на высотах ниже 3000 м над уровнем моря) уже выше 0 °С. Четко выдерживается зависимость - чем выше, тем холоднее. На высотах около 2000 м (особенно северный склон ГКХ) по ночам нередки заморозки, днем же воздух может нагреваться до 20 °С; на высотах более 3000 м температура воздуха часто падает до -10 "С.
Показательны средние даты последних заморозков и абсолютные минимумы, отмеченные метеостанциями.
Метеостанция
Зеленчукская
Архыз
Псху
Красная Поляна

Даты последних заморозков
28.04
6.06
22.04
8.04

Абсолютный минимум температуры, °С
-6
9
-1
-1

Чем ближе к Черному морю, тем реже случаются морозы даже в высокогорье. Участникам весенних походов нужно знать, что морозы в это время чаще бывают ночью. Для защиты от переохлаждения необходимы хорошие ботинки, бахилы к ним, водонепроницаемый рюкзак, дополнительный комплект теплой одежды и накидка от дождя, способная укрыть туриста вместе с рюкзаком.
Осадки, заснеженность, лавины. На северных склонах ГКХ наибольшее количество осадков приходится на май, июнь и июль. В целом на Зап. Кавказе весной отмечено увеличение количества осадков с высотой, но оно неодинаково на различных участках. Так в долине р. Бзыбь (в ее истоках) выпадает в 1,5 раза больше осадков, чем в устье. Перед возвышенностями, хребтами и сразу за ними (с подветренной стороны) осадков выпадает больше. В защищенных горных котловинах на протяжении года осадки распределяются более равномерно (например, в Архызе).
Весной на всех высотах Зап. Кавказа чаще бывает дождь, нежели снег. Дождь уплотняет зимний покров и ускоряет его таяние. Но случаются годы (обычно за малоснежной зимой), когда в конце апреля и начале мая горы выше 2500 м покрываются толстым слоем снега. Походы в высокогорье при этом становятся опасными из-за возможности схода лавин. При подготовке майских маршрутов нужно обязательно предусмотреть вероятность таких снегопадов и наметить запасные, безопасные варианты.
В описываемом районе, как правило, в начале мая граница снежного покрова проходит через зону лесов на уровне 1500-2000 м. Причем высота ее возрастает с удалением от Черного моря с запада на восток вдоль ГКХ. Накопление снега зависит и от экспозиции горных склонов по отношению к влагонесущим ветрам.
Майский снег обычно слежавшийся, достаточно плотный. Человек с рюкзаком проваливается в него на 2040 см. Ночью на высотах более 2000 м часто бывают минусовые температуры (больше в восточной части Кавказа), но образовавшийся прочный наст быстро ослабевает, как только его осветит солнце. Замерзший снег плотен, и на крутых участках приходится рубить ступени или использовать кошки. Однако в середине солнечного дня снег так раскисает, что проваливаешься на всю глубину покрова. Это нужно учитывать при выработке графика движения.
Весной большая часть скальных маршрутов оказывается под снегом. Поэтому в одних случаях вместо скалолазания приходится преодолевать крутые снежные склоны, а в других - очищать от снега зацепы, скальные выступы и полочки (здесь требуется особое внимание, чтобы вместе со снегом не сбросить камни на нижестоящих).
Реальную опасность на весенних маршрутах представляют обвалы снежных карнизов, наметенных за зиму (например, пер. Ад-запш). Прогнозировать такие обвалы невозможно. В мае (в поясе 2000-2500 м) при плюсовых температурах карнизы обрушиваются в любое время суток. Нужно избегать опасной близости к ним.
Возможны также осовы снежных пластов с гладких наклонных скал ("бараньих лбов") и травянистых склонов. Фронт захвата и скорость продвижения их невелики, но пласт может подмять под себя или сбросить с обрыва. Мощные осовы наблюдались в верховьях р. Грибза, на Бзыбском хребте (г. Дзышра), на пер. Санчаро. Пласты спрессованного до каменной твердости снега наподобие бульдозера срезали кусты и землю.
Не следует забывать и о редких, но разрушительных лавинах, связанных с резким нарушением естественного хода природных процессов в горах, каковыми в мае могут быть теплые длительные дожди, высокая температура воздуха или задержка схода зимних лавин.
Световой день, облачность, туманы. В мае на Зап. Кавказе продолжительность светового дня близка к максимальной летней и, как правило, не бывает длительного (более двух дней) ненастья. В среднем, из трех дней два бывают солнечными, один - пасмурный с дождями. Однако с высотой число дней с осадками и туманами возрастает (в поясе 2500-3000 м примерно вдвое по сравнению с поясом 1000-1500 м).
Межсезонье требует тактической грамотности, физической готовности, умения работать при низких температурах и большой заснеженности, хорошего ориентирования на местности, умения выжидать и оценивать лавинную опасность.
Походы весной и осенью целесообразнее проводить по знакомым местам. Включению в маршрут сложных и высоких (более 3000 м) перевалов должна предшествовать строгая оценка всех возможных усложнений на пути и способности группы гарантированно, без срывов, пройти весь поход.
Приход весны в горы (когда среднесуточная температура становится выше 0 °С) сопровождается массовым сходом мокрых лавин. Эффект усиливают теплые дожди, которые лавинщики образно назвали "дворниками". В это время примерно в течение месяца с  травянистых склонов сходят мокрые грунтовые лавины - период, запретный для выхода в высокогорье.
К началу мая в описываемых горах до высоты 3000 м сход лавин в основном прекращается. На дне ущелий остаются впечатляющие следы - снежные завалы высотой в десятки метров, сорванные пласты земли и камней, вырванные с корнем деревья. Можно определить, сошла ли сухая зимняя лавина (конус четкий, снег рыхлый) или весенняя - мокрая (снежная масса плотная, с грязью).
Эти завалы облегчают продвижение по верховьям долин. Прохождение некоторых перевалов (например, Аманауз), за счет того что трещины в леднике оказываются надежно скрытыми, становится менее опасным. В то же время маршруты через некатегорированные перевалы (летом), по которым проложены тропы, становятся существенно сложнее, особенно там, где тропы пробиты на крутых, обрывистых склонах (перевалы Халега, Цегеркер, Химса), поскольку теперь на снегу потребуется умение страховать через ледоруб и бить ступени.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Северный Кавказ с древнейших времен был пограничным районом между славянами и кавказцами, главным образом, аланами и адыгами.
Аланы и хазары. С середины 1-го тысячелетия степи Сев. Кавказа заняли кочевые племена сарматов, а затем скифов. Местное население было потеснено в горы. Воинственный характер сарматов испытали на себе римские легионы на границах своей империи. У греческого историка Геродота (I в. до н. э.) находим сведения о военных походах скифов через Кавказ в Переднюю Азию.
К началу нашей эры из ирано-язычных сарматских и скифских племен выделились аланы, которые на протяжении полутора тысяч лет были активными участниками всех важнейших событий на Кавказе. В эпоху Римской империи часть алан была вовлечена в завое-вательские походы на западе и осела на Иберийском полуострове.
С нашествием гуннов (IV в.), которое вызвало великое переселение народов, начался протяженный период общения кавказцев с тюрко-язычным миром (гунны, болгары, тюрки, хазары, печенеги, половцы). Аланы и тюрки существенно повлияли на историю, культуру, расселение народов С. Кавказа, и сегодня ирано-язычная речь звучит у осетин, а тюркская - у карачаевцев, балкарцев, кумыков, ногайцев.
В годы правления византийского императора Юстиниана I (VI в.) новое развитие получили связи между Западом и Востоком. В Константинополе было заключено соглашение об организации торгового пути в обход Ирана, правители которого задерживали караваны. Новая ветвь шелкового пути, начинаясь в Китае, пролегала через Среднюю Азию и низовье Волги, пересекала ГКХ (перевалы Клухор, Марух, Санчара) и выходила в Абхазию.
На европейском рынке шелк был ходовым товаром. Как и золотом, им одаривали царей, использовали в качестве валюты в государственных сделках. Раскопки могильников на Лабе (Мощевая балка) показали, что часть шелка оседала в Алании для изготовления одежд и украшений знати. Со временем аланские племена сложились в два объединения. Византийские историки упоминают западных алан, которые занимали верховья Кубани, Баксана, Пятиго-рье и стремились к союзу с Византией.
Оставили свой след на Кавказе и хазары, оттеснившие алан. На полтора века значительная часть населения С. Кавказа оказалась в составе Хазарского каганата.
Летописи сообщают, что русский князь Святослав разгромил хазар в 965 г., прошел через земли алан и адыгов и основал на Таманском полуострове Тмутараканское княжество. В 1033 г. аланы и русы уже совершали совместные военные походы. Но в середине XI в. в южнорусских степях появились половцы, которые надолго отрезали Русь от Кавказа, а Тмутараканское княжество угасло в конце XI в.
В начале X в. вновь возросло значение Зап. Алании. В защищенных ущельях Кубани, Зеленчука, Урупа возникли хорошо укрепленные поселения и города. По свидетельству арабского географа Масуди, "аланский царь выступает в походах с 30 тысячами всадников, он могущественен, очень силен и ведет твердую политику среди царей". Через перевалы к Черноморскому побережью были проложены обустроенные дороги. Алания вела активную посредническую роль в торговле Европы с Кавказом и Востоком. Отмечается высокий уровень ремесел и земледелия.
Византия, стремясь закрепить союз с аланами, активно содействовала принятию аланской верхушкой христианства. Именно к этому времени относится строительство христианских храмов, главным образом, вдоль перевальных путей, связывающих Аланию с Абхазией и черноморскими колониями Византии. Сохранившиеся храмы в Теберде и Архызе по облику близки построенным в тот же период в Абхазии. В них очевидно влияние византийских мастеров.
Историки пришли к выводу, что в Нижнем Архызе находилась религиозная столица Зап. Алании и резиденция митрополита. Заметим, что в X в. митрополит Алании числился в ряду высших иерархов Константинополя.
В 1222 г. со стороны Каспия на С. Кавказ вторглись монголо-татары. Аланы, объединившись с половцами, выстояли в первом бою. Тогда монголо-татары уговорили половцев изменить союзу и разбили поочередно тех и других. Поражение ускорило начавшийся процесс раздробленности. Доминиканский монах Юлиан, побывавший в Алании в 1236 г., сообщал, что "там столько селений, сколько и вождей, и ни один из них не имеет подчиненного отношения к другому. Там постоянно идет война вождя против вождя, села против села... Человекоубийство у них считается ни за что".
В 1237 г. монголо-татары вновь двинулись на Русь и С. Кавказ. На совете царевичей "мнение утвердилось на том, чтобы обратить победоносный меч на голову вождей русских и аланеких (ясских) за то, что они поставили ногу состязания на черту сопротивления".
Учинив разрушения по всей равнинной части Алании, монголо-татары еще долго не могли справиться с аланами в горных ущельях. Источники XIII в. сообщают о горе, которую "монголы осаждают уже 12 лет", что "аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха двоим надлежало караулить горные ущелья". Но в целом Алания перестала существовать. Значительная часть населения была истреблена. Непокорившиеся отошли в горы и, перейдя ГКХ, вторглись на земли Грузии (летописи сообщали, что аланы захватили г. Гори и грузины смогли освободить его только с помощью монголов). Некоторые аланские вожди сразу проявили покорность монголо-татарам. В результате многие аланы оказались переселенными в глубь империи (известно, что в Пекине из алан состояла отборная императорская гвардия).
На Кавказе аланы остались лишь в местах нынешнего проживания осетин. Со временем опустевшие предгорья были заняты перевалившими через ГКХ абазинскими племенами, а также кабардинцами, пришедшими из низовьев Кубани.
Бурные события средневековья оставили многочисленные памятники на территории Карачаево-Черкесии. Помимо упомянутых христианских храмов, в горах и труднодоступных местах сохранились развалины малых и крупных поселений, что логично объяснить желанием людей обезопасить себя, оторваться от завоевателей. Как правило, поселения располагались на вершинах отрогов, защищенных ущельями, путь к которым легко было контролировать. Поселения укреплялись каменными стенами или земляными валами, на крутых скалах возводились высокие башни. Их и сегодня можно увидеть в окрестностях селений Архыз, Хасаут Греческий, Бесленей.
Невольничьи караваны на перевалах. В XIII XIV вв. в борьбе за главенство в торговле Европы и Азии выделилась Генуя. Фактории итальянских городов-республик появились в Крыму, а затем : на Кавказе - Кололимен (Новороссийск), Хакари (Гагра), Санта София (Бзыбь), Пицонда (Пицунда), Севастополис (Сухуми).
Итальянская карта того времени показывает путь генуэзских купцов от нынешнего Новороссийска до Карачаевска. Дальше дорог разветвлялась: одна через Клухор шла в Закавказье, другая - по степям к Каспийскому морю. Генуэзцы ввозили соль, рис, мыло, бумаг для окон, пряности, ткани, ковры, фарфоровую посуду, золотые и серебряные украшения, оружие. В обмен за это брали продукты скотоводства, мед, меха, лес, серебряную руду, фрукты, хлеб. Но само доходной статьей торговли были рабы из кавказцев. Они высоко ценились на невольничьих рынках. Местные князья способствовал этому виду торговли, добывая пленников в набегах на соседей.
В XV в. в Крыму образовалось Татарское ханство, зависимое о Турции, которая захватила Кавказское побережье. На местах генуэзских факторий возникли турецкие крепости. Анапа и Сухум-Кале стали основными опорными пунктами, откуда регулярно совершались набеги крымских ханов и турецких султанов на Кубань и Закавказье
Раздробленность и междоусобица не позволяли кавказцам оказать достойное сопротивление. К тому же в XVI в. часть местно знати приняла мусульманство. Многие встали на службу султан; Турецкий гнет имел тяжелые последствия: черноморские город пришли в упадок, затормозилось развитие местных культур, большой хозяйственный и нравственный вред приносила работорговля Итальянский путешественник сообщал из Крыма, "что торговля рабами обширна, порабощенные принадлежат к черкесской, грузинской, калмыцкой и абазинской национальностям. Требуютс больше всего черкесы. Женщины этой страны самые красивые пленительные из всех, какие только могут быть в мире".
Победа Ивана Грозного над Казанским и Астраханским ханствами в 1552 г. побудила адыгов направить в Москву послов с просьбой принять их в подданство и защитить от крымского хана. Но только в 1768-1774 гг. Россия смогла перейти к активным действиям н Кавказе. Турки агитировали горцев "нападать на русских, причинять им и селениям их всякое зло, грабеж, разорение... что принято будет с похвалами и уважением".
В 1790 г. в Закубанье был направлен турецкий экспедиционны корпус. Неподалеку от нынешнего Черкесска его встретил обещанный отряд русских войск с присягнувшими горцами. Турки потерпели поражение, командующий корпусом Батал-паша был взят в плен. В память о разгроме паши селение, а затем и железнодорожная станция Баталпашинская получили его имя.
Кавказская линия. Присоединение к России. В 1778 г. западное крыло Кавказской пограничной линии придвинулось к Кубани. Появились новые казачьи станицы Александровская, Марьинская, Ставропольская. Кавказским корпусом в то время командовал А. В. Суворов.
Плодородные земли от Каспия до Азова стали активно заселяться казаками и выходцами из глубинных районов России. Почти на целое столетие Кавказская линия стала живой, перемещающейся боевой границей между Российской империей и горскими племенами - чеченцами, ногайцами, карачаевцами, абхазами, адыгами, которых тогда в России обобщенно называли черкесами.
В начале XIX в. Кавказская линия новыми укреплениями Усть-Джегутинская, Хумаринская, Каменный Мост подошла к горным ущельям Карачая. Выступления непокорных жестоко подавлялись. Военный министр Барклай-де-Толли в 1810г. писал, что "экзекуции против кабардинцев и закубанцев состояли в совершенном разграблении и сожжении их жилищ". Часть кабардинцев из района Пятигорья бежали подальше от Кавказской линии в долины Зеленчука и Урупа.
В октябре 1828 г. отряд русских войск через плато Бичесын проник в верховья Кубани - самое сердце Карачая. Высланные навстречу отряды горцев были разбиты. По заключительному договору карачаевцы обязывались "не принимать никаких враждебных России лиц, вернуть пленных и скот, задерживать враждебные России черкесские и другие войска (или сообщать русскому командованию об их перемещении)". Карачай присоединился к России.
Присоединению Абхазии к России предшествовала длительная драматическая борьба. Владетель Абхазии Шервашидзе, решивший порвать с Турцией и просить русского царя о включении его княжества в Российскую империю, в 1808 г. был убит сторонниками турок. И только его сын Сафарбей довел в 1810 г. дело до конца. Пришедший на помощь отряд русских войск изгнал турок из Сухумской крепости, но отсутствие дорог через горные перевалы и трудности в переброске войск оставляли присоединение к России условным. Многие феодалы не изменили своей привязанности к Турции, простые же горцы не желали подчиняться никаким иноземным правителям.
В 1829 г. после поражения в войне согласно Адрианопольскому миру Турция отказалась от претензий на Закубанье, что позволило Российской империи начать наступление на последние, еще не покоренные горные бастионы. Чтобы отделить горцев, проживающю между Кубанью и Белой, от убыхов и абадзехов Причерноморья наиболее активно сопротивлявшихся присоединению, значительна) часть черкесов, ногайцев и абазин была выселена ниже по Зеленчуку. На освободившихся землях (1858-1861 гг.) выросли казачьи станицы Исправная, Удобная, Отважная, Бесстрашная, Упорная, Зе-ленчукская, Кардоникская, Сторожевая.
Во время Крымской войны 1853-1856 гг. горцы Закубанья не выступили на стороне Турции и Англии. Карл Маркс так обрисова/ положение:".. .горцы умеют сражаться только на своей земле, и, кроме того, перспектива присоединения к Турции, по-видимому, отнюдь не приводит их в восторг". Не поддержали западнокавказцы и Шамиля в его стремлении объединить весь мусульманский Кавказ в священной войне против России. После разгрома Шамиля в 1859 г. не восточном фланге Кавказской линии военные действия на Зап. Кавказе пошли на убыль. Последними очагами сопротивления были горные аулы в верховьях Мзымты, Псоу и в Псху. В мае 1864 г. четыре отряда русских войск, разгромив непокорные аулы и одолев заснеженные хребты Псеашхо, Аибга и Ахцу, соединились в урочище Кабадэ (Красная Поляна). В честь победы и окончания Кавказской войны на Красной Поляне было принято решение заложить город Романовск (светский курорт) и летнюю резиденцию царской семьи.
Завершающая стадия Кавказской войны была отмечена самой крупной волной махаджирства - переселением значительной части адыгов, абазин, абхазов и черкесов в Турцию. Причиной тому стали требования новых властей: переселение с гор на равнинные участки, обязательная воинская повинность, признание христианстве официальной религией. Активную пропаганду, призывавшую переселяться к единоверцам, вела Турция. В решении горцев покинуть родину зачастую решающим была их преданность своим князьям, которые стремились в Турции получить больше выгод.
Царская администрация способствовала выселению как можне большего числа горцев и в этом видела наиболее простое решение сложных проблем в освоении края. О драматических событиях свидетельствуют сообщения того времени: "Разоренные, без продовольствия, без денег и даже без одежды горцы переносили всевозможные лишения на открытом берегу, где расположены были табором" "Турецкие шкиперы из жадности наваливали как груз черкесов, нанимавших их качермы до берегов Малой Азии, и как груз выбрасывали лишних за борт при малейшем признаке болезни. Едва ли половина отправившихся в Турцию прибыла на место".
По оценкам в период с 1858 по 1865 гг. в Турцию переселилось около 500 тыс. человек. Махаджиры направлялись в засушливые и болотистые места. Неприспособленные к тяжелому климату горцы вымирали семьями от голода и эпидемий. Махаджирство принесло неисчислимые страдания, гибель сотен тысяч людей, запустение цветущих долин. Для освоения освободившихся земель царское правительство отовсюду созывало колонистов - русских, украинцев, армян, греков и др. Запестрели новые названия поселков -Ермоловка, Эстонское, Анухва-Армянская, Михайловка, Ахалшени.
Несмотря на колониальную политику царизма, присоединение к России привело к ускорению социально-экономического развития края. Горцы освоили новые орудия труда, заимствовали у русских некоторые сельскохозяйственные культуры (картофель, гречиху и др.). Расширились торговые отношения, прекратилась работорговля. Возникли первые промышленные предприятия, развернулось дорожное строительство. Открылись светские и церковно-приходские школы, зародилась национальная интеллигенция. При всем том подавляющая часть населения оказалась под двойным гнетом, страдая от безземелья, бесправия, культурной отсталости.
События Кавказской войны, знакомство с природой Кавказа, его историей, обычаями горцев оказали большое влияние на творчество многих выдающихся представителей русской литературы -А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого.
Французский исследователь мифологии Кавказа Ж. Дюмезиль так образно определил притягательность тогдашнего Кавказа: ".. .В его теснинах и ущельях... разместилась интереснейшая мозаика народов Старого Света. Несмотря на соперничество, на внутренние и межплеменные распри, которые так помогли русскому завоевателю, но и прекратились лишь после него, здесь сложился свой тип материальной и духовной культуры... Набеги, шумная непоседливость не сходящей с коней молодежи; смертельные опасности, в обстановке которых привыкли жить эти села; мораль, основанная на богатых древних традициях и поддерживаемая песнями, хвалебными и насмешливыми, постоянно порождали дух геройства. Возведенное в доктрину презрение к смерти побуждало к исключительным и парадоксальным поступкам. Все это в сочетании с экономическими условиями привело к тому, что уважение приобреталось отнюдь не показным и постоянным богатством, устройством празднеств, многолюдных пиров; ежечасная готовность к гостеприимству, безудержная храбрость в бою и красноречие - вот что возвышало людей, все богатство которых заключалось в прекрасном оружии и добрых конях. Пока Кавказ был обособлен, словно непреступная твердыня, этот довольно последовательно проводимый в жизнь идеал мог держаться, поскольку анархия принималась за независимость. Но иллюзия быстро рассеялась, когда великая северная империя решилась на завоевание: за треть столетия не покорившиеся без борьбы кавказские общества сумели лишь доказать свою отчаянную храбрость и свой безудержный анахронизм. Надо ли говорить, что для ученого сам этот анахронизм со всеми ценностями, которые он сберег живыми, чудесно притягателен. И этим гораздо больше, чем величием природы, объясняется то завораживающее действие, которое Кавказ оказывал на самых выдающихся и самых впечатлительных русских людей".
С начала XIX в. на Кавказ, помимо военных и переселенцев, устремились представители деловых кругов, ученые, деятели искусств. Модным стало отдыхать на Кавказских Минеральных водах. Из Москвы ехали на перекладных до Ставропольской крепости, где дорога разветвлялась: одна шла через Дарьял и Крестовый перевал в Грузию, другая - вдоль Кубани до станицы Екатеринодарская (Краснодар), откуда отправлялись в Тамань и Крым через Керченский пролив или же на боевые позиции Черноморского побережья. После Ставрополя дороги шли от одного казачьего укрепления к другому, продвигаться по ним без военной охраны было опасно.
В 1820-1829 гг. здесь путешествовал молодой Пушкин. Будучи в Пятигорске, он поднимался на вершины окрестных гор - Бештау, Машук, Железная, Змейка, а на пути в Тифлис большую часть дороги через Крестовый перевал прошел пешком. Природа гор, встречи с горцами и казаками произвели на поэта огромное впечатление. Тема Кавказа прошла через все его творчество. "Путешествие в Арзрум" - первое реалистическое описание дороги на Кавказ, обычаев и нравов горцев. На Кавказской линии "бывал" Евгений Онегин. В поэме "Тазит", опубликованной после смерти Пушкина, показана жизнь адыгов.
На Кавказской линии неоднократно бывал А. С. Грибоедов. Отсюда он был отозван на допрос к царю, т. к. подозревался в причастности к восстанию декабристов. Грибоедова глубоко интересовало прошлое и будущее Кавказа. Он изучал местные языки, разрабатывал предложения по развитию края.
После подавления восстания декабристов многие из них, в том числе А. А. Бестужев-Марлинский, А. И. Одоевский, А. Е. Розен, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, В. Н. Лихарев, были сосланы в "теплую Сибирь" - на фронты Кубани и Черноморья. В это время прибрежные укрепления сообщались между собой только морем. Гарнизоны практически находились в постоянном окружении. Солдат терзала малярия, цинга и тиф. Только от болезней в год умирал каждый десятый.
В одном из морских десантов против убыхов участвовал разжалованный в рядовые А. И. Одоевский. На отвоеванном участке был построен форт Лазаревское, где автор строк "Из искры возгорится пламя" вскоре умер от лихорадки.
Тяжелая солдатская доля выпала и А. А. Бестужеву-Марлинскому, одному из самых популярных писателей того времени. Фронтовая судьба носила его по всем горячим точкам Кавказской войны. За неуемную храбрость в боях товарищи прозвали его джигитом. Яркие впечатления давали богатый материал. Новые книги писались в промежутках между боями, у костра. На горной тропе писатель побратался с легендарным абреком Мулла-Науром, ставшим впоследствии героем его повести. Осенью 1834 г. Бестужев-Марлинский участвовал в первом переходе войск в Геленджик. Пережитое легло в основу лучшей его повести "Он был убит".
Весной 1837 г. писатель в составе экспедиционного отряда совершает переход из Тифлиса в Сухуми. Из его письма: "Вот уже три недели, как я шляюсь по новому для меня краю Мингрелии, Абхазии и по новому для русских вообще краю Цебельде. Виды - прелесть, но люди... бедны как нельзя более в краю, роскошном дарами природы. Мы пришли сюда выручить кучу пленников русских, похищенных или бежавших и ставших рабами..." Из Сухуми отряд был направлен на кораблях к мысу Адлер, где в первом же бою Бестужев-Марлинский погиб, оставив в книгах нам свою любовь к горам, морю, прекрасным и сильным людям, справедливости.
Исследователи творчества М. Ю. Лермонтова вот уже полтора столетия открывают все новые доказательства глубокого воздействия на поэта всего того, что он пережил на Кавказе. Еще В. Г. Белинский отметил, что "Кавказ был колыбелью его поэзии" и что "никто так поэтически не отблагодарил Кавказ... как Лермонтов". Первые яркие впечатления поэт получил еще в детском возрасте, приезжая на лето в Пятигорск (1818, 1820, 1825 гг.). Он много бродил по окрестным горам, видел жизнь "черкесских" аулов, снежную цепь гор вдали во главе с двуглавым Эльбрусом, слушал горские легенды и песни. Поэту не было и 20 лет, когда он написал поэмы "Измаил-Бей", "Хаджи Абрек".
Из четырех последних лет своей короткой жизни два года Лермонтов провел на Кавказе, и именно они оказались самыми плодотворными в его творчестве. Во время ссылки он бывал в Кисловодске, Ставрополе и Тамани. "Если ты поедешь на Кавказ, - писал он своему другу С. А. Раевскому, - то это принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом..." Тогда были написаны "Герой нашего времени", "Мцыри", закончен "Демон". Тенгинский полк, куда распоряжением царя был определен поэт во второй ссылке, вел кровопролитные бои в Закубанье.
В окрестностях Кисловодска и Пятигорска сейчас определены места, где Лермонтов любил бывать и которые нашли отображение в его произведениях. К лермонтовским местам организуются специальные экскурсии. Впрочем, весь Кавказ можно назвать лермонтовским - так многое мы видим его глазами.
Время революции. Советская власть в горных аулах и казачьих станицах Карачаево-Черкесии была установлена в 1918 г. Но уже в начале 1919 г. значительную часть С. Кавказа захватили белоказаки Деникина и Шкуро. Большевики ушли в подполье, в горах возникали партизанские отряды. Изгнать белоказаков помогла Красная Армия в 1920 г.
Строительство новой жизни проходило в условиях острой борьбы. Горская знать, кулаки сопротивлялись революции. Отряды недовольных были собраны в "Армию возрождения России" под руководством генерал-майора Хвостикова. По плану Антанты эта армия должна была, объединившись с войсками Врангеля, с юга ударить по Советской республике. Хвостикову удалось захватить станицы в верховьях Зеленчуков в Кубани. Вспыхнул мятеж в Карачае. Объединенные отряды под командованием князя Крымшамхалова повели наступление вниз по Кубани.
Руководство ликвидацией контрреволюционного мятежа на С. Кавказе было поручено Г. К. Орджоникидзе. Красная Армия, наступая по широкому фронту, менее чем за месяц разбила белогвардейцев. Уже 10 сентября 1920 г. В. И. Ленину была направлена телеграмма: "Ни одного солдата из десанта Врангеля на Кубани нет. Банды генерала Хвостикова и Крыжаковского частью истреблены, частью прижаты к горам. Операция еще не закончена. У нас безусловное превосходство людских и технических сил, но сильно затрудняют операции условия горной войны..." К концу октября усилиями отрядов Красной Армии и горцев остатки белоказаков были уничтожены. Часть хвостиковцев перешла через перевалы в Абхазию.
В Абхазии в 1917г. власть захватили меньшевики. А в 1921 г. по всей Грузии и Абхазии начались массовые революционные выступления. На помощь восставшим со стороны Кубани пришла Красная Армия во главе с С. М. Кировым и Г. К. Орджоникидзе. В марте 1"21 г. был освобожден г. Сухуми. Новая власть сообщила в Москву что "волею трудящихся родилась новая Советская социалистическая республика - Абхазия".
Революция на Кавказе победила, в многострадальной истории горцев наступило время национального возрождения, развития экономики и культуры. Именно в этот период адыгейцы, абхазцы, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы обрели свою письменность.
Обелиски на перевалах. Летом 1942 г. линия фронта достигла предгорий Кавказа. В операции по захвату Кавказа участвовало около 500 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. Для ведения боевых действий в горах был выделен специальный горнострелковый корпус. В его состав вошли отборные дивизии, в том числе гордость германской армии - альпийская дивизия "Эдельвейс", укомплектованная альпинистами и горными охотниками. Они были снабжены самым совершенным снаряжением и специальной военной техникой. Планировалось двумя группировками обойти ГКХ: одна - через Новороссийск и Туапсе, другая - через Грозный и Баку. Одновременно специальные войска должны были преодолеть горы и через перевалы Крестовый, Клухор, Марух, Санчара выйти к Сухуми, Кутаиси, Тбилиси. Операцию намечено было завершить в сентябре 1942 г.
К перевалам ГКХ немцы вышли по долинам рек Кубань, Теберда, Марух, Б. Зеленчук, Б. и М. Лаба. Силы были неравны. Оказавшиеся в этих ущельях в тяжелом положении - в летнем обмундировании, без горного опыта, зачастую без продовольствия - части Красной Армии упорно сражались. Помогали сдерживать натиск противника и партизанские отряды, образованные из жителей оккупированных Ставропольского и Краснодарского краев, а также из попавших в окружение бойцов. Только в горах Карачаево-Черкесии действовали 17 партизанских отрядов общей численностью 1200 бойцов.
Главный удар около 10 тыс. гитлеровцев был нацелен на Клу-хорский перевал, чтобы по Военно-Сухумской дороге выйти к Черному морю. В конце августа разбитый батальон 815-го стрелкового полка сдал перевал наседающему врагу. Немцы перешли в Абхазию и достигли окрестностей селения Гвандра. Создалось угрожающее положение для всей обороны Кавказа. В бои вступили резервные батальоны 808-го и 810-го стрелковых полков, получившие приказ отбить у противника перевалы Наур и Клухор. Не рассчитывавшие встретить столь упорное сопротивление, отрезанные от своих баз, немцы не выдержали натиска и вынуждены были отступить на перевальный гребень Клухора. Бои за перевал продолжались до конца октября, пока не наступила суровая на этих высотах зима с жестокими морозами, буранами и снежными лавинами.
Особо отличившийся в боях 121-й горно-стрелковый полк был награжден Орденом Красного Знамени.
В конце августа, когда фашисты прорвали оборону на Клухорс-ком перевале, в штабе Закавказского фронта было принято решение нанести врагу удар с тыла. 810-й и 808-й стрелковые полки получили приказ перейти Марухский перевал и через отроги ГКХ (перевалы Халега, Алибек и Чучхур) выйти с севера к Клухору. Это нелегкий путь и для опытного горовосходителя. Здесь же, среди скальных круч и ледниковых трещин, приходилось воевать солдатам и командирам, многие из которых никогда не бывали в горах. Холод, камнепады, снежные лавины уносили не меньше жизней, чем пули врага.
За перевалом на Северном Марухском леднике 808-й и 810-й стрелковые полки оказались под перекрестным огнем немцев, заранее занявших господствующие высоты на хребтах Ужум и Халега. Многие красноармейцы, сраженные огнем врага, погибли или разбились, упав в глубокие ледниковые трещины. Те, кому удалось пробиться к скалам г. Кара-Кая, выходили из окружения через отвесы скалистого гребня. Смогли это сделать лишь единицы.
Хребет, возвышающийся с севера над Марухским ледником, теперь называется Оборонным. На его вершине среди голых скал фашисты окружили роту красноармейцев. Несколько дней бойцы отбивали атаки врага, сражались до последнего патрона.
Летом 1962 г. из недр Марухского ледника стали вытаивать останки погибших воинов. Бойцы с почестями были захоронены е парке станицы Зеленчукская.
С приходом зимы бои на Марухском перевале стали менее масштабными. К этому времени наши войска обрели опыт, да и прибыли альпинисты. Сложными маршрутами они стали регулярно про никать в тыл к немцам, нанося им чувствительные удары.
Кровопролитные бои сложились и в районе Санчарского перевала. Рота 808-го стрелкового полка и сводный отряд НКВД не могли устоять против полка горных стрелков из дивизии "Тирольцы". Немцы 25 августа овладели перевалом и через 3 дня вступи ли в селение Псху (Абхазия). А передовые отряды вышли к перевалам Доу и Гудаутский. С вершин Бзыбского хребта немецкие альпинисты уже рассматривали Гудауту и близкий берег Черного моря.
Для ликвидации прорыва по указанию Ставки была создан; группа войск, в которую вошли 307-й полк 61-й стрелковой дивизии, батальоны из 155-й и 151-й стрелковых бригад, 25-й погран полк и отряд курсантов Тбилисского пехотного училища. Немцам пришлось отступить.
Ниже по течению восточную границу Б. Лабы составляет высокий хр. Загедан с одноименной вершиной (3095 м). Там, в истоках Загеданки и Б. Ажоги, находятся самые крупные озера долины. Дальше, за водоразделом, простирается Кяфар-Урупский район.
В верховьях Б. Лабы наблюдаются выходы разнообразных горных пород. Широко представлены карстовые явления: на поверхности -воронки, кары, а в недрах - пещеры, подземные реки и озера. В долине р. Левая Рожкао в 1970 г. открыто несколько пещер, в том числе самая крупная в Карачаево-Черкесии четырехъярусная пещера "Южный слон". В ней 12 залов, а общая длина пройденных галерей 840 м.
У слияния с М. Лабой долина Б. Лабы пересекает Скалистый хребет, огибая г. Баранаху (1731 м), на склонах которой много карстовых пещер, каньонов и интересное провальное оз. Черное.
Климат верхней части долины в сравнении с соседней Архызской котловиной более влажный. В пос. Пхия за год выпадает
1000-1500 мм осадков, а в Архызе- 820 мм. При этом среднегодовая температура в пос. Пхия на 2 °С ниже. Долина Б. Лабы более доступна как черноморской влаге, так и северным воздушным потокам.
Растительность долины отличается богатством форм и видов. Почти на всем протяжении (около 100 км) река течет среди лесов. В дремучих хвойных лесах гигантские пихты и ели достигают 50-метровой высоты. Здесь встречаются растения, характерные для южного склона ГКХ: лавровишня, тис ягодный, рододендрон понтийский, лианы. Много диких груш, яблонь, черешни, алычи.
Ущелье р. Адзапш знаменито целебными минеральными источниками, к которым все лето приходят желающие поправить здоровье из различных мест Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, а также из соседней Абхазии.
На Б. Лабе памятников истории выявлено немного. Известно, что пер. Санчара наряду с перевалами Наур, Марух и Клухор тысячелетия назад использовался для перехода в Абхазию и к портам Черного моря. Вдоль
Б. Лабы встречаются кучи камней и остатки стен - следы черкесских и кабардинских аулов.
Много отметин по Лабинскому ущелью оставила Великая Отечественная война. На Санчарский перевал был нацелен один из основных ударов немецкого командования. Места жарких боев отмечает цепь могил павших защитников Родины. Памятником мужеству наших бойцов стал и сам перевал, где установлено несколько обелисков.
Через многие перевалы проходят тропы. Имеется несколько спортивных перевалов до 2А к. тр. Протяженные ущелья лабинских притоков позволяют совершать многодневные кольцевые маршруты. Отсюда можно пройти в северные труднодоступные цирки хр. Абишира-Ахуба или в ущелье Урупа, можно перевалить в Архыз или Абхазию. Наиболее сложные перевалы находятся в массивах Аманауз, Азимба, Абгыцха и Санчара.

М1. Курджиново - пос. Пхия.
Небольшие поселки вдоль Б. Лабы связывает автомобильная дорога. Пхия - самый верхний поселок. До него от Курджиново более 50 км.
Главный поселок долины - Курджиново (800 м) - уютно расположился между лесистыми отрогами Скалистого хребта и ГКХ по дороге Лабинск - Зеленчукская. Население Курджиново, как и дальше по долине, составляют русские и украинцы. Ведущие предприятия - мебельный комбинат "Архыз" и Бескесский лесокомбинат. За пос. Нижний Бескес (5-й км) мост через Б. Лабу. Затем долина расширяется. На краю поляны находится сторожка и шлагбаум. Разрешение на проезд выше по долине необходимо получить в конторе Бескесского лесокомбината. (прим. админа - разрешение уже никто не спрашивает, а шлагбаум только для того чтобы лес не воровали).
За поляной дорога входит в лиственный лес. Там густые заросли ольхи, клена, осины, ясеня. Радуют молодые посадки. Раньше здесь было царство труднопроходимого Псеменского леса, где накапливали силы адыгские последователи Шамиля. В 1844 и 1853 гг. их войска пытались пробиться на соединение с Шамилем, но были рассеяны русскими и карачаевскими отрядами. Осенью и зимой 1942-1943 гг. в Псеменском лесу укрывались партизаны.
Промелькнули домики хутора Азиатского (7-й км) и новые для этих мест посадки сосны. Дорога вновь переходит на левый берег.
В начале лета все вокруг наполняется дурманящим ароматом цветущих азалий. Растущие по освещенным склонам невысокие кусты сплошь покрываются крупными, как у лилии, желтыми цветами. Их собирают для приготовления ценных лекарственных препаратов и в качестве парфюмерного сырья.
Поляна на 10-м км называется Грушевой. Несколько старых груш стоят у реки. В августе 1942 г. поляна стала местом подвига безымянного героя. Прикрывая отход наших частей к Санчарскому перевалу, отряд 25-го погранполка несколько раз в день отбивал атаки наступающего врага.
Вражеская мотоколонна настигла на поляне раненого красноармейца. Можно было спрятаться в лесу, но он решил вступить в бой. Укрывшись за камнем, он расстрелял в упор из автомата егерей, не ожидавших отпора на ровном месте. Много врагов полегло. Солдата окружили, последней пулей он уложил подошедшего егеря. Фашисты сожгли бойца, привязав его к двум грушам. Мученическую смерть солдат принял молча. Пока не удалось установить, кто был этот герой, останки которого захоронены в братской могиле в центре Курджиново. Со временем под грушами будет сооружен памятный обелиск в честь подвига воина.
За "кривым" мостом продолжаем путешествие правым берегом. Река шумит в узкой глубокой теснине. Минуем скалу "Холодная". Возле нее, обращенной на север, заметно прохладнее. На противоположном склоне ущелья показались рыжие натеки - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Теснина с нависающими скалами сменяется простором долины. Дорога пересекает р. Рассыпную. Показались серые деревянные домики, словно перенесенные из северных лесов. Поселок Рожкао (18-й км) появился здесь в довоенные годы вместе с небольшим прииском. Старатели намывали в ручьях самородное золото. Отсюда и название речки. Добыча золота оказалась нерентабельной. Поселок перешел к лесорубам. Сейчас в нем работает лесопилка, есть почта, магазин и пекарня.
В разветвленную долину правого притока Лабы - р. Точеной -неподалеку впадают реки Шантацара и Золотой Ключ. Отсюда начинается веер троп в долину Урупа, на хребты Акширский, Мнатацара, Загедан.
Речка названа по урочищу Точеные скалы - это красного оттенка гладкие стены речного каньона. На зеленых склонах живописно проглядывают красные башни и покатые выступы. Похоже, их обточил древний ледник.
У дороги на вершине холма солдатские могилы. Здесь летом 1942 г. шли бои. Оборона моста через р. Б. Лаба стала решающей в обеспечении успешного отхода мирного населения и войск через пер. Санчара. От превосходящих сил противника мост обороняла одна батарея 256-го горно-артиллерийского полка под командованием лейтенанта Г. Н. Дударя. Артиллеристы израсходовали все снаряды и оставили рубеж обороны после получения приказа об отходе. Группировка успела занять оборону на Санчарском перевале.
С обрыва видно, как река уходит под утес, образуя омут. Спустившись с дороги к реке, можно освежиться водой из родника. Дорога переходит по мосту на левый берег к хутору Точеному и по скальному карнизу поднимается на 100 м над рекой.
Обойдя обрывы, плавно спускаемся к Лабе. Такой буйной мы ее еще не видели. Среди огромных валунов бьются и ревут тугие струи. Выше по течению еще одна достопримечательность - урочище Стог (24-й км) - приятная зеленая лужайка на берегу, а посреди реки возвышается каменная глыба, напоминающая стог сена.
Дальше идет участок дороги, пробитой в скалах. Встречным машинам не разъехаться. Минуем Соленовские мосты (26-й км), от которых начинается скотопрогонная тропа к высокогорным пастбищам Урупа и Загедана.
Впереди показалась г. Ткач (3230 м). На ее безлесной верхушке даже летом долго лежит снежник, а в начале осени уже выпадает свежий снег. Эта гора служит нам ориентиром на всем пути к пос. Пхия. В подступающих к дороге лесах все больше елей и пихт. За речками Б. и М. Блыб - мост через р. Закан, затем крутой поворот, и с высокого карниза на полтора десятка километров открывается просторная часть долины, называемая Загеданом.
Плавный спуск приводит к урочищу Карапыр. Посреди светлой поляны стоят домики кордона Кавказского заповедника (1160 м, 38-й км). Через 1 км в Лабу вливается р. Дамхурц, которая даже в сильный дождь, в отличие от мутнеющего Закана, остается светлой. Это связано с разными горными породами на их пути. Вверх по ущелью Дамхурц проложена тропа к одноименному перевалу.
Дорога по капитальному мосту переходит на правый берег Лабы. Левобережная лесовозная дорога уходит к Мамхурцу. На высоких террасах по берегам Лабы раскинулись парковые леса. Рядом с тенистыми могучими буками красуются белоствольные березы.
Впереди над чернотой леса показалась далекая вершина Азимба с поблескивающим на солнце ледником. Позади целиком видна г. Ткач. Одну за другой пересекаем небольшие речки М. и Б. Ажога, Чарох. Их долины выглядят миниатюрными в сравнении с притоками противоположного склона - реками Мамхурц и Макера.
На окраине пос. Пхия (52-й км), слева от дороги среди елей, расположен сквер и памятник защитникам Кавказа (1942-43 гг.), установленный студентами Пятигорского пединститута и рабочими местного лесокомбината. Здесь захоронены останки бойцов, погибших на перевале Санчара.
Проходим Центральную улицу поселка с Несколькими десятками домов, расположенных на высокой террасе над Лабой. В Пхие живут лесорубы и рабочие лесопилки. Рубка леса продолжается в долинах Макеры и Мамхурца. К делянкам окрестных лесов по долинам рек Пхия, Макера и Б. Лаба проложены лесовозные дороги. В поселке имеется небольшой магазин, почта. В дальнем конце улицы - спуск к мостику через Лабу (1380 м). Сюда приходят туристы спер. Пхия. Отсюда же начинаются маршруты в верховья р. Лабы, к пер. Санчара, минеральным источникам Адзапш, в ущелье Макеры. Есть места для палаток - ровные и открытые, а на другом берегу - в тени пойменного леса.

М2. К истокам Большой Лабы
До места, где река берет начало, осталось около 30 км. Хорошая тропа вдоль Б. Лабы иногда теряется в зарослях. Определенную сложность представляет переправа через р. Санчара. Предлагаемое путешествие по долине позволяет увидеть, как из больших и малых потоков, срывающихся из заоблачных высей, рождается эта река. Здесь можно познакомиться с заснеженными вершинами Аманауз и Азимба, л. Лабинским. Знание тропы по долине позволяет выбрать кольцевые маршруты и восхождения. В верховьях Б. Лабы есть удобные места для организации базового лагеря, откуда можно совершать радиальные выходы.
От пос. Пхия в урочище Седьмой пост ведет проселочная дорога. Перейдя на окраине селения по мосту через Б. Лабу, нужно не ошибиться с выбором колеи, чтобы не уйти от реки вглубь леса. Пересекаем лесную протоку, сворачиваем влево и дальше смешанным лесом идем вдоль реки. В сырых местах преобладают серая ольха, береза, черемуха, пихта, а там, где сухо, - бук. Много грибов, земляники и малины.
Прежде чем свернуть в ущелье р. Санчара, дорога поднимается на мшистый взгорок с красивым просвечивающимся ельником. Сойдя с дороги, находим переправу через бурную р. Санчара (7 км, страховка!). Пастухи переправляются через Б. Лабу ниже по течению верхом на лошадях.
На той стороне, у опушки леса, - чудесная поляна (1400 м) с шелковистой травой. Выше склоны ущелья щетинятся густыми елово-пихтовыми лесами. В подлеске встречается характерный для южных склонов ГКХ остролист. Сзади белеет верхушка г. Седой (3102 м).
Отыскиваем лесную тропу, которая с небольшим подъемом идет над рекой Б. Лаба. Лесной сумрак чередуется с солнечными высокотравными полянами. На уровне глаз покачиваются крупные желтые ароматные цветы девясила, выше головы - белые зонты борщевика. Тропу можно потерять в этой травяной чаще, но в лесу она хорошо видна. Через 4 км от переправы попадаем в сумрачный пихтовый лес. Внизу шумит Б. Лаба.
Выбравшись на высокую террасу противоположного берега, обнаруживаем натоптанную тропу (в колее старой лесовозной дороги). До р. Бурной - 8 км. На пути один ручей сменяется другим: то быстрым, то тихим луговым, то лесным. Склон хр. Аркасара теперь открыт от подошвы до каменистых вершин, где за короткое высокогорное лето успевает вырасти только трава. На склоне чередование скальных ребер и глубоких водотоков. По ним в дождь вместе с камнями несутся бурные потоки, а зимой сходят снежные лавины.
Тропа петляет у подошвы хребта через ольховые рощи, субальпийское высокотравье на конусах выноса, затем выводит к переправе на левый берег Лабы. Здесь хорошая тропа. До р. Бурной -4 км, много поваленных деревьев, по которым удобно вернуться на правый берег. Левобережной тропой можно воспользоваться для подхода к пер. С. Абгыцха.
Река Бурная (1630 м) сбегает к тропе крутым скальным желобом среди пихт. Поднявшись повыше, можно увидеть каскад водопадов. За кладкой через буйный поток слева спускается торная тропа из верховий р. Бурной. Наша тропа продолжается правым берегом Лабы по сырому смешанному лесу.
Через 5 км от р. Бурной деревья расступаются. На противоположном берегу за кладкой, в подкове лесистого склона, открывается широкая поляна (1780 м) со следами туристских стоянок. Отсюда начинается подъем на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Мы остановимся здесь на час для экскурсии к скрытому водопаду на р. Цегеркер. Пройдя по берегу реки, скоро окажемся в окружении скал перед большим водопадом. Поток прорезал каменную ступень, оставленную древним ледником. Ныне она густо поросла хвойным лесом. До р. Азимба еще 1 км. На полпути - поляна с пихтами (1800 м).

М3. г. Аширхумара
Восхождение на г. Аширхумара (1 А, 2923 м) дает возможность не только увидеть с высоты птичьего полета большую часть пройденной долины Б. Лабы, но и увязать запомнившиеся, разрозненные детали предыдущих переходов.
На поляне с пихтами разбиваем лагерь. Выйдя с утра пораньше, поднимаемся по крутой тропинке, которая за лагерем уходит на лесистый склон. Обойдя сверху скалы и минуя водопад на р. Азимба, тропа выводит в обширный цирк к кошу (2200 м). Большую часть подковы составляют скальные обрывы. Под ними шлейфы крутых осыпей, выше залегает невидимый отсюда ледник. Дальнейший подъем без тропы идет в северо-восточном направлении вначале по травянистым склонам, затем по каменистому гребню до самой вершины. Дух захватывает от открывшейся пропасти. Под ногами -долина р. Бурной.
Отсюда долина Б. Лабы видна на десятки километров. Серебристая лента реки, пятна лесов и лугов пропадают в дымке. На заднем плане, словно мираж, - голубая вершина г. Ткач. Глубоко внизу в ГКХ просматривается [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Его широкая седловина выпахана мощным древним ледником, когда-то стекавшим на юг и север. Теперь виден и л. Азимба. Он лежит на наклонном плато, высоко поднятом над окружающей местностью, и похож на ледники плоских вершин Тянь-Шаня.
Странным кажется несоответствие между внушительными размерами ледника и маленьким ручьем, вытекающим из него. Спустившись обратно в цирк, видим три больших источника, бьющих из-под скальной стены левого борта ущелья. Чистейшие потоки выбиваются из трех маленьких карстовых пещер! В лагерь возвращаемся знакомой тропой. Вся экскурсия занимает 8-10 ч.

М4. К Лабинскому леднику
Через бушующую р. Азимба переправляемся по кладке ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Поросшая густым лесом долина стиснута высокими красными скалами. Река Б. Лаба заметно поубавилась, за последними кривыми березками выходим в расширившуюся луговую часть долины. На левом берегу кош (2050 м, 3 км от р. Азимба). Впереди открылась глубокая седловина пер. В. Лаба (н/ к, 2600 м), ведущая на р. Ю. Псыш. Правее, среди осыпей и уступов скал, зигзаги тропы на пер. Лаба (н/к, 2545 м) в урочище Гваштхва. Слева - травянистый склон и водопады, спадающие с огромной скальной стены, над которой голубеет оборванная кромка л. Лабинского. Ближняя часть стены развернута вглубь, там угадывается проход в верхний цирк и к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Набирая высоту, проходим густую траву, камни и снежники. У входа в ледниковый цирк - широкая горизонтальная площадка (2700 м), ограниченная справа сглаженными скалами с нависающим ледопадом (камнепад, обвалы льда!). По каменным обломкам и снегу между рваным льдом и мореной выбираемся на верхний "этаж" цирка, занятый снежным полем (2900 м). За ним - скальная перемычка [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], откуда, кажется, рукой подать до верхушки скалистой пирамиды г. Аманауз (3534 м). На ледник без соответствующей подготовки выходить опасно (глубокие трещины!). Относительно низкий здесь гребень ГКХ не мешает обзору абхазской стороны. За глубоким ущельем р. Бзыбь выделяются острые пики г. Чедым. На экскурсию потребуется 10-12 ч.

М5. К Загеданским озерам (20 км, 1,5 дня)
Маршрут к одному из самых крупных и красивых озер Б. Лабы не отнесешь к легким из-за непрерывного подъема при значительном перепаде высот и отсутствии троп на крутых участках. Начало подъема в грабовом лесу идет вдоль р. Загеданка, скрытой густыми зарослями ольхи. Пройдя старый мост, дорога продолжается левым берегом. Становится круче. На лесных опушках буйство трав - мята, полынь, девясил, иван-чай, васильки, зверобой, коровяк.
Через 4 км у огромной скалы, над которой часто парят орлы, мы расстаемся с дорогой. Тропа по кладке переходит на правый берег. Все время поднимаясь, минуем последние березки и выходим на ровную площадку у реки. Здесь нужно встать на ночлег. Впереди, на развилке ущелий, выделяется травянистая пирамида, украшенная поясками каменных горизонтальных обнажений -г. Шхуанта. Нам предстоит обойти вокруг ее вершины.
Подниматься лучше по р. Загеданка. Зигзаги крутой тропы ведут в верхнюю часть долины мимо редких красивых сосен. С подъема открывается большой водопад на р. Загеданка. Травянистые склоны над ним напоминают воронку, куда сливается поток. С двух сторон над водопадом нависают сосны.
Выйдя на пологую безлесную часть склона высоко над рекой, идем к кошу. Рядом родник. На другой стороне долины видна стена "бараньих лбов" высотой 200 м. По ней водопадом стекает из озера ручей. Поднимаемся там, где стена сходится с пологим склоном г. Шхуанта. За рекой круто взбираемся к озеру (трава, осыпь). Всюду следы древнего ледника: сглаженные выступы скал, морены. Шхуанта - это останец, не срезанный, но обработанный льдом.
Озеро Загедан (2600 м) простирается от края обрыва (протяженность 450 м, максимальная глубина 28 м) и занимает большую часть плато, окруженного невысоким амфитеатром из скал, осыпей и пятен снега. Озеро словно поднятая к небу чаша. В дальней части горного цирка видно понижение с тянущейся к нему длинной осыпью. Это пер. Загедан. Рядом лежит другое озеро. Большую часть его поверхности все лето занимает снежник, от которого откалываются куски, белыми айсбергами плавающие в темно-синей воде.
Переход к истокам р. М. Загеданка идет прямо от озера через близкую седловину левее г. Шхуанта. Стометровый подъем проходит по осыпи и крутому травянистому склону (страховка!). Затем спускаемся в узкое ущелье р. М. Загеданка и по нему возвращаемся к пос. Загедан.
//прим. админа. Мостов давно нет, ориентир при подъёме от Загедана - дорога, начинающаяся сразу за новой погранзаставой налево (если стоять лицом к истокам Б.Лабы)..
Другие маршруты
 Из верховий р. М. Загеданка можно выйти через травянистый перевал в верховья р. Б. Ажога и оттуда спуститься к Б. Лабе.
 Интересно пройти тропами из долины Б. Лабы через Загеданский хребет в верховья Урупа, используя пер. Сосновый. Он соединяет центральный исток р. Сосновой (р. Б. Лаба) с западным притоком р. Уруп. Перевал находится в северной оконечности Загеданского хребта (хр. Шантацара) между г. 2875 и г. 2910, известен местным охотникам.
Подход к подножию перевала - центральному истоку р. Сосновой - начинается у Соленовских мостов южнее пос. Рожкао. Перейдя по мосту р. Б. Лаба, идем по хорошей тропе на юг - юго-восток. По мере набора высоты тропа становится хуже. На последнем этапе движемся вдоль подножия Загеданского хребта (хр. Шантацара). На ночлег нужно встать как можно выше. От Соленовских мостов до предполагаемого бивака 6-7 ч.
Участок между г. 2800 и ближайшим восточным контрфорсом проходим траверсом по левой стороне широкого скально-травянисто-осыпного гребня. Отсюда открывается великолепный вид на вершины Уруп, Седая, Загедан, их цирки и Загеданские водопады. Вверху идем по упомянутому контрфорсу (местами выше средней крутизны), внизу - по снежнику (в левой части контрфорса), а ниже снежника - по крутому скально-осыпному кулуару ("живые" камни, может потребоваться страховка). Перевал проходится за 5-6 ч. У подножия кулуара начало тропы вниз по р. Уруп (ниже, справа, система красивых водопадов).

М6. Река Речепста - пер. Пхия - пос. Пхия (23 км, тропа, 1 день)
Это самый простой путь, связывающий две долины. Им нередко пользуются жители селений Архыз и Пхия. Летом вдоль тропы оживают альпийские пастбища, по склонам виднеются палатки и шалаши пастухов. Туристы чаще проходят долину р. Пхия сверху вниз на пути из Архыза. В этом направлении и сделано описание маршрута.
Подъем на перевал начинается от слияния рек Дукка и Речепста (1780 м). Пройдя около 2 км по р. Речепста, переходим на ее правый берег (обычно имеется кладка) и мимо крутого "лысого" косогора углубляемся в лощину с пихтарником по следам старой дороги. На подъеме разбитая тропа петляет среди мощных деревьев и скоро выводит на гребень отрога, на край живописной подковы между хр. Аркасара и перемычкой [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2162 м).
По увалам, покрытым сочной травой, белеют березовые рощицы, черными свечками стоят пихты по соседству с корявыми стволами сосен. Тропа поворачивает вправо, обходя изнутри часть подковы. У одинокой пихты поворот к перевалу. Пересекаем несколько сланцевых оврагов и через 2 км выходим на луговое плато (2000 м) к обелиску бойцам, погибшим в 1942-1943 гг. Натоптанная тропа отходит влево у кромки кустарника, тут же за поворотом еще обелиск, а дальше над веером расходящихся зеленых ложбин - одинокий кош. На гребне перевальной перемычки (2050 м), как в средней полосе России, красуется березовая роща.
Перевалить к истоку р. Пхия можно и здесь, но удобнее - от первого обелиска. Луговое плато с запада обнимает отрог хр. Абишира-Ахуба, поэтому долина невидна. Направление - юго-запад. Вот и первый ручей в сторону Пхии. У леса тропа разделяется. Правая углубляется в пихтовый лес и по нему спускается в долину, поворачивая почти на 90°. Левая поднимается на край плато, где угадывается ущелье р. Пхия. Там сохранилась лесовозная дорога (до пос. Пхия 11 км). Чтобы выйти на нее, нужно перейти речку в топких берегах и через заросли круто подняться до просеки. Через 2 ч хода - обелиск у дороги. Вправо-вниз отходит крутая тропа, ведущая к мосту через р. Пхия. Этот вариант проще, но менее красивый.
Река Пхия бурлит в заросшей теснине. Хорошая тропа идет выше, и с нее можно разглядеть оба склона. Левый порос темно-хвойными лесами. Выделяется светло-зеленая полоса ранее вырубленного леса. Теперь он восстанавливается, но уже лиственными породами. Правый склон выглядит более пологим, парковым. На всем протяжении он изрезан балками и оврагами. Красиво разместились березы, шары горных кленов. Среди рощ мирно пасутся стада. По балкам стекает множество ручьев.
Крутой спуск по пихтарнику приводит к обелискам на бугорке (1750 м, на 7-м км от перевала). Справа все ближе лесистый хребет. За ним видна долина Б. Лабы. На склоне лесистого отрога выходим на автомобильную дорогу (1700 м). До пос. Пхия менее 5 км. Удобных мест для ночевки нет. По пути попадаются дикие груши, яблони, черешня, а также малина, земляника и грибы. В селение входим сверху, прямо на центральную улицу.

М7. Поселок Пхия - р. Пхия - пер. Уруп-Пхия - в исток р. Ацгара
Перевал Уруп-Пхия (1 А, 2646 м) находится в Загеданском хребте, в восточном плече г. 2681. Вначале идем правобережной тропой к пер. Пхия и у широкой поляны с громадными пихтами, у начала отрога на развилке троп, находим удобный подъем на Загеданский хребет. Подняться сюда можно в любом месте, но другой путь круче и труднее. Южный склон внизу - трава и осыпи малой и средней крутизны, в верхней части - крутой склон с участками скал (страховка!).
У перевала несколько седловин со снегом, есть места для ночлега. Основная седловина имеет снежник с карнизом на северную сторону. На северном склоне, в 30-40 м ниже седловины, - терраса. Правый, первый по ходу кулуар пригоден для спуска. В верхней части круто, может потребоваться навеска перил. У подножия кулуара озеро (2512 м). От поселка до гребня 7 ч подъема. На спуск к р. Ацгара необходимо полдня.
Другие маршруты
 Из верховий р. Пхия имеется пастушья тропа вокруг г. Закзан-Сырт. Она идет выше границы леса, пересекая интересные малохоженые цирки, в которых расположены красивые озера и водопады. Далее по лугам Аркасара она обходит коши пастухов и сливается с тропой, идущей через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С тропы, огибающей г. Закзан-Сырт, есть спуски в пос. Пхия и к устью р. Санчара.
  Через пер. Ажога (н/к, 2648 м) в истоки Ацгары. Перевал находится в Загеданском хребте, в перемычке южнее г. 2835. Со стороны р. Б. Ажога склоны средней крутизны, трава, осыпи. Седловина просторная. Со стороны р. Зап. Ацгара травянисто-осыпные склоны средней крутизны. Потребуется 2-3 ч хода.

М8. Река Б. Лаба - р. Бурная - пер. Воронцова-Вельяминова - л. Азимба - р. Азимба (25 км, 2 дня)
Задача первого дня -подняться от устья р. Бурной в верхнюю часть долины и встать на ночлег вблизи л. Воронцова-Вельяминова. Первые 300 м высоты набираем еще в долине Лабы. Тропа круто идет вверх среди огромных пихт. Доносится глухой шум водопадов на р. Бурной.
Выше границы леса, по дну открытой долины, в окружении альпийских лугов неторопливо переливается с камня на камень светлая речка. На левом берегу стоянка пастухов, сюда же спускается тропа с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Наш путь дальше пойдет правым берегом реки. Через 3 км долину перегораживает поперечный вал морены древнего ледника. В скалах хр. Аширхумара виден неглубокий кар с крупной россыпью камней, напоминающей язык ледника. Такое геоморфологическое образование называется "каменным глетчером". Он остался после стаявшего ледника.
Выше попадаем на просторный луг (2200 м), в прошлом дно озера. Здесь удобное место для ночлега. Прямо за лугом встают заснеженные скалы хребта, долина р. Бурной делится на два расходящихся ущелья. Правое ведет к л. Воронцова-Вельяминова и к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. В конце луга по камням и лавинному снежнику переходим на левый берег реки, затем на покрытый рододендроном крутой уступ, прорезанный узким каньоном. Выше расположен большой цирк с крутыми осыпями и скалами в глубине. В гребне видны две седловины. Самая северная - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Правее открывается верхний ледниковый цирк, подъем к которому идет по неустойчивой осыпи.
Ледник (1,0x0,5 км, отметка языка ледника около 2700 м) назван в честь известного советского астронома, члена-корреспондента АН СССР Б. А. Воронцова-Вельяминова, открывшего его в 1926 г. Он был одним из первых туристов-исследователей Архыза. Отсюда есть проход на л. Азимба через разделяющий ледники частокол скал. К пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] выходим по крутому ледово-фирновому склону (страховка!). Ледник огромной лепешкой распластался под скальной пирамидой г. Азимба (3356 м). Левее ее (седловина с зубом) - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](3150 м), до которого рукой подать. Вид с него великолепный: открывается вершина г. Аманауз, а внизу на 100-метровой глубине, в коридоре скал, виден л. Аманауз и одноименный перевал, куда можно спуститься по крутому, заснеженному кулуару в скалах.
Наш путь - к р. Азимба. Пересекая ледник, держимся правее, где меньше трещин (отметка языка ледника около 2600 м), и оказываемся на обрыве высоко над долиной р. Азимба. Кажется, через пропасть можно дотянуться до вершины Аширхумара. За Лабой высится мощный, увенчанный скальными зубцами массив хр. Абгыцха.
На стыке зеленого склона хр. Аширхумара и стены "бараньих лбов" ниже ледника отыскиваем спуск в долину (круто, камнеопасно!). от коша, у места слияния истоков р. Азимба (2400 м), начинается тропа к Лабе. Представляет интерес и другой вариант спуска с ледника - левее стены "бараньих лбов". По травянистым и осыпным склонам г. Азимба, похоже, несложно выйти к стоянке пастухов.

М9. Река Бурная - пер. Дурицкого - р. Аманауз (17 км, 1 день)
От границы леса на р. Бурной за день можно дойти до Псышской тропы. Ночевка - у слияния истоков р. Бурной (2110 м) ближе к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Перевал назван именем одного из первых руководителей Архызского заповедника, летчика Великой Отечественной войны и талантливого художника Н. М. Дурицкрго (19241975 гг.), много сделавшего для охраны природы Архыза и создания здесь центра туризма.
Выход к перевалу - вдоль правого истока р. Бурная. Тропы нет, удобнее идти правым бортом (круто, трава, выступы скал). Через 1 ч выходим к полянам у реки (2500 м). Вокруг много черники. Хорошее место для лагеря. Утомительный подъем по осыпям старых морен заканчивается на заснеженной террасе (2750 м). Впереди открылась мрачная вершина Дорбун-Кая (3145 м), правее - седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Путь к нему идет через небольшой ледник протяженностью 0,5 км с сетью узких трещин. Ближе к перевалу крутизна возрастает. На последних 30 м очень крутая, ползущая под ногами осыпь (камнепад!). Обзор с вершины скального гребня ограничен боковыми отрогами. Только в Софийском хребте хорошо видны скальные вершины Караджаш и Кель-баши.
С перевала спуск по крутому осыпному склону. Желательно брать правее. В начале лета здесь может еще лежать снежник (страховка!). На террасе (2600 м) с крупными камнями уходим влево, чтобы обойти обрыв. Дальше левым склоном идет простой спуск на дно зеленой котловины (2400 м). Среди высокотравья на берегу чистого ручья можно разбить лагерь. Поляну пересекает тропа, спускающаяся с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] к р. Аманауз.

М10. Река Б. Лаба - пер. Цегеркер - пер. 46-й Армии - пер. Алаштраху, тропа, 12 км, 1 день.
Через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2266 м) проходит старинная пастушья тропа из Архыза в с. Псху. В начале XX в. пер. Цегеркер прошел и впервые описал известный исследователь природы Кавказа Н. Я. Динник.
Ночлег на поляне в устье р. Цегеркер ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) дает возможность выйти на перевал в первой половине дня. Верхняя часть долины, ведущей к перевалу, - пологое корыто, выработанное древним ледником. Тропа в "'висячую" долину поднимается в стороне от реки левее невидимого с подъема водопада. Пихтовый лес скоро сменяется криволесьем, крутой подъем - пологим. Теперь тропа спокойно вьется вдоль реки. Вокруг ковры субальпийской и альпийской растительности. На широкой перевальной седловине слева от тропы темнеет зарастающее озерцо. Впереди открылась глубокая долина р. Грибза и в дымке стена Бзыбского хребта.
Осенью 1942 г. перевал оказался на фланге Санчарского направления. Возле больших валунов сохранились стрелковые ячейки из обломков камней.
С перевала выходим на осыпи (правее по ходу), минуя стенку "бараньих лбов". Траверсируем основания трех крупных кулуаров. Там вверху расположена группа перевалов - Зап., Ц. и В. Грибза ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Впереди, левее г. Грибза, - четкая седловина пер. 46-й Армии (1А, 2755 м), до которого 1,5 ч хода. Подъем по крупной осыпи. С перевала несложно спуститься на север к заледенелому озерцу и далее травянистыми склонами на Санчарскую тропу. Снежников заметно больше на северных склонах. Они как бы "стекают" по склонам, огибая выпуклости и накапливаясь в выемках, где масса талой воды образует маленькие голубые озера.
Продолжаем путь по гребню ГКХ. За "ржавой" горкой (скалы средней трудности) - чередование скалистых бугров, снежников и осыпей. Везде следы войны. Попадаются скудные лужайки. В 3 км от г. Грибза - пер. Алаштраху (2723 м). Он находится в узле ГКХ и хр. Чамашха, плавно понижающемся на юг к одноименному перевалу. Поперек простирается хр. Цибишха, левее виден глубокий врез ущелья р. Грибза, исчезающего в провале Бзыбского каньона. Над всем вознесена корона Чедымских пиков, украшенная сиянием снегов.
По хр. Чамашха в 19421943 гг. вели наступление бойцы 25-го пограничного полка. Господствующие высоты были в руках немцев. По гребню ГКХ были оборудованы укрепления, выставлены пулеметы и минометы. Тропа к пер. Алаштраху простреливалась со всех сторон. Многие бойцы отдали свою жизнь на подступах к перевалу. Остатки укреплений и военного снаряжения, ржавые мины до сих пор встречаются вдоль гребня ГКХ до г. Цегеркер.
На севере видны верховья р. Санчара. Спуск туда идет по тропе влево мимо небольшого озера. Тропа траверсом опоясывает г. Шира, у подножия которой сливаются три ручья. В истоках левого - пер. Санчара ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), среднего - наш перевал, правого - пер. 46-й Армии. В месте слияния истоков обширная зеленая поляна. Здесь, под скальной глыбой, в 1991 г. группа Э. Чернопятова обнаружила редкий глиняный сосуд, датируемый началом 2 тыс. до н. э. Известный историк и археолог Ю. Н. Воронов оценил эту находку как исключительно ценную и доказывающую, что здесь проходила ветвь Великого шелкового пути с Северного Кавказа в Абхазию. Влево уходит тропа к пер. Санчара, а внизу видна ровная поляна Авидзба с пихтарником. С перевала до поляны 1,5 ч спуска.

М11. Ледник Лабинский - пер. Псырс - озера Псырс (1,5 дня)
Подъем на л. Лабинский от р. Б. Лаба описан в М4. Гребень ГКХ в этом месте делает резкий взлет. Рядом с узловой вершиной Псырс (3457 м) находится одноименный перевал (1Б, 3228 м) - один из самых высоких в бассейне Б. Лабы. Ночлег лучше устроить на морене (2800 м). Ледник проще пройти по фирновым полям ближе к Аманаузу. По пути можно подняться на пер. Аманауз и заглянуть в сторону Архыза. Дальше путь идет среди гигантских разломов фирна. Правее, в середине ледника, заметен купол. Это взбугрился пластичный лед, обтекая выступ каменного ложа.
Через 1,5 км по леднику выходим на седловину в еле выступающем скальном гребне - пер. Псырс. Отсюда открывается обширная панорама: внизу - скалистая пила участка ГКХ, называемая Псырсом; ниже, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], - сине-зеленые озера Псырс; а над всем - вдаль уходящий ряд вершин Пшиш, Псыш, Токмак, Кара-Кая.
На небольшой ледник под перевалом ведут два забитых снегом кулуара (сброс высоты 300 м, крутизна около 30°). Это наиболее сложный участок перевала. Правый кулуар проще. Трещины на снежнике обходятся правее по скалам. Спустившись на ледник, уходим влево, чтобы начать траверс крутых осыпных склонов в направлении озер. Через 1 ч выходим на ровные лужайки с разнообразными цветами по берегам озер (2500 м). Отсюда идут маршруты на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

М12. Поселок Пхия - р. Санчара - пер. Санчара - пер. Адзапш, тропа, 2 дня.
Перевал Санчара (2589 м) с полным правом можно назвать главным перевалом всей долины. Со времен каменного века этим проходом в ГКХ пользовались северокавказские племена и жители укрытой горами долины Псху. Через перевал проходили и торговые караваны, и воины. В 60-х годах XIX в. была завершена Русско-турецкая и Кавказская война.
Для обеспечения доступа российских войск к черноморскому побережью и защиты новых территорий было решено создать наряду с Военно-Грузинской и Военно-Сухумской дорогами еще одну - из долины Б. Лабы. Обследование древнего перевального пути через пер. Санчара и далее через пер. Доу проводил гляциолог К. И. Подозерский. Экспедиция признала строительство дороги возможным. Через пер. Доу была проложена дорога для проезда на арбе, а через пер. Санчара - вьючная тропа. На этом строительство закончилось.
Эти перевалы были освоены туристами на Зап. Кавказе одними из первых. Долина р. Санчара выделяется своей красотой, наличием минеральных источников, высокогорных озер, ледников, памятников прошлого. Из долины можно начинать различные перевальные маршруты и восхождения на вершины.
Путь до устья р. Санчара описан ранее ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Дорога идет по ущелью еще 6 км. По склонам - дремучие хвойные леса. На середине пути пересекаем крупный приток. Дорога заканчивается на просторной поляне с березами у развилки ущелий рек Санчара и Адзапш. Название поляны "7-й пост" сохранилось со времен Кавказской войны. Дорога по Лабе на пер. Санчара играла важную роль в наступлении русских войск на непокорные племена адыгов и абхазцев. По дороге в узловых точках устанавливались казачьи посты. Здесь был 7-й пост. Впоследствии на поляне действовал ветеринарный пункт карантинной линии. В 1942-1943 гг. в этом урочище была база немецких войск. На поляне установлен памятник советским бойцам. Теперь здесь стоит российская погранзастава.
B 10 мин ходьбы от въезда на поляну в лесу притаилось интересное озеро, к которому через нагромождение замшелых глыб и густой ельник ведет тропа. Озеро (в поперечнике около 50 м) лежит в воронке, окаймленной валом из каменных обломков. Вода на солнце хорошо прогревается, а густой лес защищает от ветра. Здесь можно искупаться и позагорать. В озере живут тритоны. Видимого притока, как и стока, озеро не имеет. В сухое время уровень воды в нем уменьшается. Какова природа его образования - ледник или карст?
Абхазцы связывают эту местность с событиями национальной мифологии и называют урочище Чиги-Чишта. Согласно легенде, озеро - след копыта богатырского коня. Может быть, это коренное название всего замечательного урочища, переименованного потом в "7-й пост". В южной части поляны - кладка через реки Адзапш и Санчара. Дальше - хорошо разработанная за долгие годы тропа. Обратите внимание, как укреплена она на крутых участках и вычищена на россыпях. Тропа идет то у самой воды, то поднимается на 10-20 м по лесному склону. До поляны Авидзба - 5 км. Река на этом участке падает круто, изобилует водопадами, порогами. Там, где, кажется, можно дотянуться до скал и деревьев другого берега, надо не проглядеть два необычных водопада. Из каменной толщи в нескольких метрах над рекой выливаются два прозрачных родника и с высоты падают в перекатывающую камни мутную воду.
Над верхушками елей показались острые вершины - окружение л. Абгыцха. Тропа мимо памятника советским бойцам 19421943 гг. сходит на дно просторной долины. Из поколения в поколение здесь пасли скот пастухи-абхазцы из рода Авидзба. Летом 1954 г. от взрыва оставшейся с войны мины на поляне погибли два мальчика, братья Авидзба. Рядом с могилой родители построили бревенчатый приют, который в непогоду может укрыть путников.
Санчарская долина в этом месте особенно красива. Река несколькими рукавами разбегается по галечному руслу. По склонам величаво стоят могучие пихты. Поляну Авидзба окружают скалистые вершины, украшенные серебристыми ручьями. Особенно выразительна г. Маденга (2737 м), стоящая напротив ущелья Абгыцха. На южном ее скате в конце прошлого века добывали железную руду. И сейчас на зеленом склоне проступает серпантин старой дороги. Правый приток - р. Абгыцха, вытекающая из скалистого ущелья, -полноводнее и мутнее, нежели сбегающая из-под перевала р. Санчара (у слияния рек отметка 1800 м). При отсутствии кладки переправа через бурный ледниковый поток Абгыцха, особенно в полноводье, опасна. В этом случае стоит пройти ниже по течению (0,5 км), где Санчара широко разливается по галечному руслу, и поискать брод напротив хижины пастухов на другом берегу.
Левым берегом идет тропа (6 км) до Санчарского перевала. Путь вперед просматривается на 1,5 км. Тропа, поднимаясь, пересекает склон, заросший кустарником. Минуем снежник, остаток зимней лавины, сохраняющийся, как правило, до конца лета. Выше пройдем под водопадом и поднимемся на уступ к обелиску в честь легендарных разведчиков, громивших врага в тылу гитлеровцев. Впереди, под г. Шира, слияние ручьев и разветвление троп: левая по ходу - на р. Алаштраху ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), правая - на пер. Санчара.
Но еще до развилки на альпийских лугах вправо отходит тропка. Через 2 км она приведет в скальный цирк (2430 м) на берег крупного озера (более 0,5 км в поперечнике). Сбоку в каре сохранился небольшой ледник. Экскурсия к озеру займет 2 ч.
Последняя часть подъема на перевал идет по каменистым террасам вдоль цепочки озер. До перевала от поляны Авидзба - 3,5 ч. С пер. Санчара открывается обширный вид на горы, окружающие пос. Псху в Абхазии. Напротив, в Бзыбском хребте, выделяется шапка г. Ахибаху. На перевале среди безжизненных камней сохранились остатки стрелковых ячеек и блиндажей. В честь подвига защитников Кавказа туристами из многих городов здесь установлены барельефы и обелиски.
Битва за перевал проходила с августа 1942 г. по январь 1943 г. Превосходящими силами немцы заняли гребень ГКХ, затем Псху и вышли на Гудаутский перевал. Для ликвидации прорыва была создана Санчарская группа войск. Под огнем немцев, занявших господствующие высоты, наступающие продвигались со стороны пер. Чамашха и вдоль р. Бешта. Проваливаясь по грудь в рано выпавшем снегу, бойцы в решающей ночной атаке вышли на гребень ГКХ западнее перевала и уже оттуда выбили немцев с Санчарского перевала (29 декабря 1942 г.).
Спуск с перевала вначале довольно крутой: по снежнику и каменной осыпи приводит в неглубокую "висячую" долину, залегающую вдоль ГКХ. Подальше, справа с гребня ГКХ, сходит тропа (1ч) с пер. Адзапш (2497 м). Между перевалами 2,5 ч хода. Спуск в долину Адзапш описан в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

М13. Поляна "7-й пост" - минеральные источники Адзапш -пер. Адзапш.
Долина Адзапш знаменита своими минеральными источниками. Их абхазское название Адзапш означает "красная вода". Население называет источники "Кислая вода". Находятся они на середине пути к пер. Адзапш (2497 м).
Тропа вначале идет левым склоном ущелья, поднимаясь над рекой. В теснине прозрачные струи омывают подножия замшелых скал, на которых чудом держатся ели. Дальше - просторное дно долины, где деревья уступают место лугам. В верховьях показалась похожая на сидящего морского льва вершина в ГКХ. Наш перевал левее.
Перейдя приток, тропа забирается выше и скоро приводит в многоярусный лагерь (1850 м) из шалашей и палаток. В центре самодеятельного курорта краснеет площадка. Из десятка лунок выбиваются родники минеральной воды различного состава. Эти источники относятся к углекислым гидрокарбонатным натриево-кальциевым и содержат много ионов хлора. Курорт славится среди жителей Зап. Кавказа.
До перевала - 3 ч хода. Адзапш сложнее Санчарского перевала, особенно в начале лета, когда на крутых подступах еще не стаяли снежники (в межсезонье 1Б к. тр.). Спускаемся к реке и идем 2 км левым берегом к скалистому цирку с озером. Тропа раздваивается: левая, огибая озеро, зигзагами поднимается по каменистому склону и через снежник выводит на перевал; правая идет туда же, но она удобнее для перевозки вьюка.
Вид с пер. Адзапш ограничен отрогами ГКХ. К югу раскинулась "висячая" долина Бешты, хранящая память о бесстрашной вылазке наших бойцов. Чтобы помочь наступающим на пер. Санчара, они поднялись по скалам каньона и выбили немцев с пер. Адзапш. Однако потом были окружены и все погибли.
Тропа уходит влево по травянистым склонам, чтобы пересечь истоки р. Бешта и слиться с Санчарской тропой ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

M14. Минеральные источники Адзапш - тропа вдоль гребня ГКХ - пер. В. Дамхурц - долина р. Дамхурц (тропа, 2 дня)
Это основная магистральная тропа, связывающая Черноморское побережье с минеральными источниками и высокогорными пастбищами. Маршрут в большей части проходит на высоте около 2500 м и требует умения ориентироваться в лабиринте хребтов, находить нужное продолжение тропы, а главное, организовывать надежный лагерь, особенно в непогоду без дров. При этом путник получает редкую возможность увидеть сверху обширную панораму гор.
От источников ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) отправляемся вверх по долине и скоро сворачиваем направо за выступ к крутому и протяженному подъему в небольшую долину первого левого притока р. Адзапш выше источников. Здесь установлены обелиски в память о событиях 1942-1943 гг. Чем выше идем по разбитой тропе, тем больше раскрывается скалистый узел г. Санчара (2959 м) со снежниками и ледником. Наконец гребень ГКХ (2486 м) и вид на Абхазию. Дальше тропа пойдет южной стороной гребня через альпийские луга, осыпи и островки рододендрона выше границы леса, к которому не везде легко спуститься. Справа тянется участок ГКХ с двумя седловинами восточнее г. Чамхар. Это перевалы Зап. и В. Чамхар. Траверс у гребня ГКХ (по южной стороне) скоро заканчивается на седловине (2420 м) размером с футбольное поле.
На перевале среди кустов рододендрона можно поставить палатки. Вода есть поблизости на стороне Макеры. С южного края "футбольного поля" видна обширная котловина Псху, а в ее глубине - белые домики поселка. Во всех деталях просматривается Бзыбский хребет, бугристое карстовое плато, вершины Дзышра и Ахибаху.
Обходя Чамхар с юга, держим направление на отчетливую седловину в отроге этой горы. Пересекаем каменную осыпь и по тропе, выбитой на выходах красной породы, поднимаемся на перевал (2371 м). С него крутой спуск (200 м) в верхний цирк р. Бигдази. У истока ручья под большим камнем памятник войны - стрелковая ячейка. Пониже, на ровных лужайках среди крупных обломков скал, луговые места для палаток. Не спускаясь на поляны, отыскиваем на осыпи продолжение тропы к верхним скалам (не путать с тропой в долину Бигдази) и там, словно по винтовой лестнице, взбираемся на просторную седловину в ГКХ - пер. Макера (2380 м).
На северных склонах в зеленых берегах сияет синее зеркало оз. Макера. На дальнем плане вырисовываются очертания хр. Абишира-Ахуба. Дальше некоторое время идем у самого гребня, затем выбираемся на зеленый перевал следующего южного отрога. Отсюда видны г. Анчха (2698 м), верховье р. Бавю, г. Каменистая (2473 м) и пологий участок (4 км) тропы по альпийским пастбищам до пер. Лашипсе. За отрогом нужно оставить тропу и, траверсируя травянистые склоны с пятнами снега, выйти (1 ч) на скалистую седловину пер. В. Дамхурц (2351 м) левее остроконечной вершины в ГКХ.
Внизу лежат два озера: большое - у самого перевала, поменьше -чуть ниже, окруженное мрачными отвесными скалами. В самом низу просматриваются верховья долины р. Дамхурц. Туда обрывается невидимая сверху скальная стена с большим водопадом, который обходится левее. Высота водопада 20 м. К стене падающей воды, рисунком напоминающей орган, можно подойти вплотную. Отсюда видно, что водопад начинается падением потока в щель, потом струя на мелких уступах дробится и рассыпается по плоскости черной скалы. Через 2 ч от перевала спускаемся к переправе через р. Дамхурц ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

M15. Река Б. Лаба - пер. Абгыцха - левый исток р. Абгыцха (20 км, 1,5 дня).
Одним из самых доступных и удобных для обозрения ледников в этом районе является л. Абгыцха. Он залегает в глубоком каре в окружении высоких черных скал. Длина ледника 1,1 км. Конец его языка спускается до рекордно низкой в этом районе отметки 2510 м. С ледником можно познакомиться в однодневной экскурсии из долины р. Санчара. Интерес представляет и перевальный маршрут из верховий р. Б. Лаба.
Километром выше устья р. Бурной (1630 м) - брод через Б. Лабу. За ним начало тропы на пастбища г. Абгыцха. Набираем высоту в тени густого леса. Оглядеться удастся, когда выйдем выше его границы. На просторной террасе у подножия ступенчатой горы лежат два мелких озера. Одно - зарастающее. На краю лугов над Лабой прилепился карачаевский кош. Отсюда через ущелье хорошо виден противоположный склон (от пер. Дукка до г. Азимба).
Особенно хорош вид с дальнего берега озера. В озерную гладь смотрятся верхушки елей и синеющие очертания гор. Рядом с озером на возвышении имеется хорошо защищенная от ветра и удобная для лагеря узкая поляна (4x20 м), которая упрятана между параллельными грядами, поросшими буковым криволесьем.
За озером в южном направлении выступ отрога скрывает подъем на пер. Абгыцха (1 А*, 2830 м). Тропа ведет косым траверсом вверх через заросли кустарника и осыпи. Одолев подъем (1 ч), на лугу сворачиваем в ущелье. Вдоль моренного вала (2265 м) по камням бежит прозрачная речка, а за валом открывается красивое озеро густого серо-синего цвета (диаметр около 200 м). Стоит пройти по берегу и подняться на холмы "бараньих лбов", большей частью скрытых темно-зеленой порослью рододендронов. На фоне неба живописно вырисовываются березки. С края обрыва просматривается верховье Лабы, л. Азимба и пики Аманауза. Озеро не имеет поверхностного стока и требует к себе бережного отношения.
Дальнейший путь - по ложбине, которая ведет к перевалу. Выйти в нее лучше повыше гребнем морены. На дне ложбины - снежник, выше - осыпи и ковры лиловых цветов. Показалась зеленая седловина, но это лишь ступень подъема. С нее в скальном гребне виден перевал. Последний взлет - снег и подвижная осыпь. Вид с перевала на юг ограничен, вдали просматривается лишь часть хребта г. Санчара. Правее, в скалах перевального гребня, можно увидеть укрепления, оставшиеся с войны.
Спускаемся по разрушенным скалам (камнепад!), забирая вправо на полосы мелкой осыпи, затем - по снежнику в ложбине. На завале крупной осыпи, заметной издали по голубому цвету, - отдых. Осматривая пройденный путь, замечаем, что левее имеется еще один перевал. Это пер. С. Абгыцха (2800 м). Он сложнее (1Б) за счет скал, которые выглядят довольно крутыми. По другую сторону за перевалом - засыпанная камнями терраса с ярко-синим озером. Спуск на север по крутой осыпи приведет к озеру, от которого мы начинали подъем к пер. Абгыцха.
Продолжив спуск, скоро оказываемся на краю глубокого ущелья. Внизу, в окружении мрачных скал, виден ледник, дающий начало р. Абгыцха, которая течет по ровному, словно усыпанному гравием, дну ущелья. Над снежником с двумя бергшрундами находится пер. Васильева.
Спуск к реке (200 м) идет по изрытой водотоками осыпи. Брод через бурную речку нужно искать там, где она шире (страховка!). Отсюда можно выйти к самому крупному леднику в этой части ГКХ (3 ч), увидеть глубокие трещины и ледяной грот, из которого вырывается река. Подниматься проще у восточного края ледника. Высокий скальный забор защищает ледник от теплых южных ветров, что позволяет существовать столь крупному леднику вблизи субтропиков.
В западном углу кара возвышается его главная вершина - г. Грибза (3001 м), в восточном - узловая г. Цегеркер (2928 м). Между ними видны три перевальные седловины (1Б-2А к. тр.), ведущие к истокам р. Зап. Грибза, и левее г. Цегеркер - пер. Чертовы Ворота (М10) в долину р. Цегеркер.
Возвращаемся к оставленным рюкзакам, чтобы продолжить спуск к р. Санчара. У моренного вала, перегородившего ущелье, появляется тропка. Дальше р. Абгыцха не узнать: она падает с порога на порог, устремляясь в узкую горловину на край обрыва. Тропа заворачивает влево к нависающей скале. Здесь уже встречаются первые березки (2000 м). У скальной стены вдоль водопада 200-метровый крутой спуск. Мощный двухкаскадный водопад упрятан в каньон. Увидеть его можно, лишь спустившись к реке.
Тропа петляет по камням и криволесью. Слева - продолжение подковы "бараньих лбов" и новые водопады, спадающие из затаившихся наверху озер. Правый склон за рекой - серо-голубое полотно осыпей с альпийским разнотравьем. Наверху кажущаяся рядом макушка г. Абгыцха (3156 м). Ниже водопада следует отыскать место переправы на правый берег. Дальше долина словно распахивается, тропа выбегает на цветущий луг и берег р. Абгыцха ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Позади хорошо видна стена "бараньих лбов" с шумящим водопадом, правее - вершина из двух близко расположенных острых пиков - г. Амаркатыл.
Другие маршруты
Горный массив с л. Абгыцха интересно пересечь, включив в маршрут спортивные перевалы 1Б к. тр., которые находятся в гребне, охватывающем ледник.
Начало маршрута - в долине р. Цегеркер. Примерно в 1 км от пер. Цегеркер со скалистого массива г. Цегеркер в долину по крутому кулуару падает ручей. Он начинается под пер. Чертовы Ворота (1Б, 2800 м), через который нам предстоит выйти на ледник. Перевал пока невиден за нагромождением скал. Подъем на него удобнее начать левее, вдоль следующего кулуара. Мелкий кустарник не мешает.
Через час крутого подъема подходим вплотную к скале с травянистыми полочками. По ним идем вправо, чтобы пересечь кулуар (страховка!). Продвигаемся и дальше вправо под стеной, забирая вверх к кулуару с ручьем. Перевал уже угадывается - действительно, скальные ворота. Теперь к нему прямой путь по крутому снежнику и осыпи. На седловине можно поставить палатки. Отсюда хорошо видно Архызское высокогорье - г. Аманауз, ледники Азимба и Лабинский. На западе через л. Абгыцха видна черная башня г. Грибза, а правее нужный нам пер. Васильева.
Спускаемся крутым (до 40°) снежником на ледник (закрытые трещины!). К седловине пер. Васильева* (2850 м) с ледника ведет крутой снежник, разрезанный широкой трещиной (страховка!). Перевал назван именем советского ученого-ботаника профессора А. В. Васильева (1908-1981), работавшего долгие годы в Сухумском ботаническом саду. 50 лет он в одиночку исследовал горы Абхазии и района Б. Лабы, одним из первых туристов побывав на л. Абгыцха.
Возможен и другой путь - по скалам правее снежника. Сначала нужно по полочкам пройти около 60 м наискосок вправо. Затем взобраться на верхнюю полку, которая ведет левее на гребень. На осыпающихся скалах требуется тщательная крючьевая страховка. С гребня простой выход на перевал, откуда видны г. Санчара и пер. Алаи-траху.
В 1942 г., после того как пер. Санчара был взят нашими бойцами, в скалах г. Грибза еще держались гнезда егерей. Здесь и сейчас встречаются остатки немецкого оружия, ржавые гранаты и мины (осторожно!).
С перевала Васильева несложно подняться на скальную вершину г. Грибза (0,5 ч). Вначале подъем идет по крутому снежнику, затем по простым скалам. На вершине видны следы войны.
Спуститься с перевала можно прямо вниз в долину правого и> тока р. Санчара (1,5 ч до Санчарской тропы), а для выхода на пеэ. Алаштраху нужно обогнуть г. Грибза (осыпные полки) и подняться на пер. 46-й Армии (1 А, 2755 м) в гребне ГКХ.
Не доходя до подножия пер. Васильева, можно выйти на любые из трех перевалов Грибза. Эти седловины просматриваются снизу -Центральная седловина (2А) - самая сложная. Чтобы подняться и нее, нужно преодолеть глубокий рантклюфт и выйти на разрушенные сыпучие скалы. Опасный участок (около 60 м) вверху заканчивается осыпями. Спуск на южную сторону проще (мелкая осыпь). Два других перевала преодолеваются по легким разрушенном скалам и осыпям. Характер спуска на юг аналогичен пер. Ц. Грибза. Не доходя 1 км до минеральных источников на р. Адзапи, тропа пересекает левый приток. По его ущелью проходит тропе к пер. Минводы на р. Макера. На переход до р. Макеры нужно иметь 2 дня. Ночевать лучше поблизости от устья ручья на правом берегу р. Адзапш (1800 м) - здесь прекрасные сухие поляны.
В низовье ручья труднопроходимое криволесье. Поэтому на пути к минеральным источникам находим тропу, которая верхом обидит заросли и выводит к ручью. Дальше вдоль ручья поднимаемся в смешанном лесу. Выше водопада переходим на левый берег. Лес сменяется лугами открытой долины. Тропа выводит поверх скатного уступа. Оставив ручей в тисках скал, она серпантином поднимается, как кажется, на водораздел, но это лишь перегиб склона-С него тропа обходит трудную скалистую часть хребта и поднимается на седловину пер. Мачицко (2400 м), заросшую рододендроном. По другую сторону - обширная подкова гор, образованная верхними цирками одного из притоков р. Санчара.
В начале спуска с седловины в остающемся позади крутостенном травянистом цирке, похожем на вазу, видим синее круглое озеро с зеленым островком посередине. Тропа, обогнув выступ отрога, выводит в следующий цирк с ручьем. Долина притока р. Санчара - р. Западки - просматривается на несколько километров.
Вдоль ручья вниз через лес проложена тропа. Она выводит на Санчарскую тропу в 3 км ниже поляны "7-го поста". Но наш путь -дальше под скалу и в следующий цирк с несколькими маленькими озерами. Пройдя широкую, вытоптанную скотом седловину пер. Минводы (2443 м), оказываемся в бассейне р. Макера. На спуске слева, в каменной чаше, появляется темное озеро с вытекающим из него ручьем (2200 м). В долину р. Макера прямого спуска нет. Пастушья тропа поведет на правый отрог, направление - граница соснового леса.
По пути встречаются любопытные зарастающие озера. Берега и островки состоят из густой щетинистой травы. Островки разной площади, но обязательно круглые, составляют удивительное кружево. Эта округлость помогает представить происхождение островков. Стоит через толщу воды пробиться одной травинке, как каждое лето она обрастает новыми, увеличивая масштаб завоевания. Только глубина воды сдерживает этот рост.
От озера за час выходим на гребень с мощными соснами (они здесь поднимаются выше криволесья до высоты 2100 м) и переваливаем в соседнюю долину. Тропа, не доходя до низа, сворачивает влево мимо красивой сосны на скале. Огромная, в два обхвата, с обломанной верхушкой, она живет, и вокруг - молодая поросль. Обходим ее слева и спускаемся на гребень с пихтами. Хорошее место для отдыха, неподалеку родник. По пихтарнику тропа крутым серпантином спускается к р. Макера ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М16. Поселок Пхия - р. Макера - пер. Макера (тропа).
От моста через Лабу до устья Макеры - 4 км. За мостом дорога тут же упирается в полноводную протоку. Можно идти вдоль нее, переходя с одного берега на другой то вброд, то по срубленным деревьям. Но лучше сразу по старой дороге (не путать с левой Санчарской дорогой) подняться на террасу с огороженным сенокосом. В дальнем углу поляны отыскиваем лесную тропу, спускающуюся краем террасы к знакомой протоке на лесовозную дорогу, по которой углубляемся в великолепный смешанный лес.
Перейдя через ручей, дорога раздваивается. Правая через 0,5 км приведет к мостику через Макеру, левая (наша) выведет в сумрачный ельник. Доносится шум р. Макера. Выходим на большую поляну (2-й км от развилки дорог) с видом на долину р. Пхия и хр. Абишира-Ахуба. На поляне удобное место для лагеря. Рядом лесной ручей.
Дальше дорога идет лесом к бурной р. Татарка (4-й км, 1330 м). Переправа по бревну, и скоро берег Макеры. Просторная долина поросла хвойным лесом. Река плавно катит прозрачные воды по камням. Правый (наш) склон дальше более крутой, расчленен лавинными желобами и покрыт густым криволесьем. Тропа трудная. Эти 5 км можно обойти и по другому берегу, но тогда придется делать две переправы.
Идем по тропе, где криволесье чередуется с тенистым пихтарником. В криволесье тропа то жмется к воде, то поднимается выше. В кустах отыскиваем ее по срезанным веткам. В травах, скрывающих путника с головой, приходится пробираться на ощупь. Среди пихт и елей тропа отчетлива. Много грибов. С полян открывается противоположный борт ущелья - поросшие елями скалы, отполированные лавинами водотоки, белопенные водопады.
В лесу слева по ходу слышится шум водопада. Тропа раздваивается: левая ведет вверх к пер. Минводы, правая спускается в расширившуюся долину. За сырым пойменным лесом с полноводным тихим ручьем (переправа по упавшему дереву) раскинулась обширная поляна с субальпийским высокотравьем (11-й км). Дальше - стена леса. Попадаются пихты-гиганты в 3 обхвата и высотой более 50 м.
Здесь, на полянах берега Макеры, стоит сделать небольшой привал. Над верховьем долины высится гора с пятнами снега - Чамхар (2664 м). Склоны поросли непроглядными темнохвойными лесами. На противоположном берегу - еловый бор. Из темной его глубины колоннами высвечивают мощные стволы деревьев. С осыпающегося берега свисают корни. Подмытое дерево когда-нибудь упадет с одного берега на другой и станет еще одним мостом. Сколько их ниже по реке. Некоторые деревья так и засохли, повиснув над рекой.
Продолжим путь вверх по долине. На 13-м км - ручей, вырывающийся из замшелой щели в скалах, поросших елями и пихтами. Переправа вброд. Общая высота его каскадов около 200 м! Чтобы увидеть один из самых замечательных здешних водопадов, нужно сначала выбраться на уступ (около 30 м) левее ручья. Там, в зарослях кавказской черники, отыщется слабая тропка, которой изредка пользуются пастухи. Через лес она приведет на балкон над обрывом. Потоки падающей воды и искрящихся брызг - над головой и под ногами. Дрожит воздух, в ушах грохот разбивающихся о камни струй. В небо стеной уходят скалы, сплошь заросшие елями. На экскурсию потребуется 1 ч.
Возвращаемся на тропу и, перейдя ручей, углубляемся в заросли кустарника. Идти нужно прямо по ручью в коридоре зарослей. Затем недолгий подъем к группе пихт на склоне. У тропы в каменном колодце выбивается ледяной родник. Дальше - луговая часть долины и слияние рек (1600 м) Чамхар и Макера. Здесь переправа. На противоположном высоком берегу под старыми пихтами - стоянка пастухов. Это удобное место для лагеря.
Дальше тропа пересекает бурный ручей в овраге и начинает подъем по буковому лесу. До границы леса 1 ч хода. Из-под корней деревьев через дерн то тут, то там проглядывают сглаженные скалы. В альпийской зоне среди валунов - белые шапки цветущих рододендронов. Рядом, возле снежника, по зеленому лугу рассыпаны нежные анемоны, белые и желтые. Выше долина выполаживается. Ступаем на необычный луг. В густой траве таятся многочисленные ручейки. Отовсюду слышно звучание переливающихся струй. Великолепен водопад слева. Кажется, вода падает с 200-метровой вершины. Отсюда не видно, что выше - озеро.
Среди рощ криволесъя (15-й км, 1800 м) стоянка пастухов. Тропа, ведущая от коша на пер. Макера, пересекает речку и поднимается на склон в коридоре среди полос криволесья. Выше границы кустарника она заворачивает влево на край впадины (1 ч из долины) к темной, с сине-зеленым отливом глади озера. Вокруг пестрые луга, заросли рододендрона, уступы скал со снежником.
Озеро Макера (2100 м) достойно экскурсии (1 ч). Обойдем его слева к вытекающему ручью. По пути на склоне натыкаемся на прямоугольные кучи камней - остатки немецких блиндажей. Дальше ступаем на ковры альпийского луга, по которому извивается хрустальной чистоты и блеска ручей. Вода из озера вначале вливается в каменный бассейн, затем струится по валунам, покрытым ярко-зелеными мхами, а потом обрушивается водопадом (мы его видели снизу). С высоты птичьего полета во всех деталях просматривается пройденная долина Макеры.
Возвращаемся на тропу, которая некрутым серпантином выводит на широкую, заросшую рододендроном седловину пер. Макера (2380 м). Здесь, вдоль гребня ГКХ, проходит тропа Ауадхара - Санчара ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Сверху открывается обширная панорама. На западе видны вершины Ацетука, Анчха. Южнее простирается карстовое плато Бзыбского хребта с вершинами Дзышра и Ахибаху, еще левее -дымчатые зубцы г. Чедым, а внизу открывается глубокая лесистая котловина Псху.
Другие маршруты
 Из долины р. Макера (отправная точка - 13-й км) можно за 1 -2 дня пройти к минеральным источникам Адзапш (15 км, трудная тропа). Тропа, которую мы раньше рекомендовали для осмотра водопада на притоке Макеры, поднимается и дальше по крутому склону (300 м, местами до 50°) среди гигантских пихт и елей. В зоне криволесья и высокотравья она несколько раз теряется. Выходим к речке над водопадом и далее поднимаемся по долине, выбирая, где заросли реже. Наконец на правом берегу появляется хорошая тропа к кошу (2000 м). Здесь ночевка.
Дальше разбитая тропа идет вдоль речки, затем переходит ее и взбирается на правый (по ходу) скальный уступ. Теперь прямой путь на зеленую седловину промежуточного перевала (2300 м). За ним обширная подкова истоков р. Чамхар с крупным озером в отдалении от нашего пути. Тропа на спуске теряется среди камней, но уже на дне ложбины и на подъеме к пер. Чамхар она вновь заметна. На восточной седловине пер. Чамхар (2336 м) с войны (1942-1943гг.) остались укрепления минометного расчета. Далеко просматриваются истоки р. Макера. Дальше путь идет вниз-влево по тропе к минеральным источникам Адзапш (3 км).
  Вверх по р. Макера от коша (15-й км) идет тропа, которая через 1 км у границы кустарника поворачивает зигзагом вправо и поднимается на отрог, ведущий на водораздел рек Макера и Дам-хурц. За отрогом зеленеет "висячая" долина левого притока Макеры. В верховьях ее имеется несложный перевал на плато между ГКХ и хребтом, охватывающим верховья р. Мамхурц. С плато спуск к правому истоку р. Дамхурц. Можно подняться и на ГКХ к тропе Ауадхара - Адзапш.

М17. Поселок Дамхурц - р. Мамхурц - "Семь озер" (4-5 дней).
Долина р. Мамхурц тупиковая, из нее нет удобных выходов ни в Абхазию, ни в соседние ущелья. Однако уединенность долины и замечательная природа делают ее привлекательной для радиального маршрута.
От моста через Б. Лабу ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) проселочная дорога поднимается на левобережную террасу и 8 км идет над рекой через царство загеданского леса до поворота в ущелье Мамхурц (сюда также идет тропа из пос. Пхия по левому берегу Б. Лабы, 8 км). Много птиц, парковые участки сменяются чащобой - между стволами трудно протиснуться. А вот делянка высаженных серебристых сосенок. После прохлады густого леса с запахами прелых листьев и грибов попадаешь в волны теплого воздуха, напоенного ароматами смолистой хвои, меда и земляники. Среди молодых посадок можно увидеть остатки каменной кладки стен - развалин старинного аула. С высокого обрыва через речку виден пос. Загедан.
Перед поворотом на Мамхурц уже слышен шум реки. Тут интересное место. Дорогу со стороны Лабы прикрывает многометровый вал. В лощине среди тенистого леса попадаются кучи камней. В древние времена здесь было поле. Горцы собирали камни, чтобы высвободить место под сенокос или пашню.
Не доходя немного до реки, дорога заворачивает в ущелье. Дальше идет длинный монотонный подъем. Лесистое ущелье узкое, с крутыми склонами. В смешанном лесу растут бук, осина, вяз, ива, клен, береза, ель, пихта, рябина, сосна и груша. Всюду дикая черешня. Ее небольшие черные и сладкие ягоды приятно горчат. По деревьям вьется дикий хмель. Россыпи земляники сменяют малинники. Выше головы поднимаются соцветия гигантских трав. Через 3 км - ручеек и место для палаток, а еще через 1 км тропа спускается к реке и кленовой роще (1600 м). На опушке кусты черной смородины. Вода в реке прозрачная с серым блеском.
Горный клен - дерево светолюбивое и отличается густой листвой. Листья на поверхности кроны образуют сплошной слой, а внутри редки. Кроны деревьев похожи на пустотелые шары. В них любят прятаться птицы.
С противоположного склона стекает ручей. Водопад мы увидим, пройдя чуть дальше. Над головой, на отвесных скалах, деревья. Еще переход, и мы вступаем в хвойный лес, последний на тропе. Ель, пихта и сосна растут рядом. Речка пробивает себе путь среди огромных замшелых глыб, скатившихся когда-то сверху. Дикое, красивое место.
Дальше протяженная зона криволесья. Долина стала просторнее. На 10-м км от р. Мамхурц путь преграждает заросший березняком моренный вал, посредине пропиленный речкой. Выбравшись наверх, оказываемся среди "северной" природы. Невысокие деревья растут рощицами. Образованный древним ледником каменный вал уже задернован, выступают только крупные глыбы, да и те покрылись шапками рододендрона или можжевельника. По травяным коврам переливаются прозрачные ручьи. На валунах наглядные картины извечной битвы за жизнь. Маленькая трещина в камне - и уже торчит густая щетка травы. Потом в расширившуюся щель внедряется корень можжевельника или березы. Шапки на камнях - густые кусты, выросшие за века на слое почвы из отмерших трав и листьев. Не навреди, путник, в этой борьбе за жизнь и красоту.
Впереди над долиной главенствует островерхая пирамида г. Мамхурц (2737 м). Она разделяет ущелье истоков реки. Тропа петляет по сырому лугу и скоро приводит в березовую рощицу. Рядом остатки старого коша - место для лагеря. Сухих дров, правда, здесь не найти даже в лавинных выносах. Часты туманы, дожди, сыро. С собой нужно взять примус. Отсюда совершим несколько экскурсий.
1) Рядом, у подошвы левого склона, чудесный уголок. Прозрачная, но кажущаяся темной родниковая струя выливается в чистейший бассейн, обрамленный валунами и густыми зарослями можжевельника и рододендрона. Вода переливается во второй бассейн посреди ярко-зеленого луга.
2) На противоположном склоне долины, в высокогорной альпийской зоне, в одном цирке находится редкая коллекция из семи озер.
Экскурсия в урочище "Семь озер" потребует 4-6 ч. Снизу виден ручей, прорывающийся через заросли криволесья. Он вытекает из нижнего озера. По тропе перейдем р. Мамхурц и пройдем немного вниз до поляны в зарослях леса. Повыше, у входа в лес, появится отчетливая тропа.
Размеренный серпантин выведет через час к водопаду. Затем за перегибом откроется гладь первого озера (2070 м). Внутри ступенчатого скалистого цирка шириной около 1 км расположились светлые луга, уступы мрачных скал, зелено-коричневые "острова" рододендронов, а правее над озером - рощица нежных берез. Ступени отмечают этапы отступления древнего ледника. Озера - его наследие. Здесь можно увидеть разные стадии жизни горных озер. Расстояние между верхним и нижним озером около 200 м по вертикали, и находятся они в разных климатических поясах.
Все семь озер соединены круговой тропой. Первое, самое крупное, обходим слева. Озеро залегает среди зеленых увалов, его протяженность около 200 м. С противоположного, более высокого берега к воде спускается чудесная березовая роща. На высоте 2100 м! Редкое явление в этих горах. В самой долине такие рощи заканчиваются на 1900 м.
В урочище "Семь озер", защищенном от долинных ветров, сложился более теплый микроклимат. Озеро питается родниками. Один из них, особенно мощный, выбивается у нашего берега. Вода прозрачная, в глубине темная, с сине-зеленым отливом. Со дна высвечиваются покрытые коричневым налетом обломки скал. Дальше -вверх через заросли рододендрона. Как же здесь красиво, когда в начале лета все вокруг покрывается цветами!
Справа, на следующей ступени, - два зарастающих озерца. Выше, за перемычкой, второе по величине и более суровое озеро. Серо-голубая гладь в обрамлении сиреневых осыпей. Из воды, словно стена замка, поднимается темная островерхая скала с гротом. На этих берегах растительный покров заметно скромнее.
Следующее небольшое озеро окружено скалами. Рядом - самое верхнее (2300 м). Снежник здесь сохраняется все лето и продолжает углублять кар. Кругом скалы, веет холодом, и никакой травы. В темно-синей воде плавают маленькие айсберги.
Правее, через перемычку, попадаем в соседний цирк. В глубине мрачного ущелья еще одно крупное, словно отлитое из темного фиолетового стекла, озеро.
Возвращаясь, берем левее, чтобы выйти на луговую террасу над нижним озером. Среди ровных лужаек белеют ограды из камней. Это средневековые пастушеские загоны - ацангуары. Поражает аккуратность кладки, умелое использование крупных глыб, миниатюрность некоторых ограждений. Неподалеку - седьмое озеро. Оно заносится почвой, мелеет и зарастает. Проходим через березовую рощу. Сквозь деревья светит озерная голубизна. Под ногами шелковая трава. Урочище "Семь озер" - замечательный памятник природы и истории. Здесь все должно сохраняться в неприкосновенности.
Возвращаемся в лагерь. Пытаемся найти место впадения озерного ручья в Мамхурц и не находим. Оказывается, на середине склона он ушел в подземные глубины. Водопад есть, а ручья и даже русла нет.
3) Экскурсия к истокам р. Мамхурц гораздо сложнее и потребует целого дня напряженной работы. Из снаряжения нужны ледорубы и веревка. Тропа вьется по ровному дну долины. Минуем ровный вал морены с рядком тонких берез. Через 1,5 км от стоянки, не доходя до водопада, начинаем подъем в верхний цирк левого истока р. Мамхурц - крутой травянистый склон, криволесье.
Поднявшись выше границы кустарника, в центре цирка видим скальный утес в окружении осыпей. Правее его, в истоке водопадного ручья, лежит озеро. Нужный нам перевал - левее утеса в дальнем углу амфитеатра. Сверху озеро своими очертаниями напоминает африканский континент, окрашенный в ярко-голубой цвет, заметно сгущающийся в глубине.
Огибаем утес слева по осыпям. В этом цирке имеются выходы мрамора и известняка. Впереди в гребне - две седловины. Справа -трудный перевал в Дамхурц, слева - нужный нам пер. Гвал. До него от озера 1 км. Выход на гребень по осыпям и выступам скал очень крут (50°, страховка, камнепад!). По другую сторону перевала (2650 м) новый мир. Узкое ущелье по дуге опоясывает г. Мамхурц. Замыкающий долину высокий скалистый гребень отвесно обрывается к водоразделу рек Макера и Дамхурц. Переход через него технически сложен.
Мы же по снежнику и завалам камней спускаемся на дно ущелья. Там, где на правом склоне начинается трава, появляется тропинка, которая приведет на луговое дно долины (2 км от перевала). Река Мамхурц выбивается мощными родниками из камней. Напротив, в водораздельном хребте, простая травянистая седловина - пер. Мамхурц в долину р. Макера.
Отсюда до водопада на левом притоке - 3 км (заметная тропа, луга, криволесье). Подойдя ближе, видим, что водопад тройной. Каскады - маленький, средний и большой - чем-то похожи. Большой каскад (несколько десятков метров высотой) бьется в скальной нише. Под ним, в каменной ванне, в жаркий день приятно освежиться.
В русле ручья и на тропе выделяются белые и серые куски мрамора, попадаются также валуны с зеленоватым и кремовым оттенком. Заканчиваем экскурсию по уже знакомой тропе. На следующий день возвращаемся на р. Б. Лаба.
Другие маршруты
В предыдущем описании мы отметили простой перевал из верховий р. Мамхурц в сторону р. Макера. Имеются сведения, что раньше на луга Мамхурца гоняли скот пастухи, останавливающиеся на Макере. Введение этого перевала в туристские маршруты позволило бы включать интересную долину р. Мамхурц в спортивные походы.
Из урочища "Семь озер" можно попасть в среднюю часть ущелья р. Макеры. Перевал "Семь озер" (1 А, 2550 м) виден от нижнего озера. Это левая седловина. От коша к ней поднимаемся левее озер (1 ч). Спуск с перевала идет вначале по осыпи влево, затем тропа поворачивает вправо и выводит на террасу с кошем (он виден с перевала). От него пересекаем альпийский луг в южном направлении, за перелеском налево - каменистый кулуар. Пройдя по нему 100 м, у большого треугольного камня сворачиваем вправо в лес. Не теряя высоты, движемся 150 м вдоль склона. Тропа теряется, очень круто, выходы скал (страховка!). Затем идем вниз по пихтарнику. Завал из деревьев обходим справа и попадаем в крутой желоб с ручьем. Спуск по мокрым камням. Через 30 мин становится положе, теперь нужно выбраться из желоба влево и по чистому пихтовому лесу спуститься к р. Макера. Несложный брод выводит на тропу ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М18. Поселок Дамхурц - пер. Дамхурц.
Протяженное ущелье р. Дамхурц (около 20 км) стоит того, чтобы по нему идти не спеша. Здесь хорошая тропа и множество удобных мест для ночлега.           
Большую часть ущелья заполняют хвойные леса. Несколько лет назад здесь прекратили вырубку, и теперь лес заметно ожил. Через 6 км от поселка дорога приводит к старой плотине. Дальше тропа пойдет правым берегом вдоль границы Кавказского заповедника. Лес сумрачный, мшистый, грибной. Из его глубин выбегают чистые ручьи, с высоких скал стекают водопады. Особенности ущелья невидны снизу. Его боковые хребты отличаются друг от друга: правый, с вершиной Мамхурц (2408 м), - крутой, слабо расчлененный, стоит словно стена; левый - обширный, ветвистый, изрезанный глубокими долинами. С него идут основные притоки, в том числе Б. и М. Аджара. В правом же нет ни долин, ни удобных перевалов.
На 15-м км - у реки поляна, отмеченная выступающей из земли каменной глыбой величиной с одноэтажный дом. За поляной в пихтовом лесу раньше был лагерь планового маршрута "Архыз - Рица". С тропы открывается ущелье р. Б. Аджара. Среди стены хвойного леса вдруг показывается сверкающий брызгами мощный водопад. К нему можно подойти, не углубляясь далеко на территорию заповедника. Переправа через речку по бревну, на берегу указатель -"Перевал Квата".
Мы продолжаем плавный подъем по ущелью р. Дамхурц, минуем снегомерную рейку. Она установлена на поляне так, чтобы с вертолета можно было определить глубину снежного покрова. Входим в хвойный лес. Под деревьями ни травинки, ни кустика. Только щебенка и земля. Это селевые наносы. Селевые потоки стали сходить недавно, иначе бы не выросли деревья. Под ногами попадаются камешки мрамора - белые, серые и голубые. В хребте, отделяющем нас от Мамхурца, отмечены выходы мраморных пластов. Это последний хвойный лес на пути к перевалу. Дальше пойдут низкорослые лиственные деревья - береза, бук, клен, рябина.
Теперь снизу доверху видны оба склона ущелья. Уступами громоздятся скалы, над головой нависают каменные карнизы, чернеют гроты. Где только можно, пристроились ели. Постепенно раскрывается верх долины - парад главенствующих вершин. В центре выделяется пирамида с округленной верхушкой (2516 м). От ее подошвы начнется подъем на пер. Дамхурц (2480 м). Левее - правильная пирамида между восточным и центральным истоками Дамхурца. Еще левее на каменистом склоне видна белая жилка водопада.
На 20-м км переправа через ручей. Дальше долину, словно плотиной, перегораживает густо поросший лесом уступ. Река Дамхурц промыла его в западной части. Перед уступом тропа раздваивается: крутая, через навал камней, вдоль шумной речки - для пешеходов; более удобная (для скота и вьюка) ведет влево, в обход уступа. На своем пути она пересекает сочный луг с большим валуном из белого мрамора. Под ним студеный родник. Тропы сходятся у переправы по камням через р. Дамхурц, перед слиянием ее истоков (1930 м). За речкой виден серпантин тропы к перевалу. Здесь развилка маршрутов. Наш перевал - вправо, прямо - путь к пер. В. Дамхурц.
На левом борту ущелья застыли древние "бараньи лбы", зарастающие криволесьем. Поднявшись над ними на 100 м, оказываемся в более позднем обиталище древнего ледника. Глядя на выступающие из трав каменные породы, словно корпуса подводных лодок, представляешь, как выглаживал их могучий ледник. Левее, в камен-но-луговой чаше, покоится серо-синее озеро, в траве светятся розовые ромашки, белые маргаритки, синие колокольчики. Подъем на перевал идет каменистой лощиной к западу. Оглянувшись назад, видим над знакомым водопадом синее озеро. Левее и дальше просматривается холмистое плато - водораздел истоков рек Дамхурц и Макера.
У самого конца подъема тропа резко сворачивает влево и выводит на пер. Дамхурц (2480 м). Здесь установлены тур и памятные обелиски героям 1942-1943 гг. Одно за другим обходим два озера. Вода в них чистая, ледяная, как и должно быть в этом холодном, пронизанном ультрафиолетом заоблачном мире. Задержимся у второго озера с сияющей голубой гладью и небольшой скалой над нею. Прекрасно! Но взгляд останавливается на куче ржавых банок, оставленных туристами в камнях. А кто-то банки бросил даже в воду. Разве тяжело унести пустую сплющенную банку вниз или обжечь ее и закопать в землю?
За озером открылась долина Лашипсе и противоположный хребет, в ложбинах которого поблескивают озера. Там Абхазия. Перевал Дамхурц многие годы использовался как самый удобный проход из Архыза и долины Б. Лабы к оз. Рица. Когда-нибудь через него вновь пойдут туристы.



Другие маршруты
  Вдоль правого истока р. Дамхурц имеется тропа, соединяющаяся с той, что идет по гребню ГКХ. Оттуда можно попасть в долину р. Макера через пер. Макера ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) или прямо к истокам этой реки, придерживаясь ее левого склона (трава, осыпи).
  Интересен и маршрут из долины р. Дамхурц к оз. Инпси по заросшей долине Б. Аджары. Следует иметь в виду, что это - территория Кавказского заповедника и нужен пропуск.
Идти следует от места с указателем "Перевал Квата" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Оставляем водопад справа и по крутой тропе среди сосен выходим в более пологую часть долины Б. Аджары. Местами трава выше головы. Под ногами камни. Идти тяжело. По пути встречаются остатки кошей. Через 2,5 ч хода от р. Дамхурц развилка ущелья. Слева видны скалистые пики ГКХ, там есть путь к р. Лашипсе с прямым спуском в Ауадхару. Мы же идем правым истоком Б. Аджары. Идти легче, трава не такая высокая, кусты стали реже. Впереди открылась U-образная седловина пер. Квата. От развилки ущелий до перевала 2 ч подъема. Просматриваются участки старой тропы.
Перевал Квата (н/к, 2350 м) довольно низкий для этого района. На запад от него видно оз. Инпси. Спуск по тропе среди осыпей и травянистому склону займет 0,5 ч. Отсюда можно уйти к жемчужине Горного Причерноморья - оз. Кардывач - через одноименный перевал или, если группа получит соответствующее разрешение, в курорт Ауадхара и далее мимо оз. Рица к Черному морю.


БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЧУК. АРХЫЗ

Архызом называют горный район, охватывающий верхнюю часть бассейна р. Б. Зеленчук с центром в ауле Архыз (1470 м). Достаточно взглянуть на карту, чтобы подметить некоторые важные особенности района. В этом месте, параллельно ГКХ, на расстоянии 30 км пролегает высокий хр. Абишира-Ахуба, надежно прикрывающий истоки Б. Зеленчука от северных ветров. Дело не только в высоте самого хребта (около 3000 м) и отсутствии низких седловин в нем, но и в том, что ниже аула его отроги в тесном замке сходятся с отрогами хр. Ужум, заставляя реку делать зигзаги. Поэтому в Архызской долине почти не бывает сильных ветров. Эта особенность Архыза хорошо ощущается при подъеме на гребень Абишира-Ахуба, где почти всегда сильный ветер.
К подножию хребта сходятся долины пяти рек - Архыз, Дукка, София, Кизгыч, Псыш. Последние, сливаясь, дают начало Б. Зеленчуку. Так получилось, что подножие хр. Абишира-Ахуба опоясывает просторная долина, окруженная со всех сторон высокими горами. Большая часть ее (максимальное расстояние между восточной и западной границами более 40 км) вытянута в широтном направлении, а значит, доступна солнечным лучам на всем протяжении дня.
Климат Архыза мягче, чем в соседней открытой долине р. Ма-рух и в Теберде (сказывается возможность проникновения черноморской влаги со стороны Б. Лабы и через относительно низкие седловины в ГКХ). По количеству солнечных дней в году аул Архыз превосходит Теберду и даже такой солнечный курорт, как Кисловодск. Специалисты подчеркивают, что в этом, достаточно обширном, изолированном районе более четко, чем в соседних долинах, выдерживается вертикальная зональность климата: чем выше, тем прохладнее и больше осадков.
Южную границу района составляет отрезок ГКХ между пер. Марух и г. Псырс (3457 м). Гребень ГКХ, острый и зазубренный, увенчанный крутыми пиками и башнями, покрыт вечным снегом и ледниками. Главные его вершины - Псыш (3503 м), Кизгыч-Баш (3445 м), Алан (3440 м), Чиганак (3180 м), Ак-Шатыр (3445 м). Все перевалы в ГКХ высокие и достаточно сложные. Самый простой -пер. Наур(1А, 2839 м).
Внутри Архыза выделяется ядро с высокими и сложными вершинами в оледенелых отрогах ГКХ. В центре его - отдельно стоящая г. Пшиш (3790 м), высшая точка Архыза. Западнее высится г. Аманауз (3534 м), восточнее - разветвленный отрог с вершинами Чучхур-Баши (3510 м) и София (3637 м).
На западе Архызский район граничит с бассейном р. Б. Лаба, куда ведут тропы через простые перевалы Дукка и Пхия. На водоразделе находится невысокий ровный пастбищный хр. Аркасара с вершинами Дукка (3210 м) и Закзан-Сырт (3097 м). Последняя соединяется низкой (2000 м) луговой перемычкой с хр. Абишира-Ахуба, который вновь поднимается на высоту 3000 м и не имеет ни глубоких седловин, ни резко выступающих вершин. Здесь бассейн р. Б. Зеленчук граничит с Кяфар-Урупским районом. Севернее границу между ними продолжает хр. Эхреску, затем, в районе Нижнего Архыза, снижающийся и утопающий в море лесов хр. Чехважаро с вершиной Мыцешта (1862 м).
Восточная граница района проходит по водоразделу с долиной р. Марух. Вначале по хр. Ужум с ровной линией скалистого гребня высотой около 3000 м с несложными перевалами Бугойчат (2860 м) и Чигордали (2718 м). Затем по высоко поднятой 8-километровой подкове г. Морх-Сырты (3141 м) с лестницей каров, выработанных древним ледником, а ныне покрытых альпийскими лугами. Через пер. Озерный проходит самый простой путь из Архыза в долину р. Марух. Еще севернее водораздел проходит по массиву г. Пастуховой (2733 м). Абишира-Ахуба и Морх-Сырты относятся к системе Бокового (Передового) хребта.
В бассейне р. Б. Зеленчук в настоящее время имеется 56 ледников общей площадью 30,7 км2 (в истоках р. Кизгыч - 21 ледник, р. Псыш - 14, р. Аманауз - 13, р. София - 8). Самый крупный -л. Бугойчат в долине р. Кизгыч - имеет протяженность 3 км и площадь 3,4 км2. Наблюдения гляциологов говорят о медленном стаи-вании архызских ледников.
Архызское высокогорье богато озерами (более 50). В основном это прозрачные холодные водоемы в каменных чашах, вырезанных древними ледниками в скалах и запруженных моренами. Самая яркая коллекция озер собрана в цирках Софийского хребта. В озере Чабаклы площадью 50 тыс. м2 (массив Морх-Сырты) водится форель.
Река Б. Зеленчук, образованная слиянием полноводных рек Псыш и Кизгыч, на протяжении 50 км до станицы Зеленчукскои не имеет значительных притоков. Средний уклон русла на этом участке - 12 м на 1 км. Общая протяженность реки до слияния с Кубанью - 170 км.
Архызский район отличается богатством и разнообразием растительности. Замечательно сочетание корабельных рощ, дубрав, тенистых буковых лесов и густых пихтарников с просторными полянами, покрытыми цветущими травами. Совсем как в средней полосе, только в глубине долин проступают скальные пики и башни, убранные сияющими жемчужным блеском вечными снегами.
В верховьях Кизгыча растут 600-700-летние пихты, достигающие 60 м. Уникальный пихтарник объявлен памятником природы. Встречается и редкий тис ягодный.
Природа Архыза охраняется. Вся его территория объявлена заказником с ограниченной хозяйственной деятельностью, а ущелье Кизгыч включено в территорию Тебердинского заповедника. В 1968 г. сюда из Кавказского заповедника были завезены зубры.
Архыз известен памятниками прошлого. Более других изучены остатки городищ, храмов и захоронений средневековья, построенных, как полагают, аланами в VIIIXIII вв. По мнению историков, Нижнем Архызе находилась религиозная столица Алании. В лесах встречаются развалины стен, крепостей, оград, хижин, одичавшие фруктовые деревья. На средневековье наслаиваются события более позднего времени. Карачаевский аул Архыз возник в 1923 г. За последующие годы долина стала обжитой: построена хорошая автотрасса, проведена ЛЭП.
В августе 1942 г. Архыз заняли части немецкой дивизии "Эдельвейс". Прорыв через перевалы Наур и Кизгыч должен был обеспечить успех основных операций на Санчарском и Марухском направлениях. Обелиски и памятные доски на пути к перевалам отмечают места боев и могилы защитников Кавказа. Памятниками мужеству советских бойцов стали перевалы Наур и Кизгыч. На пер. Наур силами туристов и ветеранов восстановлена линия обороны, создан мемориальный комплекс.
По пути в Архыз можно познакомиться с крупнейшим в стране Большим азимутальным телескопом, установленным на склоне г. Пастуховой на высоте 2070 м.
Из Архыза начинаются разнообразные по направлению и сложности маршруты, многие из которых доступны начинающим путешественникам. Интересные экскурсии можно совершить в окрестностях аула. Веерообразное расположение долин рек Кизгыч, Псыш, София, Архыз, Дукка позволяет проводить кольцевые маршруты, которые можно усложнить переходами через ГКХ. Из Архыза проложены тропы в соседние районы - Кяфар-Урупский, на Б. Лабу и дальше на побережье Черного моря через Красную Поляну. Имеются тропы и на восток в Теберду.
Спортивные перевалы района в основном относятся к 1 к. тр. Самыми сложными являются перевалы Псыш (2Б-ЗА), Чамагвара (2А), Куреллы (2А), Аманауз (2А) и др. В районе можно сделать восхождения на вершины 1-2 к. ел., с которых открываются прекрасные обзорные панорамы (хребты Абишира-Ахуба, Морх-Сыр-ты, Чучхур, Софийский).

М19. Станица Зеленчукская - аул Архыз (шоссе, 48 км).
Архыз связан автобусным сообщением с аэропортом Минводы и железнодорожными станциями Невинномысск и Черкесск (соответственно 6,5 и 3 ч езды).
Станица Зеленчукская была основана в 1859 г. при создании казачьей линии. Сегодня это крупный поселок с населением 35 тыс. человек. Улицы сохранили черты казачьей станицы. Вместе с тем, Зеленчукская напоминает благоустроенный город, где есть тенистый парк, множество магазинов, музыкальная и детская спортивная школы. В парке находится братская могила. Здесь в 1962 г. были захоронены останки советских воинов, обнаруженные на Марухском леднике спустя два десятилетия после войны. Рядом обелиск, установленный еще при закладке станицы в 1859 г.
Зеленчукская долина, расположенная между предгорьями Большого Кавказа и грядой Скалистого хребта, обладает мягким климатом. Здесь не бывает долгих засушливых периодов, характерных для Северного Кавказа, и даже в конце лета зелень деревьев и лугов заметно свежее, чем на Кубани.
Археологические находки показывают, что благодатная долина была заселена со времен каменного века и разноязычные племена неоднократно сменяли здесь друг друга. Сегодня в Зеленчукской проживают русские и карачаевцы.
На выезде из станицы обращает на себя внимание необычное сооружение, напоминающее стадион. Это крупнейший в мире рефлекторный радиотелескоп "РАТАН-600", позволяющий исследовать радиосигналы из Вселенной. Стенка чаши диаметром 600 м состоит из 895 алюминиевых рефлекторов высотой 7 м.
Асфальтированная трасса тянется на юг. У подножия лесистых гор расположился аул Даусуз (5 км от станицы). Сворачиваем на мост через Б. Зеленчук. Дальше шоссе идет левым берегом реки. На Кавказе много красивых рек, но Зеленчук отличается особенно чистой водой зеленовато-голубого оттенка. Здесь начинается мир леса, который будет окружать нас до самых верховий долины, изменяясь в зависимости от набранной высоты.
 На 12-м км дорога становится улицей вытянутого по ущелью на 3 км с. Нижняя Ермоловка. Дома утопают в зелени и цветах. В окрестностях много памятников древности: захоронения, каменные плиты с выбитыми таинственными знаками. В Ставропольском музее краеведения выставлена одна из них, как полагают, 2 тыс. до н. э. с нерасшифрованными иероглифами. Каменный столб - менгир - высотою около 5 м и сейчас стоит недалеко от лесхоза. Менгиры такой формы и высоты больше не обнаружены на Кавказе.
Справа от дороги видим старое кладбище. От него вверх уходит грунтовая дорога, по которой можно пройти к развалинам средневекового городища в соседнем ущелье р. Кяфар. В конце Нижней Ермоловки установлен экологический пост, где взимают плату за проезд на территорию Архызского заказника. Дальше - урочище Круглая поляна. Долина сузилась, сопровождающие хребты Ужум и Мыцешта "подросли".
На 16-м км открывается урочище Длинная поляна с молодыми посадками. В дальнем ее конце у склона хр. Мыцешта находится менгир с выбитым крестом высотою в человеческий рост. Рядом с ним до середины 50-х годов стояла фигура воина, высеченная в Х-ХИ вв. из серого местного песчаника (вывезен в Ставропольский музей). Неподалеку в траве можно увидеть обломки еще двух таких же статуй, которые были варварски использованы при строительстве автотрассы.
Известный исследователь прошлого Архыза, историк В. А. Кузнецов, высказывает предположение, что "Длинная поляна" при столь высокой насыщенности скульптурами воинов, плитами с крестами была специально оставлена между средневековыми городами как место различных состязаний и развлечений древних обитателей ущелья. В осетинском нартском эпосе, который в эпоху раннего средневековья складывался, главным образом, в верховьях Кубани, часто упоминается поляна Зиллакк. Все соревнования и игры нартов происходили на ней.
Дорога вьется невысоко над рекой. Еще одна поляна. Вправо-вверх уходит тропа к "Спасу Нерукотворному" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), а на правом берегу Зеленчука появляются два храма X в. Это Нижнеархызское городище ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Вскоре влево ответвляется асфальтированная дорога на бетонный мост (18 км). Там находится небольшой поселок Буково с жилыми многоэтажными корпусами для сотрудников Специальной астрофизической обсерватории (САО  адрес сайта [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - прим. админ), а также дирекция САО и РАТАНа. За мостом начинается 18-километровый серпантин дороги в урочище Джети-Карасу к обсерватории. И здесь же, сразу за мостом, въезд на территорию Нижнеархызского городища.
Рядом с мостом, справа от дороги, на осыпавшемся склоне видны древние аланские захоронения дохристианского периода. Это прямоугольные ниши, уходящие в глубину каменистой почвы. Видно, что это подобие каменных гробов.
В полукилометре от бетонного моста через Зеленчук переброшен металлический пешеходный мост в Буково. Дальше по ущелью, где над дорогой нависают отвесные скалы, а внизу яростно бьется в камнях река, раньше был мост к поселку лесорубов и золотоискателей - "Буковый участок". Рассказывают, что здесь в августе 1942 г. партизанский отряд дал первый бой немцам. В узком месте не ожидавшая сопротивления колонна захватчиков натолкнулась на огонь партизан. Со скалы по егерям прямой наводкой била отважная пулеметчица. Много полегло врагов. Но немцы смогли зайти в тыл. Пулеметчица и еще 19 бойцов погибли в неравном бою. В память об их подвиге на большой красивой поляне с развесистыми березами установлена светлая гранитная глыба. Неподалеку еще один обелиск погибшим партизанам.
За поляной, с подъема, на правом берегу заметен отвал горной породы из давних не оправдавших себя угольных шахт. Здесь русло реки поворачивает на 90°, дорога берет направление точно на юг. Не доезжая до столба "74 км", шоссе пересекает небольшой левый приток - р. Генеровская Балка. По руслу ручья идет тропа на пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]в долину р. Кяфар-Агур ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Шоссе то спускается на берег Зеленчука, то вновь поднимается над рекой. Вверху неожиданно показывается серебристый купол телескопа, словно парящий над ущельем. У расширения ущелья (33-й км, 1270 м) на светлой поляне раньше стоял поселок Богословка.
Дальше ущелье станет очень узким, пойдут хвойные леса. Дорога вьется по уступам хр. Эхреску. Отроги сопровождающих хребтов так тесно сблизились и изломали русло реки, что, кажется, нет пути ни вперед, ни назад. Над головой нависают угрюмые скалы, поросшие пихтами, голубеет клочок неба. В этом "замке" гаснет сила северных ветров по ущелью Зеленчука.
Еще один висячий мост через реку ведет к поляне Линевой (37-й км). Оттуда недалеко до дикого затененного ущелья р. Рапочай, где растут дремучие хвойные леса и чудом сохранилась роща тиса ягодного. Ущелье заворачивает на запад. Впереди простор широкой Архызской котловины. Чем ближе к аулу, тем больше открываются склоны хр. Абишира-Ахуба с пиком Пионер и г. Церковной. Минуем кордон архызского участка Тебердинского заповедника. Прямое шоссе идет через высокоствольный сосновый бор - настоящую корабельную рощу. Вдоль дороги протянута защитная ограда, чтобы скот не вредил молодым соснам. И это не замедлило сказаться густым подлеском и по пояс цветущими травами. Воздух напоен ароматами хвои и меда.
Все шире раскрывается подкова гор. Видны луговые склоны вершин хр. Абишира-Ахуба, полосы пихтовых лесов по его склонам, темный лесной хребет над слиянием рек Кизгыч и Псыш, левее - треугольник вишневых скал - г. Красная в плече г. Морх-Сырты. Мы въезжаем в аул Архыз (48-й км, 1470 м) с просторно расставленными простенькими домиками, частью оставшимися от лесорубов. Четко распланированные улицы. Всюду старые медноствольные сосны, стоящие то отдельно, то живописными группами, то рощами. В огородах небольшие сады. Из фруктовых деревьев уверенно растут дикие груши. Остановка автобуса - на площади у перекрестка дорог. Тут магазин, почта, кафе, рынок. На территории бывшей турбазы Мариупольского завода Тяжмаш - погранотряд. На правом берегу в сосновом бору раньше работала турбаза "Архыз".

М20. Нижняя Ермоловка - балка Кривая - городище "Шпиль" - р. Кяфар (тропа, 1-2 дня).
С развалинами средневекового аланского городища можно познакомиться в экскурсии из Нижней Ермоловки или в маршрутах по ущелью р. Кяфар ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Для этого лучше иметь два дня, чтобы как следует разглядеть заросшие деревьями руины, представить себе жизнь тысячелетней давности.
В Нижней Ермоловке за кладбищем находим набитую тропу в тенистом буково-грабовом лесу. Одолев 100-метровый подъем, идем левым склоном балки Лычовой. Через 45 мин подходим к развилке дорог. Тракторная колея сворачивает налево на г. Мыцешта, а наша тропа идет на запад и через полчаса приводит к пруду заброшенного ныне с. Верхняя Ермоловка. Уютную равнину с березовыми рощицами окружают мягкие увалы, покрытые густой курчавой зеленью буковых лесов. Проходим улицу селения и на окраине сворачиваем влево к уже близкой балке Кривой. Тропа едва заметна. Спуск на дно балки очень крутой, лучше найти старую тропу.
Городище находится на высоком лесистом хребте, отделяющем р. Кривую от р. Кяфар. Ближе к слиянию этих рек на хребте выделяются две вершины. Более высокая, южная, называется Ордан, северная - Шпиль. Городище занимает ее склон со стороны р. Кяфар. Мавзолеи находятся у верхушки г. Ордан. Между ними густой лес с подлеском, в котором трудно продвигаться и ориентироваться. Нелегок и подъем к мавзолеям. При наличии времени все-таки интересно пройти лесом, поискать дорогу, соединявшую когда-то городище с могильниками.
По дну балки нетрудно спуститься к устью р. Кривой. Справа увидим древний карьер. Здесь вырубали известняковые блоки для строительства. Заметная дорога поднимается по склону г. Шпиль. Раньше постройки начинались на берегу р. Кяфар. Теперь они разобраны до основания. Отсюда солдаты Тенгинского полка в 1843 г. брали камень для строительства Надеждинского укрепления (теперь станица Сторожевая). Вывозили камень жители долины и в XX в. Верхнее городище расположено в сотне метров над Кяфаром.
Вся вершина г. Шпиль в древности была занята городищем, там видны руины разрушенных каменных зданий, сложенных насухо из тесаного камня. Стены некоторых домов сохранились настолько хорошо, что видны отдельные комнаты и входы в них, не хватает только рухнувших перекрытий. Кое-где угадываются улицы и переулки.
Со стороны речной долины городища был устроен детинец -каменное укрепление в виде толстой стены (2,7 м), сейчас ее высота достигает 3 м. В центральной части находится ровная площадка. Заметна небольшая городская площадь с маленькой церковью. Неподалеку возвышается массивная скала, а около нее скальный останец с совершенно отвесными стенками ("столб" толщиной 2 м, высотой 10 м). Наверху "столба" видны следы кладки. Возможно, это был парапет, а сам "столб" выполнял функции сторожевой башни.
Не менее интересна и сама скала, куда ведет высеченная широкая лестница. Если мы поднимемся по ней, то окажемся на небольшой площадке. Прямо против нас - "столб". Не исключено, что на него перебрасывался легкий деревянный мостик, который в случае опасности убирался.
Справа на самом краю головокружительного обрыва к Кяфару видим огромную плиту песчаника, стоящую на четырех камнях (стол на четырех ножках). Рядом лежал камень с выбитыми на нем нерасшифрованными знаками в виде лунок, так называемый "чашечный" камень. Очевидно, скальная лестница вела на возвышенность, имевшую важное общественное значение. Может быть, на этой площадке совершались языческие культовые обряды? На "стол" приносились жертвы, а на "столбе" разжигали огонь в честь древнего бога огня и солнца. А может быть, здесь на совет собирались старейшины и решали насущные вопросы жизни народа, вершили суд, а осужденных на смерть сбрасывали в кипящий внизу Кяфар. Полагают, что в городище "Шпиль" (назван так из-за необыкновенного "столба") жизнь угасла в XII в.
Если не получится пройти к могильникам на г. Ордан через лес, нужно спуститься в балку Кривую и вдоль воды пройти около 1 км до места, где балка под прямым углом поворачивает на юго-восток. Отсюда по крутой тропинке 200-метровый подъем через заросли. Всюду на склоне между деревьями попадаются разрушенные гробницы из тесаного камня. Нет никакого сомнения, что здесь было кладбище городища "Шпиль". В его южной части, на поляне, находится самое интересное место - 11 уникальных погребальных сооружений. В литературе они получили название дольменообразных склепов, поскольку похожи на дольмены эпохи бронзы, распространенные на Черноморском побережье и Северо-западном Кавказе во 2 тыс. до н. э.
Одни археологи считают дольмены балки Кривой средневековым воспроизведением древних форм; другие, что это дольмены эпохи бронзы, но реставрированные в средневековье. Их особенность - наличие орнаментов и рельефов, нанесенных на каменные плиты специальными инструментами. Здесь открывается мир средневекового искусства горцев. Часто встречаются концентрические окружности, иногда с крестами, как и на найденных каменных плитах в Нижней Ермоловке. Эти символы, очевидно, отражали существовавший в те времена языческий, шедший из глубокой древности культ солнца и огня. Два ряда находящих друг на друга треугольников можно объяснить как изображения параллельных хребтов. Может быть, это знак благодарения миру гор, наконец давших надежную защиту племени. Наверное, только постоянной опасностью можно объяснить то, что городище было построено на вершине каменной горы.
Одна из передних плит длиной 2,5 м покрыта не углублениями, а рельефно высеченными узорами, будто рябь на воде от брошенных камешков.
Главный мавзолей в 1956 г. был разобран, вывезен и теперь находится во дворе краеведческого музея г. Ставрополя. Он выделяется своей массивностью (длина 3,05 м, высота 1,9 м). Лишь передняя стена с округлым отверстием была монолитной, остальные стены - составные. Отдельные плиты удерживались системой пазов и выступов. Уникальны рельефные изображения, покрывающие все девять плит, - кресты, фигуры людей и животных. Языческие элементы переплелись с христианскими, фольклорные сюжеты - с историческими, а все вместе ярко показывают быт героической эпохи перехода от общества "военной демократии" к раннефеодальному обществу. Направленность изображений - прославление деяний захороненного в мавзолее героя, царя Алании или выдающегося феодала.

М21. Памятники Нижнего Архыза (1 день).
Необычно высокая концентрация религиозных сооружений Нижнеархызского городища издавна привлекала внимание. Среди черкесов, населявших в прошлом предгорные равнины, зеленчукские храмы были известны как "дома эллинов".
В 1802 г. к анапскому паше с царским указом был направлен майор Потемкин с заданием получить возмещение убытков, причиненных набегами горцев на казачьи станицы. Паша определил виновность племен, живших по Зеленчуку. Черкесские князья в знак примирения устроили Потемкину экскурсию к руинам древних храмов. Внутри сохранились фрески, которые так же, как и строение храмов, говорили об их греческой ориентации.
Благодаря любознательному и усердному майору, опубликовавшему отчет о своей поездке, в России узнали о существовании храмов, и до нас дошли зарисовки росписей стен и надписей, ныне утраченных.
После завершения Кавказской войны в 1889 г. здесь был открыт Александро-Афонский Зеленчукский мужской монастырь. При строительстве монастырских зданий значительная часть городища была разобрана на камень. Примитивная "реставрация" храмов погубила сохранившиеся фрески и часть кладки древних мастеров. Монастырь прекратил свое существование в 1924 г.
Археологи изучают развалины Нижнеархызского города с конца прошлого века. Довольно полную картину его жизни удалось получить в результате планомерной работы в 1960-1969 гг. экспедиции под руководством В. А. Кузнецова.
Город занимал правобережную террасу и имел протяженность 2,5 км. В нем было четырнадцать церквей, включая три крупных храма (уникальная концентрация христианских религиозных сооружений на С. Кавказе). Ученые пришли к выводу, что именно здесь была столица аланской епархии. Очевидно, город вырос в период могущества Алании и расцвета влияния Византии на ее кубанскую часть. По долине Б. Зеленчука пролегал удобный путь в Абхазию (пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - пер. Санчара - с. Псху - пер. Доу). Вдоль него в Х-ХИ вв. возникли город, поселение и крепости.
Полагают, что в столице проживало около 2000 чел. Она была хорошо защищена, к тому же занимала удобное положение на стыке равнинного района развитого земледелия с горным районом скотоводства и металлургии.
За мостом через Зеленчук ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) от дороги на САО отходит влево дорога к воротам в невысокой каменной стене. За стеной - музей "Нижнеархызское городище". От ворот на север идет проселочная дорога. Впереди виден Северный храм, справа от дороги - бывшие монастырские постройки, дальше - Средний храм. По пути встретятся два менгира, изображающие аланских воинов. Через 1 км от ворот дорога приводит к Северному храму. Рядом сохранились валы крепостных стен. Тут был охраняемый въезд в город. Между валами ровный участок - здесь была пашня.
Вдоль ручья балки Церковной выделяется комплекс культовых и жилых сооружений, могильников. Северный храм ныне отреставрирован. Судя по всему, этот монументальный христианский храм на С. Кавказе (длина 25 м, высота 20 м) и был кафедральным собором Аланской епархии. В 1940 г. под полом храма было обнаружено богатое женское захоронение с множеством золотых украшений, хранящихся сейчас в Государственном историческом музее. Особенно интересна надпись на перстне С именем армянского царя Ашота I, правившего Арменией в 886-891 гг. Возможно, здесь находилась резиденция аланских митрополитов.
На невысоком плоском пригорке у склона, в густой траве, можно увидеть развалины огромного здания 100-метровой длины с множеством комнат. Келий или мастерских? На правом берегу ручья сохранились остатки крепостной стены 2-метровой ширины, сложенной из крупных глыб насухо. Стена достигает высоты 1,5 м и упирается в лесистый склон. Поднявшись выше на плоскую вершину г. Церковной, обнаружим среди леса еще одну каменную стену. Вдоль нее проходила заметная и сегодня древняя дорога на хр. Ужум к рудникам и дальше в Марухскую долину.
На противоположном склоне Церковной балки среди сосен хорошо сохранилась маленькая церквушка, ниже нее, на скале, заметны следы сторожевой башни. Сверху просматривается вся территория городища. К югу почти на 1 км простирается равнина еще одного сельскохозяйственного участка. Несмотря на тесноту городских построек, жители все-таки оставили под пашню два участка, что, видимо, гарантировало им прожиточный минимум в случае длительной осады.
Собственно город начинается от Среднего храма. Заплывшие грунтом, заросшие густой растительностью развалины прослеживаются на расстоянии более 1 км вверх по долине. Но прежде чем углубиться туда, осмотрим на границе с городом, ближе к реке, круговой вал, представляющий собой окружность диаметром 70 м. Естественно предположить, что это был загон для скота. Дальше среди развалин плотной, типично городской застройки выделяются три улицы, вытянутые вдоль долины и названные археологами Набережная, Центральная и Подгорная. Местами камень выбран, и можно видеть участки стен, сложенных из тесаных плит без раствора. Небольшие дома состояли из двух-трех помещений и вместе с маленьким двориком были окружены высокими каменными стенами.
Интересный комплекс раскопан археологами возле балки Подорванной. Около крупной мастерской с железоплавильной печью оригинальной конструкции располагались хозяйственные и жилые постройки и небольшая, видимо семейного пользования, церковь. Может быть, это была усадьба богатого ремесленника? Археологические находки позволяют сделать вывод о высоком уровне ремесла и строительства в долине. Здесь умели раскатывать оконные стекла, изготавливать украшения из золота и драгоценных камней. Аланское оружие славилось своим качеством.
Средний храм меньше Северного. Он, видимо, строился раньше и поначалу был основным храмом города. Монахи в конце XIX в. "реставрировали" его - заштукатурили стены с остатками фресок, которые, судя по старым зарисовкам, были весьма интересными. В целом же, храм хорошо сохранился благодаря прочной кладке каменных тесаных блоков на известковом растворе. В его облике, как и в Северном храме, видно влияние Византии. Похожие храмы (Лыхненский, Бзыбский) можно увидеть в Абхазии.
Самый скромный по размерам (8,5x7,8 м) Южный храм (реставрирован монахами), видимо, был фамильным храмом местного феодала.
Памятники Нижнего Архыза свидетельствуют о высоком уровне культуры средневекового города. Рядом двухэтажный корпус бывшего мужского монастыря.
На территории Нижнеархызского города обнаружены как христианские захоронения (возле храмов), так и языческие (в скальных нишах левого и правого склонов Зеленчукского ущелья). Это говорит о том, что, несмотря на активное внедрение христианской религии, часть населения все-таки оставалась язычниками.
Жизнь цветущего города прекратилась после сокрушительного нашествия Тамерлана в 1396 г. Руины Нижнего Архыза хранят еще много тайн. Значительность памятников истории требует планомерных раскопок, исследований и грамотной реставрационной работы.

М22. К "Спасу Нерукотворному"
От моста к САО нужно пройти по шоссе на север, в сторону Зеленчукской, около 700 м. На обширной поляне ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) у щита лесничества тропа отходит влево. Она сразу же забирается на лесной склон и серпантином круто набирает высоту. Поднявшись на 100 м по вертикали, оказываемся под скальным поясом. Тропа обрывается под стеной.




Для того чтобы увидеть наскальную икону, нужно взобраться на нижнюю полку. В нише неожиданно открывается лик Спаса. Не сразу и не всегда доступен он взору. При попадании прямых лучей света древняя краска меркнет и сливается с цветом камня. Тогда "икона" практически не видна. Зато утром и вечером при косом освещении, а также в ненастье, изображение Иисуса Христа видно довольно отчетливо. Взор Спаса обращен к храмам Нижнего Архыза, которые хорошо просматриваются с этой высоты.
Почему же об этой иконе не знали ни местные жители, ни ученые? Причина в том, что троп туда не было, склон чрезвычайно крут и скалы трудны. И лишь недавно икону обнаружили во время охоты братья из Зеленчукской - Сергей и Анатолий Варченко. В. А. Кузнецов, проработавший несколько лет учителем истории в Нижней Ермоловке и руководивший раскопками в Нижнем Архызе, об иконе ничего не слышал.
"Спас" - общепринятое сокращение от "Спаситель". На скале проступило древнее изображение Иисуса Христа. По всем признакам, в этой иконе явно угадывалось первое иконографическое изображение Спасителя, известное как Спас Нерукотворный.

М23. Нижний Архыз - урочище Джети-Карасу - Большой азимутальный телескоп
В дирекции САО пос. Буково ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) можно получить разрешение на посещение крупнейшего в мире телескопа. Он называется БТА (Большой азимутальный телескоп) и установлен в высокогорной зоне (2070 м) на хр. Ужум. БТА является весьма сложным инструментом, можно сказать, гордостью современной науки и техники. К нему из долины ведет серпантин 18-километровой асфальтированной дороги. Туда дважды в сутки поднимается служебный автобус. Есть два варианта подъема из Нижнего Архыза к САО:
1) Более короткий путь ведет по просеке левого борта балки Гороховой. От моста через Зеленчук идем вверх по дороге. Слева тянется каменная стена Нижнеархызского комплекса. От шоссе вправо ответвляется дорога на Буково, основная следует прямо и вверх. Пройдя от моста около 1 км, попадаем на мост через Гороховую. Отсюда недалеко до минерального источника, который расположен в Гороховой балке в 150 м от моста. К нему ведет хорошо набитая тропа. Вода приятна, чувствуется привкус железа.
Сразу же за мостом влево отходит тропа на САО. Она проходит вдоль просеки ЛЭП. В солнечный день подниматься жарко, лес отступил от ЛЭП, и лишь густой кустарник сопутствует нам. Через 2 ч выходим на большую поляну, откуда тропа выводит на верхний серпантин асфальтированной дороги на САО. Над головой виден купол обсерватории и служебные постройки верхнего поселка. Еще полчаса хода по дороге, и мы у цели.
Почему именно здесь было решено соорудить уникальный телескоп? Он должен был находиться ближе к южным границам страны, чтобы можно было наблюдать и южное небо. Выбранное место должно отличаться чистотою воздуха, максимальным числом ясных ночей и минимальной сейсмичностью. Шестнадцать экспедиций исследовали различные уголки страны. Выбор пал на урочище Джети-Карасу.
Ошеломляют параметры гиганта, который был спроектирован и сооружен Ленинградским оптико-механическим объединением (начало работ в 1959 г., наблюдения с января 1977 г.). БТА установлен в башне диаметром 48 м, высота вращающегося купола 45 м, а вес подвижной части 1000 т. Диаметр зеркала 6 м, вес 42 т. В хорошую погоду с площадки БТА открывается обширная панорама. На севере - плоские вершины гор Баранаха и Джисса. Перед ними расстилается широкая равнина со станицами. Кажутся рядом хребты Мыцешта и Эхреску. На востоке - далекое облачко Эльбруса, на юге - пики архызских вершин Пшиш и Аманауз.
2) Более протяженный путь к САО, который можно включить в спортивный поход как начальный акклиматизационный участок, проходит по балке Подорванной. От моста у развилки дорог по асфальтированной дороге проходим до конца музея-заповедника и по тропинке углубляемся в лес. Тропа переходит в мощеную камнями дорогу. Это старинная каменная дорога на хр. Ужум, ей более 1000 лет. По этой дороге подходим к речке Подорванной и траверсируем ее левый склон. В балке Подорванной в 1933-1938 гг. намывали золото. До сих пор здесь сохранились лотки золотоискателей. В речках района есть золотоносный песок. На соседнем [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] найден самородок золота весом 985,5 грамма!
Каменная дорога переходит в грунтовую. Переходим через левый приток, в 20 мин от которого - развилка. Идем правой дорогой. Через 2 ч от моста пересекаем ручей с чистой водой. Еще через час выходим на границу леса к кошу. От коша идем вправо к гребню водораздела Подорванной и Гороховой. На противоположной стороне Гороховой балки виден купол обсерватории. Дальше идем набитой тропой по гребню в юго-восточном направлении, затем - в южном. Гребень тянется рядом, слева. Карстовые воронки вокруг говорят о том, что массив сложен известняками. Через 2,5 ч от коша выходим на грунтовую дорогу из долины Маруха к САО. На юге видна долина р. Марух, вершины 2987 м и Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 м). На западе возвышается лесистый хр. Эхреску, а рядом, на переднем плане, вершина 2327,7 м.
Идем по дороге на запад. Внизу, справа от дороги, открывается Зеленчук. На противоположном берегу балки видно продолжение нашей дороги к САО. Через час выходим под вершину г. Пастуховой. Слева от дороги - долина р. Марух, прямо по ходу - перевал в перемычке между г. Пастуховой и хр. Ужум, ведущий к обсерватории. Дорога к обсерватории идет прямо, влево отходит тропа вдоль хр. Ужум, по которой можно пройти в Архыз. До САО остается час хода по дороге.

М24. Восхождение на г. Пастуховую (2733 м, 4 ч)
От САО по дороге выходим на седловину в хр. Ужум (1 ч). На восточном склоне виден кош. Путь на вершину (1,5 ч) начинается по тропе, ведущей через перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в Архыз. Далее идем по гребню, обходя скальный пояс, затем правее скальных выходов по травянистым склонам среди альпийского разнотравья. Видны Эльбрус, Кызыл-Ауш-Дуппур, Б. Марка, Аманауз, Пшиш и Караджаш.
Спуск по пути подъема. Интересно отметить, что на большинстве карт и в литературе вершину ошибочно называют г. Пастухова. Но она никак не связана с именем знаменитого военного топографа. Своим названием гора обязана хозяйственной деятельности местного населения.

Другие маршруты
Из Нижней Ермоловки в Архыз можно пройти пастушьими тропами по хребтам Мыцешта и Эхреску (35 км). Маршрут позволяет познакомиться с памятниками средневековья в балке Кривой и с высоты водораздела увидеть долины Б. Зеленчука и Кяфара.
От Верхней Ермоловки тракторной дорогой поднимаемся по склону хр. Мыцешта через лес на луга к кошу у истока р. Кривой (2,5 ч). Отсюда налегке можно подняться на хр. Мыцешта и увидеть глубокое ущелье р. Б. Зеленчук. Кажется рядом купол астрофизического телескопа, хотя до него 5 км. От коша грунтовая дорога плавно спускается (вправо отходит тропа в ущелья р. Кяфар) и через час выводит в седловину между Мыцештой и Эхреску. На поляне от дороги вправо ответвляется тропа в долину Кяфар-Агура. Пройдем по дороге дальше и в 5 мин от упомянутой поляны увидим ответвление тропы влево, в долину Зеленчука.
Участок хребта между Эхреску и Мыцештой с ответвлениями троп называется [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (н/к, 2200 м). Сюда из долины Б. Зеленчука по Генеровской балке поднимается набитая тропа, которая дальше ведет в ущелье Кяфар-Агура и затем на хр. Кызылчук. Это основной путь пастухов к пастбищам на северных склонах хр. Абишира-Ахуба.
Наша тропа идет у самого гребня хр. Эхреску по западной стороне. Через 2-3 ч достигаем коша на границе березового криволесья. Здесь можно заночевать (есть тропа к Б. Зеленчуку в урочище Богословка).
Продолжим маршрут по Эхреску. Тропа вьется над границей леса и балками ручьев, стекающих в Кяфар-Агур. Родники где-то внизу, и часть дня пройдет без воды. Тропа ненадолго переваливает на зеленчукскую сторону и проходит через скальные ворота. По пути видим два капитальных фундамента из камней. Что здесь было в древности - крепость или кош? В "Воспоминаниях кавказского офицера" Ф. Торнау говорится, что где-то в этих местах стояла средневековая церковь.
Впереди две остроконечные вершины в хр. Абишира-Ахуба. Между ними находится пер. Чунгур-Ауш в Архызскую долину (12 км от места ночлега). Пройдя наш перевал, видим внизу на обширном плато группу кошей (0,5 ч спуска). Приятно отдохнуть у ручья, полюбоваться Архызом, веером долин, уходящих к ГКХ, и заснеженной вершиной Софии. Как на ладони видна огромная подкова г. Морх-Сырты. Тропа еще 2 км полого идет на запад, затем ныряет в ложбину и круто спускается на окраину аула Архыз (2 ч от кошей).
В Архыз можно пройти и по хр. Ужум, Маршрут идет в основном по тропам в зоне альпийских лугов (70 км, 3 дня). Начало из с. Хусса (2 км от Даусуза). Вброд переходим спокойную неглубокую р. Хусса. Дальше идем ее правым берегом. За скальным прижимом, который обходится верхом ближе к реке, из трубы выбивается фонтанчик кисловатой на вкус минеральной воды, ценимой местными жителями (от селения 1 ч). По мосту переходим на левый берег.
Река Хусса образуется слиянием нескольких ручьев. Наша дорога идет западным истоком. Минуем водопад слева, затем ферму на высоком берегу (1 ч от минерального источника). Дальше идем этой же долиной. Тропа влево ведет на дорогу в Марухское ущелье, вправо - к Б. Зеленчуку. Еще через 2 ч выходим к просеке, подъем по которой не вызывает сомнений. Здесь стоит заночевать, поскольку дальше будут трудности с водой.
Через 3 ч достигаем, уже выше границы леса, вершины г. С. Ужум, по которой проложена дорога из с. Марух. Идем по ней водораздельным гребнем и через час оказываемся на развилке. Марухская дорога снижается к лесу, а правая сворачивает к САО. Справа глубокая лесистая долина балки Подорванной. Через 0,5 ч от развилки вправо отходит тропа на водораздел балок Подорванной и Гороховой с дальнейшим спуском мимо коша в Нижний Архыз ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Через 1 ч выходим на перевал севернее г. Пастуховой. Обойдя ее, через час оказываемся на травянистом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2300 м) севернее одноименной вершины (2940 м). Здесь можно заночевать. Родник на Марухской стороне у коша. Дров нет.
Теперь наша тропа пойдет по западным склонам Ужума. За г. Кара-Бет попадаем в исток ручья Линевого. Часовой переход, и мы на седловине пер. Кара-Бек. Дальше тропа поднимается почти на вершину г. Кара-Бек. Перевалив через ее отрог, оказываемся на краю обширного плато, изрезанного истоками р. Рапочай. В 7 км на юго-западе возвышается г. Морх-Сырты. Короткий спуск на просторную травянистую седловину пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2500 м), и мы на тропе популярного маршрута из Марухского ущелья в Архыз ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М25. Средневековое аланское городище (экскурсия на 4 ч)
История самого аула насчитывает немного лет. На карте Кавказа, снятой в начале XX в., на его месте стоит одинокий знак "дегтярный завод". С тех времен между магазином и рынком сохранился деревянный двухэтажный дом, где жил заготовитель семян ценной продуктивной архызской сосны. Предприятие было прибыльным, архызская сосна с успехом высеивалась по долинам Европы. Судя по густой сетке обозначенных троп и кошей, здесь активно пасли скот. Место нынешнего аула называлось "Старое жилище", видимо, по развалинам древнего городища у подножия хр. Абишира-Ахуба.
В 1912 г. на строительстве климатического курорта в Теберде работал инженер В. Смирнов, увлеченный идеей создать на Кавказе горный курорт мирового класса, способный затмить курорты Альп. Аксаут и Марух его разочаровали. На Б. Зеленчук он попадает через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] севернее г. Морх-Сырты. Обойдя ущелья истоков Б. Зеленчука, Смирнов составляет план застройки будущего горноклиматического курорта и базы спорта. Дачи и дворцы размещались за поселком и в долине р. Архыз, туберкулезный санаторий - в уединенном ущелье Дукка, а клубы альпинистов и школьно-экскурсионные приюты - в Софийской долине. Псыш и Кизгыч оставались про запас.
Сосновый бор вокруг аула отводился под "общий парк" в "самом нетронутом виде". В проекте была не забыта и фабрика по переработке мусора. Вдоль рек Зеленчук и Архыз предполагалось пустить трамвай, а в дальнейшем проложить рельсы и через пер. Пхия в долину Б. Лабы.
План поддержали. Даже было создано акционерное общество по строительству железной дороги из Армавира в Архыз. 27 января 1917г. проект получил "высочайшее утверждение". И хотя проекту Смирнова не суждено было сбыться, мы отдаем должное этой мечте и оценке редких климатических и эстетических достоинств Архыза.
В 1923 г. сюда по трудной дороге приехали поселенцы - карачаевцы. Сегодня в Архызе проживает 600 человек. К древнему городищу около получаса идем по улице. Она пересекает поселок (вместе с ручьем из Баритовой балки) от моста через Б. Зеленчук до подъема на Абишира-Ахуба. Поросшие травой и лесом, осыпавшиеся руины встречаются по всей подкове гор, окружающей аул. Если подняться повыше вдоль Баритовой балки, то сверху в очертаниях развалин можно разглядеть контуры зданий и дороги. Археологи установили, что здесь в Х-ХШ вв. было крупное поселение алан.
Исследования гляциологов позволили сделать ряд важных выводов о прошлом долины. Они считают, что 1 -е тысячелетие на Кавказе характеризовалось более сухим и теплым климатом. Оледенение значительно сократилось, пересохли многие речки. За это говорят найденные следы поселений на высотах около 2000 м, часть древней дороги на Клухорском перевале, открывшейся недавно после отступления ледника. К этим временам относится интенсивное заселение горных долин Кавказа. Заметные и сейчас каналы орошали посевы на террасах.
В XIII-XIV вв. на Кавказе произошло сильное увлажнение климата. Зимы стали многоснежными. По водостокам сходили невиданные раньше лавины. На их пути, выше поселка, из камней были возведены каменные лавиноотбойные дамбы, достигавшие 3 м толщины. Жители долго боролись с разрушающей силой лавин. Даже стены домов имели толщину более 1,5 м. Среди одичавшего сада и сегодня можно увидеть кладку амфитеатра, внутри - развалины круглого здания диаметром 15 м с толщиной стен 3 м. Возможно, это был храм, и в нем при лавинной опасности собирались люди. Есть гипотеза, что после разгрома Алании Тамерланом в 1396 г. в Архызе еще теплилась жизнь. Но под угрозой постоянных разрушений лавинами жители покинули долину. Ведь даже сегодня, когда вновь стало суше и теплее, зимние лавины с Абишира-Ахуба достигают окраин Архыза.
Закончив осмотр древнего городища, отправляемся на "Церковную поляну" через лес (2 км западнее аула). Для ориентира будем иметь в виду, что на поляну из аула идет дорога. Перейдя через ручей, попадаем в живописное место. На ровной террасе в окружении дремучего пихтового леса растут молодые сосны, на открытых полянах красуются березы. В зарослях можно отыскать остатки почти полностью разобранной на камень церквушки Х-ХШ вв. Раньше среди леса встречались каменные плиты с греческими надписями и высеченными крестами. Отсюда и название поляны.

М26. Баритовая балка - хр. Абишира-Ахуба (8 ч)
Экскурсия получится интересной независимо от того, будет маршрут пройден целиком или частично. Из аула хорошо видна глубоко врезанная балка Баритовая и весь путь подъема на хребет. Минуя развалины аланского городища, тропа входит в лесистую теснину с ручьем. Дальше идет нетрудный подъем вдоль его прозрачных каскадов. По мере подъема все шире панорама Архыза.
Первый водопад (1700 м) - место паломничества туристов. Выше, слева на притоке нашего ручья, видим красивый белопенный поток, падающий с отвесной скалы (1800 м). Дальше старая дорога, проложенная еще в 20-х годах к баритовым штольням, уходит вправо, в сосновую рощу, чтобы плавными зигзагами выйти к слиянию двух левых истоков нашей речки. Туристская тропа круче, но прямее и скоро выводит к верхнему водопаду Уже недалеко зона субальпийского высокотравья. На границе леса стоят кряжистые сосны с обломанными снегом сучьями. Выше водопада есть удобная площадка (2200 м) для лагеря с прекрасным видом на Морх-Сырты, долины Кизгыч и София.
Дальше подъем по цветущему высокотравью. Торная гропа приводит к старой штольне (2500 м). Под ногами попадаются блестящие белые камешки барита. Выше тропа теряется. Подниматься нужно там, где удобнее. Гребень Абишира-Ахуба здесь ровный. Со слабовыраженной седловины Баритового перевала (2900 м) на р. М. Кяфар открываются северные цирки Абишира-Ахуба с отвесными скалами и огромными осыпями. По сравнению с плавными зелеными склонами архызской стороны они выглядят безжизненными и мрачными. На гребне все лето лежат снежники.
Опытной группе можно взойти на близкую скальную вершину г. Джумарыклы-Тёбе (1А, 3182 м), откуда виден лабиринт ущелий истоков Кяфара и Чилика, плато Агур на высоте 3000 м и цепочка озер у его подножия.

М27. Скала Карча-Тёбе - пер. Бёрю-ауш.
Чтобы посетить развалины средневековой крепости на вершине скалы, выступающей черным пиком хвойных деревьев над северо-восточной окраиной аула, достаточно 3 ч. Восхождение на перевал с возвращением в Архыз потребует еще 4 ч.
Маршрут начинается от дома архызского лесничества. За ним вниз по долине в буковом лесу параллельно шоссе идет проселочная дорога, которая через 1 км приводит к подножию крутой, поросшей пихтами сопки. Тропа с южной стороны поднимается на короткую перемычку между склоном Абишира-Ахуба и верхушкой Карча-Тёбе. Более пологая тропа обходит сопку с севера. После осмотра развалин мы выйдем на нее, но уже на склоне Абишира-Ахуба.
Небольшую площадку вершины опоясывает стена метровой высоты, сложенная из камней. Деревья закрывают обзор. В узком окне между пихтами просматривается часть долины с аулом и голубой лентой реки. С какой целью на 300-метровой высоте обрывистой труднодоступной вершины были возведены в средние века эти стены? Может быть, эта крепость контролировала дорогу на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] или здесь был храм? Можно представить, как парил он над долиной.
Продолжим движение по склону Абишира-Ахуба. Через пологую поляну выходим к ручью, за которым крутизна подъема возрастает и тропа зигзагами ведет среди берез и сосен на субальпийские луга. За последними соснами тропа разветвляется. Идем по правой, ведущей на лесистый отрог, за которым простирается дикое, заваленное обломками скал ущелье Ырхы-Кулак. Наш путь лежит в его верховья. Тропа на густых луговых коврах местами теряется. Скоро приходим к кошу (3 ч от аула), до перевала остается менее часа пути.
С седловины открывается обширный вид на горы, окружающие Архызскую котловину. На севере видна ровная гряда хр. Эхреску с тропой на Кяфар и истоки р. Богословской. Отсюда (день пути) можно пройти в селения Лесокяфар или Нижний Архыз. Влево по перевальному хребту отходит тропа в верховье р. М. Кяфар-Агур и к пер. Двойному.

М28. Архызский кругозор (6 ч).
Высокий отрог хр. Абишира-Ахуба, отгородивший аул с запада, представляет идеальные возможности для обзора.
На западной окраине аула вправо отходит проселочная дорога, которая через 2 км пихтовым лесом выводит на "Церковную поляну". Отсюда дорога круто поднимается на верх отрога. Там, где дорога выходит на длинный траверс без набора высоты, а затем идет в обход лесистого гребня, нужно не пропустить отходящую влево-вверх набитую тропу (1,5 ч). Идем по ней круто вверх. Хвойный лес сменяется березняком. Близок конец подъема. С кругозора, который еще называют Церковной горой (2240 м), открывается высокогорный Архыз с его грозными вершинами, вечными снегами и ледниками.
Внизу, как на ладони, лежит аул Архыз. Открылась потрясающая панорама гор - от г. Пастуховой слева до пика Динника справа. В панораме выделяются вершины София, Кара-Кая, Марух-баши, Псыш, Пшиш, Чучхур, Аманауз.
С кругозора сильная группа в тот же день может подняться на пик Динника (3175 м). Однако на его вершине интереснее быть в первой половине дня, когда облака еще не заполнили долины.

М29. Казачья поляна - озера Морх-Сырты - пер. Озерный
Целую коллекцию высокогорных озер, в том числе самое крупное в бассейне Б. Зеленчука - оз. Чабаклы, можно посетить в 2-дневной экскурсии на Морх-Сырты, предварительно получив пропуск на проход через территорию заповедника. Ночлег на берегу одного из озер (нужно захватить примус) позволит уже с утра быть на вершине Морх-Сырты.
За мостом через Б. Зеленчук - территория турбазы "Архыз". Мимо нее у подножия гор идет проселочная дорога. Наверное, таким и увидели чудесное царство медноствольных сосен в начале века проектировщики горноклиматического курорта. "Что за огромные, безостановочно тянущиеся хвойные деревья! Удивительно одинаковые ростом и выросшие на почти идеальных расстояниях, стоят как свечи, сходясь кронами и образуя своего рода потолок. Идешь, точно в громадной бесконечной зале с колоннами".
С тех пор сосновый бор неплохо сохранился, активно подрастает молодая поросль. Справа над долиной нависают скалы г. Красной. Через 2 км дорога выходит на просторную "Казачью поляну". Среди сочных трав россыпи цветов. Зимой сюда сходят снежные лавины. Спрессованные снежинки долго тают в жарких лучах весеннего солнца.
За поляной, слева от дороги, сохранился культовый камень. Заостренная плита с высеченным крестом вертикально врыта в землю. Это менгир Х-ХШ вв.
После р. Ревунок справа от дороги отходит тропа на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. В конце утомительного крутого подъема через дремучий пихтарник за полосой березового криволесья появляется поляна с цветущим субальпийским высокотравьем (2000 м). В стороне бежит знакомый Ревунок. Здесь можно передохнуть. Внизу, в глубине зеленой котловины, словно на макете стоят усадьбы аула. Хребет Абишира-Ахуба крутой стеной высится над долиной.
Дальше пологая тропа среди кустистых берез скоро выводит на Архызское Седло - промежуточный перевал в водоразделе с р. Рапочай. Поднявшись влево на бугор, поросший соснами, можно разглядеть узкое глубокое ущелье, которое промыла эта речка на пути к Зеленчуку. Отсюда хорошо просматривается вся подкова (8 км в поперечнике) Морх-Сырты.
Вверху видна ровная гряда темно-красных скал. Вниз сходит лестница каровых ярусов по стадиям отступления древнего ледника. На "бараньих лбах" белеют ручьи. Покидаем тропу на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и сворачиваем с Архызского Седла вправо на тропку, огибающую ступень древнего ледникового цирка. Когда-то здесь был ледник, потом озеро, теперь - ровный сочный луг с ручьем. Перейдя ручей и обогнув отрог, попадаем к оз. Белкау (2270 м), синеющему в каменной чаше. Окружающие скалы покрыты зарослями рододендрона. Нижние уступы уходят в таинственную глубину озера. Следующее озеро продолговатое, темное, почти черное (2340 м).
Делаем короткий переход в соседнюю долину с четырьмя озерами на одном ручье. Расстояние между ними чуть более 1 км, перепад высот около 50 м. Нижнее, самое глубокое из озер (2465 м), покоится среди зеленых берегов. На второй ступени среди камней лежат два небольших озерца. Верхнее затаилось в обрамлении лавинных снежников у подножия скальной стены.
Перевалив через очередной водораздельный отрог, спускаемся на берег (2440 м) самого крупного (длина150 м) оз. Чабаклы. Отсюда набитая тропа ведет на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (около 2 км). За его скальной щелью (2800 м) простирается ровный луговой трог долины р. Марух, куда сбегает старая пастушеская тропа. Возвращаемся в Архыз по знакомому пути.
От Архызского Седла до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (н/к, 2500 м, тропа, направление северо-восток) 1,5 ч хода. Это один из самых простых и популярных перевалов из Архыза в Теберду. Его широкая луговая седловина расположена между вершинами Кара-Бек и Морх-Сырты. Здесь разветвление троп. Влево по хребту идет тропа в сторону САО ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), прямо вниз и правее - спуск в долину р. Марух (2,5 ч) к дороге, по которой можно направиться вверх к Марухскому леднику и пер. Халега в соседнее ущелье или вниз к карачаевским селениям.

М30. Восхождение на г. Красную (тропа, полдня)
Даст возможность увидеть заповедную Кизгычскую долину с высоты птичьего полета. Получив разрешение в конторе заповедника, выбираем тропу, отходящую от дороги в Кизгыч в направлении г. Красной. Собственно, такой горы нет. Это снизу островерхой вершиной смотрится срез отрога хр. Морх-Сырты. Подъем по тропе на обзорную точку займет 1,5-2 ч.

Другие маршруты
 Ущелье р. Рапочай, где среди дремучего пихтарника сохранилась реликтовая роща тиса ягодного, и далее - к теснине.
  Древнеледниковый останец у впадения Кизгыча в Псыш, где сконцентрировались почти все виды лесной растительности района.

М31. Аул Архыз - р. Архыз (19 км, дорога)
Долина р. Архыз, по которой проложена автомобильная дорога, просторнее, мягче и доступнее других долин истоков Б. Зеленчука. Хорошо по ней пройти пешком. И вовсе не обязательно по дороге, можно идти и рядом, где вдоль воды вьется лесная тропинка.
Выходим из аула через сосновый бор. Лесные чащи чередуются с красивыми полянами берез. Выразительны группы прямоствольных осин со светлой корой. Через деревья видны перекаты голубого Псыша. На 5-м км пути оказываемся на распутье. От нашей дороги отходит другая - к мосту через Архыз, который заметно мельче и мутнее Псыша.
Подъем по нашей дороге выводит на широкую поляну. У края обрыва прилепилась беседка. Делаем привал, чтобы отдохнуть и полюбоваться открывшимися далями. На переднем плане, почти вровень с нами, - поросший щеткой темнохвойного леса и еще невысокий, ровный хр. Габулу-Чат. В глубине панорамы над сходящимися к центру кулисами лесистых отрогов царит г. София, увенчанная куполом с мерцающими на солнце снежниками.
Поляна издавна называется Греческой (по обнаруженным на ней памятникам со следами христианской культуры). Справа от дороги можно увидеть памятник средневековья - каменный столб - то ли дорожный указатель, то ли символ веры. Наверное, и 100 лет назад тут останавливались на отдых караваны. Здесь же скромный памятник защитникам Кавказа 1942 г.
Долина р. Архыз широкая, древние ледники тут основательно поработали. Заметна разница в растительности по берегам долины. Развернутые к солнцу склоны хр. Абишира-Ахуба предпочитает сосна. Самые стойкие деревья по скалистым хребтам поднимаются до зоны альпийских лугов. Затененный правый борт долины густо порос пихтами и елями.
Дорога плавно набирает высоту. На каждом повороте встречаешь укромные поляны, застланные коврами густых трав, по зелени которых разбросаны красные капли земляники и белые звездочки маргариток. Огромны разлапистые сосны, плотны купы кленов, у воды рощицы ольхи. После войны здесь был поселок лесорубов (10-й км пути). Сейчас о нем напоминает только дом метеостанции у подошвы Абишира-Ахуба да бывшая ферма (1650 м) у самой речки, за кладкой, у начала тропы на Габулу-Чат. Теперь здесь расположилась небольшая турбаза "Романтик".
На 14-м км - "Лунная поляна" (1670 м). Справа от дороги в окружении крутых гор, поросших соснами, - пологие травянистые склоны с бездействующими опорами подъемников, которые напоминают о недавней славе Архыза как горнолыжного центра. Рядом развалины туристического приюта. Долина р. Архыз признана одной из лучших в стране для создания крупного центра горнолыжного спорта.
На 18-м км слева открывается глубокое ущелье р. Дукка (1780 м), куда отходит колесная дорога. Наша дорога заканчивается километром дальше на каменистой равнине у слияния рек Архыз и Речепста. Здесь тропы расходятся. Одна идет в верховье р. Речепста к перевалам [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], другая - на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], третья - к пастбищам на склоны хр. Аркасара.

М32. Река Архыз - плато Габулу-Чат - г. Смирнова -р. Псыш (2 дня, тропа)
Плато Габулу-Чат занимает центральное положение в веере архызских ущелий. Несложный маршрут на его вершины позволяет увидеть обширную панораму. Его можно пройти налегке за один день, но лучше заночевать наверху и увидеть окружающие горы при заходе солнца и ранним утром.
Отправная точка - 10-й км дороги по долине р. Архыз. Переходим по мосту на правый его берег (1660 м) у турбазы "Романтик". Влево отходит старая тракторная дорога. По ней углубляемся в сумрачный пихтарник и поднимаемся балкой на плато (6 км). В лесу много грибов, малины и черники. Просторное холмистое плато (в поперечнике около 1 км) поднимается из окружения лесов до высоты 2400-2500 м. Лес кончается на высоте 2300 м. Плато покрыто коврами лугов. Ручьи, стекающие с хребта как в Архыз, так и в Псыш, питаются родниками.
С плато виден ровный гребень хр. Абишира-Ахуба с обнажением известковых скал, прямо перед нами - пик Динника (3175 м), левее - седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] на юге - ощетинившийся башнями Софийский хребет, правее, в окружении ледников, черным замком высится г. Токмак-Кая, еще правее - огромная пирамида с зазубренной вершиной и полосами снега и льда - г. Псыш. На ночлег удобно остановиться в истоках р. Габулу-Чат (2250 м).
Следующий день начинаем с подъема на водораздельный хребет. К западу плато Габулу-Чат постепенно переходит в поднимающийся гребень. Через 4 км оказываемся на верху узловой вершины (2850 м). Внизу расстилается пустынная долина р. Темир-Кулак. Среди россыпи камней и пятен травы синеют озера. Глубокий провал [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]позволяет заглянуть в долину Б. Лабы. Вид на восток и юг закрыт скалами г. Горячева (3138 м), расположенной в 2 км по нашему гребню. С этой вершины открывается круговой обзор, но восхождение на нее требует альпинистских навыков. На середине пути слева видна более доступная конусообразная вершина с туром из камней (3040 м). Достигнув ее, увидим г. София и заснеженные верховья р. Псыш.
После экскурсии, собрав рюкзаки, отправляемся через плато на юго-восток к заметному возвышению г. Смирнова (2518 м), названной в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе. Это лучшая обзорная точка на плато. Отсюда видны сходящиеся долины рек Архыз, Псыш, София.
Тропа по гребню спускается вначале лугом, потом хвойным лесом. После 3 км пути крутой поворот в долину р. Псыш к ферме (1500 м) напротив устья р. София. До аула Архыз 10 км.

М33. Река Дукка - пер. Аюлю - р. Белая - р. Псыш (26 км, 2 дня)
По долине р. Дукка проходит популярный маршрут на одноименный перевал в верховья р. Б. Лаба ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). На карте 1902 г. указан и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], и пастушья тропа через него. Полнее мы познакомимся с красивой долиной в кольцевом маршруте с выходом на р. Псыш.
В лесистую теснину ущелья входит автомобильная дорога, которая тут же переходит на левый берег прозрачной говорливой р. Дукка (1800 м) и поднимается на зеленый травяной склон с редкими соснами. Минуя устье р. Темир-Кулак, вырывающейся из бокового ущелья, подходим к слиянию рек Дукка и М. Дукка.
Автомобильная дорога (в 3 км от р. Архыз) заканчивается у бывшей фермы, дальше ее продолжает тропа по левому берегу р. Дукка. Отсюда до поворота на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] около 10 км и еще 4 км до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А, 2874 м). По пути много удобных мест для ночлега. На маршруте через пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] целесообразно разбить лагерь у Семицветного озера.
Вначале идем через березняки, выросшие за последние 20 лет (осенью по камням обильно краснеет брусника), а дальше - цветущими лугами вдоль реки. Окружающие горы становятся суровее, ущелье замыкают мрачные отвесы скал со шлейфами осыпей и снежников. Долину перегораживает мощный моренный вал, рассеченный белопенным потоком, которым начинается р. Дукка. Не ясно, где подъем на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Только подойдя ближе к моренному валу (2300 м), замечаешь тропу, зигзагами уходящую вправо-вверх. За выступом скалы угадывается понижение перевала. Но мы идем своим путем.
На моренный вал удобнее взбираться левее потока, лавируя среди нагромождений крупных глыб и зарослей рододендрона. Наверху большое (длина более 200 м) Семицветное озеро (2420 м). Темные стены и обломки скал уходят в синюю глубину озера. При легкой ряби вода передает игру солнечных лучей, расцвечиваясь радужным спектром.
Ориентиром дальнейшего пути к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] служит ручей, стекающий с правого травянистого склона. Вдоль него поднимаемся на второй уступ цирка с двумя небольшими озерами. За ними поворачиваем налево-вверх и оказываемся на третьем уступе у края обширной равнины с моренными накоплениями давно стаявшего ледника. Огибаем ее правее по моренному валу. Затем поднимаемся на четвертый уступ к просторному каменному плато с тремя озерами. Отсюда несложно выйти на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]левее [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Правее находится доступная для восхождения вершина.
Это верхняя ступень "лестницы", выработанной древними ледниками. Рядом широкая плоская седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (3 ч от оз. Семицветного). Оттуда открывается великолепный вид на восток: под ногами - засыпанный обломками цирк с озером, дальше - лесистые ущелья рек Белой и Псыша, над ними - стена Софийского хребта, правее - скальные перья вершины г. Пшиш.
По осыпи и снежнику сходим к озеру. Обойдя его справа, попадаем на травянистые увалы левого склона, по которому круто спускаемся на дно цирка. Впереди виден холм, разделяющий параллельные долинки. Левее холма намечается тропа. Вскоре она приводит к ручью и тянется его левым берегом. На границе леса (2250 м) тропа исчезает. Дальше трудный участок пути. Приходится ломиться через заросли и высокотравье вдоль склона до тех пор, пока не покажется внизу долина р. Белой. Здесь сворачиваем круто вниз к заболоченному лугу с большими камнями и продолжаем идти через березовое криволесье той же, левой, стороной ущелья. Надо не пропустить заросшей тропы вверх к пихтовому лесу. Иначе легко угодить в опасный каньон р. Белой.
В пихтарнике тропа вьется вдоль крутого склона. Местами она завалена буреломом, камнями, заросла травой. Внизу открывается долинка с ручьем. Спускаемся туда через буковое криволесье и выходим на тропу, с которой отлично видно верховье Псыша. Тропа пересекает ручей и пихтовым лесом круто сбегает к тому месту, где р. Белая вырывается из каньона (1650 м). По кладке переходим на правый берег и через 0,5 км оказываемся на Псышской тропе ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М34. Перевал Дукка - р. Бурная - р. Б. Лаба
Переход через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2637 м) доступен начинающим туристам. При этом важно построить график движения так, чтобы засветло выйти на р. Бурную и не оказаться на длинном крутом склоне в темноте. Ночлег в березовом криволесье на Дуккинской тропе дает нужный запас времени.
Подъем на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (некрутая тропа через осыпь и снежник) начинается перед мореной и Семицветным озером ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Через час выходим на просторную травянистую седловину. Впереди за глубоким провалом долины р. Б. Лаба - скалистый хр. Абгыцха, правее -ущелье р. Санчара. Панорама будет шире, если подняться влево по гребню хр. Аркасара. На экскурсию потребуется 1 ч.
Тропа, сойдя с перевала на осыпи и альпийские луга, огибает озерцо в зарослях рододендронов и уже без помех устремляется к обрыву крутой части Лабинского ущелья, которую выработал в древности ледник, стекающий на многие километры вниз по долине. Через 1,5 км возле коша выходим на тропу (2200 м) выше кромки леса над Лабой через пастбища (спускаться к Лабе напрямую крутым скалистым склоном опасно!). Сворачиваем налево и в конце 4-километрового траверса оказываемся над долиной р. Бурная.
Короткий крутой спуск заканчивается у коша (2100 м). Отсюда одна тропа идет к Б. Лабе ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), другая (левая) - к перевалам [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М35. Перевал Федосеева (1 А, 2880 м)
В гребне хр. Абишира-Ахуба прямо над "Лунной поляной" находится [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], автора популярных книг "Тропою испытаний", "Смерть меня подождет", "Последний костер". На перевале туристами установлена мемориальная доска.
Подъем начинается сразу от разрушенных домиков турбазы. Предстоит одолеть перепад высоты более 1200 м. Тропа размашистым зигзагом вначале поднимается по отрогу с соснами до поляны с кошем, потом, чуть выше, сойдя вправо к ручью, уже вдоль него направляется к перевалу. В конце подъема обходим справа отдельно стоящую скалу и по мелкой осыпи и снежникам выбираемся на скальную седловину.
С перевала видно высокогорье Архыза, вершины за р. Марух и Эльбрус. По другую сторону хребта - каменистые безжизненные плато с отвесными стенами, глубокие пропасти ущелий, снежники и осыпи. Суровый пейзаж оживляют лишь яркие пятна озер да парящие в высоте орлы. Западнее перевала возвышается пик Динника (3175 м) - лучшая панорамная точка Архыза. Вершина названа в честь Н. Я. Динника, первого исследователя природы Архыза, неоднократно (1885-1914 гг.) бывавшего здесь и поднимавшегося на хр. Абишира-Ахуба. Путь спуска описан в следующей главе ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М36. Река Речепста - пер. Ацгара - р. Ацгара (тропа, 17 км)
Находясь у слияния рек Архыз и Речепста, трудно представить себе, что последняя имеет протяженность около 10 км. Она кажется прямо сбегающей с хр. Абишира-Ахуба. На самом деле видна лишь половина долины. Другая ее часть, развернутая на 90", спрятана между хребтами. Долина практически безлесная, но богатая пастбищами, как и соседняя с ней долина р. Ацгара. Между ними находится пастуший [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2886 м). В низовье р. Речепста промыла узкую щель в сланцевых породах. Тропы проложены по обеим сторонам теснины высоко над рекой.
Подниматься можно по тропе на пер. Пхия ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), но после первого крутого подъема на лугу нужно свернуть вправо и выйти на склон долины р. Речепста. Там, среди редких сосен и берез, есть натоптанная тропа. Более короткий, но крутой выход на эту же тропу - подъем по лесистому косогору сразу после переправы через Речепсту.
Долина поворачивает на запад, и скоро тропа приводит к кошу (2250 м) возле развалин древнего загона для скота. Перевал пока невиден, до него 5 км. Долина просторная, зеленая, с многочисленными ручьями. На левобережном склоне видна тропа и несколько кошей.
По снежному мосту переходим на левый берег Речепсты. Выйдя к началу реки, на слияние двух ручьев, поворачиваем на север. Некрутой подъем вдоль левого ручья мимо зарастающего озера через 1,5 км заканчивается на перевале. Справа на пути была видна осыпь, ведущая к седловине [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Отсюда несложно выйти на водораздел рек Пхия и Ацгара, на тропу к пос. Пхия. Наш путь идет в долину Ацгары (8 км), за которой возвышается характерная округлая г. Седая и главная вершина района г. Уруп. Внизу видна острая скала на зеленом склоне. На спуске слева, в скалах, покрытых зеленоватыми лишайниками, синеет озеро.
Оставив справа ручей, заглубленный в сланцы, и не доходя до скалы, сворачиваем влево на дно распадка с ручьем. На берегу кош, рядом ровные лужайки, удобные для лагеря. Из камней выбивается чистый родник. Торфяные луга через 0,5 км оканчиваются крутым склоном. Теперь видим, что острый скальный останец, разделяя ручьи, стоит на изломе днища долины. Разбитая тропа выписывает зигзаги по каменистым водотокам и островкам криволесья левого борта ущелья. Открылась долина Ацгары, манящая ровным зеленым дном с сосновыми рощами ниже по течению.
Крутой утомительный спуск заканчивается у слияния двух истоков Ацгары (2100 м). Восточная Ацгара спадает сюда красивым каскадом водопадов - четыре белопенные ступени среди стены криволесья. Выше маячит верхушка дальней скалы-останца. Вдоль Ацгары идет набитая тропа.

Другие маршруты
В верховьях р. М. Дукка находятся несколько редко посещаемых озер. Вдоль реки проложена тропа к пастбищам этой и соседней долины с истоком р. Архыз, которую можно пройти на обратном пути. В двух часах пути от фермы на правом берегу реки, выше водопада, возле березняка удобные места для стоянки (2200 м). На юге виден ручей (правый приток р. М. Дукка), падающий со стены "бараньих лбов". Он вытекает из озера, к которому можно подняться правее водопада через заросли рододендрона. Продолговатое синее озеро (2430 м) протяженностью около 200 м покоится в плоской серо-зеленой чаше.
Еще два озера есть в верхнем цирке самой р. М. Дукка. Тропа к ним идет ее левым берегом. Рисунок берегов первого озера с зеленоватой водой напоминает след огромной ступни (2430 м). Второе находится в 0,5 км на левом берегу в суровом окружении скал и снежников у подножия г. Закзан-Сырт (3097 м).
Все три озера можно увидеть в одной экскурсии. Переход из одного цирка в другой несложен. На западном отроге г. Закзан-Сырт есть сложный скальный перевал в исток р. Пхия.
 Ущелье р. Темир-Кулак находится в стороне от проторенных туристских дорог. Туда можно попасть правобережной тропой от устья р. Дукка (3 км). На мысу между двух речек места для лагеря. Дальше тропа поднимается на водораздел в обход лесистой теснины ущелья р. Темир-Кулак и приводит к кошу. Долина становится шире, лес отступает. Продолжая траверс левого борта долины, видим еще кош, полосы березового криволесья и скоро выходим на широкую луговину.
Впереди в хр. Габулу-Чат возвышается пирамида безымянной вершины (3090 м). Правее ее - седловина перевала к притоку р. Белой; еще правее, между вершиной (3150 м) и г. Темир-Кулак (двуглавая гора со снежником, 3186 м), просматривается одноименный перевал. Проход к нему очевиден: на юг, где белеет несколько последних березок. Возле них первое озеро (2,5 ч от устья реки).
Поднявшись в верхний цирк, попадаем к следующему озеру среди осыпей. Отсюда по осыпям и снежнику идем (2,5 ч от нижнего озера) на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1А, 3025 м). С перевала хорошо видна пройденная долина, правый борт которой пересекает тропа, ведущая на хр. Габулу-Чат ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) южнее скалы Горячева; долина р. Дукка на фоне хр. Абишира-Ахуба с г. Речепста (3215 м); снежные горы истоков Псыша и г. Пшиш на востоке.
Спуск - по осыпи на каменистое плато [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Отсюда можно идти на р. Белую или совершить траверс по озерным циркам к л. Аманауз.
  Рядом с популярным [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] есть другой, более интересный пер. Ю. Пхия (н/к, 2550 м, название условно). Он соединяет среднее течение р. М. Дукка с верховьями р. Пхия. Находится в северном плече г. 2631 хр. Аркасара в 3 км южнее [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], но в отличие от последнего ведет в цирк истока р. Пхия. Используется местными жителями.
При прохождении перевала преодолеваются сразу три ветви хребта: собственно хр. Аркасара, его северо-западный, а затем и северовосточный отрог. Седловины, как таковой, нет. Все три ветви хребта пересекаются на удалении 300-500 м от г. 2631. Северо-западная ветвь и собственно хр. Аркасара переходятся по травянисто-осыпным участкам. В долине р. М. Дукка встречаются участки редколесья, а между гребнем северо-западной ветви и дном долины р. Пхия придется преодолеть смешанный лес (завалы, участки березового криволесья). Рекомендуется чередовать движение по руслам полупересохших ручьев и по линии падения воды. Время преодоления перевала 4-5 ч. В районе седловин возможен ночлег, в озерах есть вода.
Перевал "2600 м" (1 Б) соединяет правый приток р. М. Дукка и среднее течение р. Б. Дукка. Находится в северо-восточном отроге хр. Аркасара (от узловой г. 2900). От озера в верховьях р. М. Дукка (2427 м) к видимой седловине ведет кулуар. Внизу он осыпной, а на верхних 80 м травянисто-скальный и очень крутой (страховка!). Седловина травянисто-осыпная с выходами скал, воды нет. Со стороны р. Б. Дукка некрутой и достаточно короткий травянисто-осыпной склон. Общее время прохождения - 3,5-4 ч.

М37. Долина р. Псыш - оз. Наурское (тропа, 31 км)
Осевое расположение долины Псыш делает ее основной составной частью многих архызских маршрутов. Дорога на Псыш, отделившись от архызской дороги ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) на 5-м км, переходит по мосту через р. Архыз и углубляется в лес. Здесь ничто не напоминает нам о горах. Вокруг среднерусский лес с мохнатыми елями, белоствольными березами, светлыми осинами, укромными полянами. Но вот впереди открылся скалистый край Софийского хребта.
На 7-м км от аула - мост через Псыш и ответвление дороги в верховья Софийского ущелья. Мост оставляем слева, минуем невидимое с дороги слияние Софии и Псыша. В глубине ущелья показывается купол г. Софии. Дорога приводит к ферме (10-й км, 1580 м) на живописной поляне с рощицами сосен (от фермы есть тропа на хр. Габулу-Чат). В глубокой древности здесь было ледниковое озеро, сохранились моренные валы. Дорога и дальше идет в некотором отдалении от реки. На 12-м км последняя ферма. Под шатрами могучих пихт на берегу ручья Габулу-Чат удобное место для лагеря. Правым склоном ущелья по тропке можно пройти в верховья этого ручья на альпийские луга. Оттуда нетрудно подняться на плато Габулу-Чат или пройти по озерным циркам в истоках р. Белой.
Впереди ущелье Псыша "перегородила" огромная пирамида со сверкающими снежниками и ледниками - гора Пшиш (3790 м), главная вершина Архыза. Новичку в горах трудно себе представить, что до вершины около 10 км, а видимая часть горы составляет по вертикали более 2 км.
Лес становится глуше, ущелье теснее, река осталась в стороне и не слышна. На 16-м км крупный приток - р. Белая (Аюлю). Уголок северной природы. Река плавно струится в мшистых берегах. Виден каждый камешек на дне. Вокруг дремучий лес.
Дальше автомобили заезжают редко, дорога переходит в тропу. Пройдя участок угнетенного излишней влагой соснового леса (около 1 км), попадаем на открытую каменистую пойму Псыша. Открылись новые дали с грозной черной башней г. Токмак-Кая. Чувствуется холодное дыхание ледников.
Тропа взбирается ненадолго наверх в обход осыпающегося в речку обрыва. Уже видны макушки высокоствольных сосен, у которых на берегу Псыша любят отдыхать туристские группы. Пересекаем ручей в мокрой ложбине лавинного выноса и оказываемся в сосновой роще, выросшей на древнем моренном валу (19-й км, 1670 м). Отсюда лучший вид на г. Токмак. Раньше здесь стояла бревенчатая хижина, которая давала приют объездчикам заповедника и туристам. Из-за неосторожного обращения с костром хижина полностью сгорела. Теперь в этом месте расположилась погранзастава.
Дальше вновь сырая часть поймы, высокотравная поляна, заросли ольхи, березы, пихтарник. Через 1 км тропа обрывается у р. Аманауз, разлившейся несколькими рукавами по широкому каменистому руслу (1700 м). Река отличается буйным нравом. Всюду принесенные стволы деревьев, песчаные и галечные наносы. Кому случалось оказываться здесь в ливень, видел, как это происходило. В узкое ущелье с крутыми стенами с больших высот сбрасываются дождевые потоки. Вода в Аманаузе резко прибывает. Падение воды в ущелье около 200 м на 1 км, и можно себе представить, с какой силой горный поток вырывается к Псышу. Из деревьев и камней нередко образуются заторы, тогда река пробивает себе новое русло даже через вековой лес. Не зря ее зовут Аманауз - "плохое устье". Над лесом вырисовывается треугольное плечо отрога г. Аманауз. Правее, присмотревшись, можно увидеть кусочек одноименного ледника. Вверх по ущелью проложена тропа к пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Обычно для переправы используется какое-нибудь дерево, поваленное рекой и застрявшее поперек течения. Требуется страховка. Дальше нам предстоит обогнуть подножие г. Пшиш. Дремучий пихтарник сменяется парковым лесом с открытыми полянами, развесистыми многоствольными березами. Можно увидеть деревца тиса ягодного. Тис - реликтовое растение, сохранившееся на Кавказе еще с теплых времен, предшествующих последнему периоду охлаждения. Оно довольно часто встречается в ущельях Абхазии, но на С. Кавказе сохранилось лишь в нескольких точках (а здесь -вблизи ледника).
За парковым лесом попадаем на крутой склон, поросший криволесьем, изборожденный водотоками, со следами зимних лавин. Спускаемся на застывший поток камней, оживающих в сильные ливни селем. Над ущельем нависли скальные стены и ледники Пшиша. Наверх к водопаду можно совершить несложную экскурсию. Выход же на ледники требует одного дня, снаряжения и опыта.
На другом берегу Псыша манят могучие пихты. Там, на высоком берегу (25 км, 1850 м), спокойное место для лагеря ("Пихтовый приют") и начало троп к перевалам [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). От реки по-новому видна вершина Псыш с ледником.
Еще 1,5 км трудного пути, и хвойные леса остаются позади, тропа выводит на большую светлую поляну, покрытую цветущим высокотравьем. Поляна, ее называют Псышской (1900 м), вытянута вдоль реки, у огромных валунов следы стоянок туристов. Река Псыш резво бежит среди галечников. Напротив ущелье р. Секиртме. Псышская поляна, узловая точка на пересечении многих маршрутов, удобна для базового лагеря. В сырых зарослях криволесья, окружающих поляну, дров не найти, топливо нужно принести с собой. Отсюда налегке можно подняться к истокам р. Псыш, взойти на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и к вечеру вернуться в лагерь. До Наурского озера 5 км, до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] еще 2 км.
Покинув Псышскую поляну, тропа круто уходит вверх от реки. Все те же заросли криволесья (береза, бук, рябина, клен), водотоки и наносы камней. Через час, уже выше зоны криволесья, оказываемся в ложбине, заполненной густой зеленью рододендрона. Рядом, за каменистым валом, пробивает себе дорогу бурный пенистый Псыш. Подъем по ложбине среди высоких трав (выделяются крупные, похожие на подсолнухи, желтые цветы девясила) выводит в открытую часть долины (2200 м). Дальше осыпи, скалы, снег, а здесь, на границе с миром лесов, - уютная лужайка с говорливым родниковым ручьем, петляющим по сочным травам и зарослям ивовых кустов вокруг крупного валуна. Хорошее место для отдыха.
На камне закреплена плита, напоминающая о событиях Великой Отечественной войны. На Псышской поляне был опорный пункт немцев, наступавших на пер. Наур. Подходы к нему теперь видны. Ущелье замыкает заснеженная перемычка ГКХ. Перевальная точка находится в ее восточной части и скрыта уступом г. Псыш, но виден снежник, лежащий под перевалом, и скальная гряда, ведущая к нему. На этой гряде располагались огневые ячейки защитников перевала. Эффектна черная стена скал, сглаженных отступившим Псышским ледником. Над скалами голубеет кромка разорванного льда, три языка спускаются ниже, и к ним можно подойти. Несколько ручьев сбегают на дно ущелья.
Дальше идем вдоль реки мимо водопада справа. Напротив дальнего языка Псышского ледника виден второй водопад (из Наурского озера). Путь к перевалу можно продолжить вдоль реки по осыпям до самого л. Наур, но удобнее другой - по тропе. Подойдя к водопаду, забираем вправо и, одолев 200 м высоты, выбираемся на обширный скалистый уступ, в нише которого лежит сияющее голубизной озеро. Большую часть окружения озера (в поперечнике 150 м) составляют россыпи камней, выступы скал. Вдоль ближнего берега зеленеют лужайки. Хорошо видны зубцы скал вершины г. Пшиш (3790 м). Эта главная гора Архыза имеет меньшее оледенение, чем соседняя г. Псыш (3503 м). Причина в крутизне склонов г. Пшиш. Нет условий для накопления фирна, большая часть выпавших снегов сходит на дно ущелья лавинами.

М38. Перевал Наур (1 А, 2839 м)
Через перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и Химса в годы СССР проходил самый короткий и популярный туристический маршрут из Архыза на берег Черного моря. Наур впервые был описан бароном Ф. Ф. Торнау, проникшим в 1835 г. с разведывательными целями в эту еще не покоренную часть Кавказа со стороны Сухуми. Маленький отряд должен был изучить тропы и поселения горцев. В "Воспоминаниях кавказского офицера" говорится, что этот перевал издавна использовался горцами, о чем свидетельствовал жертвенный камень под скалой, где лежали не только пули и монеты, но и железные наконечники стрел. Торнау рассказывает об успешной охоте на огромного зубра где-то в лесах на пути в безлюдный тогда Архыз. Оттуда отряд перешел на Кяфар к абазинам.
Одним из первых туристов перешел и подробно описал пер. Наур в 1928 г. известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов. Регулярно туристы стали бывать на перевале после создания в Архызе турбазы Московского Дома ученых (1936 г.).
От озера до гребня ГКХ около 2-3 ч хода. Тропа поднимается ступенями на верх отрога, за которым прячется язык Наурского ледника. Теперь более удобный путь будут указывать каменные "туры". Спускаемся по осыпи к леднику, пересекаем его (могут быть скрытые трещины!) или обходим низом. Затем по снежнику поднимаемся на моренный вал. На его вершине сохранились выложенные из камней стенки боевых ячеек передового поста защитников перевала. Дальше на перевал два пути: верхом крутого снежника и гребнем ГКХ или по морене и разрушенным скалам (спуск, а затем крутой подъем на перевал). Седловина Наура обширная, засыпанная обломками скал. Со стороны г. Псыш в нее вклинивается скальная гряда.
Здесь держал трудную оборону батальон 810-го стрелкового полка зимой 1942-1943 гг. Сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала озеро видно, как на ладони (по прямой 1 км). Оттуда немцы вели методичный обстрел наших позиций и мри удобном случае шли в атаку. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] единственный в цепи защищаемых перевалов от Клухора до Макеры, который даже на короткое время не смогли занять немцы. На перевале установлены мемориальные плиты и обелиски.
Туристы объединения "Ждановтяжмаш" восстановили линию обороны с помощью немногих оставшихся в живых защитников перевала во главе с бывшим комиссаром батальона К. С. Расторгуевым. Благодаря их труду перевал в 1981 г. стал мемориальным комплексом, позволяющим представить происходившие здесь события. Ниже, на террасе южного склона, заново отстроены блиндажи штаба, медпункта, кухни, в которых можно укрыться в случае непогоды. Вершина г. Псыш обрывается к террасе отвесной скальной стеной, под которой лежит ледник. Если пойти левее ледника и там подняться на гребень ГКХ, то обнаружим естественную пещеру под толстой каменной плитой. В ней укрывался минометный дозор восточного фланга обороны перевала.
С перевала можно совершить восхождение на г. Псыш (3503 м), с которой хорошо видна значительная часть Зап. Кавказа. Это наиболее простой, в основном скальный маршрут 2А к. сл. С перевала на гребень ГКХ проще подняться с юга вначале по морене, затем по снежнику Ю. Псышского ледника и крутым скалам. Дальше более 400 м по вертикали по удобному для подъема скальному гребню. На снежном куполе вершины ровная каменистая площадка, с южной стороны - 500-метровая стена.

М39. Перевал Магана - озера Псырс - пер. Медвежий
Перевал Магана (1 Б, 2948 м) находится в 2 км к северо-западу от пер. Наур и выводит в верховье р. Ю. Псыш к среднему ее истоку. Ночлег на берегу Наурского озера ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Подъем на перевал занимает около 2 ч.
Перевальная седловина открывается с вершины скальной гряды (за озером) в дальнем конце снежного пологого поля Наурского ледника. К скальной гряде примыкает левобережная морена, по высокому гребню которой и надо идти. Справа в складках серых осыпей голубеет верхнее Наурское озеро. У входа в снежный цирк на выпуклом теле ледника открытые и закрытые трещины. Обходим их справа и выходим под перевал. Подъем на скалистый гребень ГКХ (несколько десятков метров) по снегу довольно крут.
Наверху, на ровной, усыпанной камнями площадке, может свободно разместиться большая группа. Отсюда хороший обзор северных и южных склонов ГКХ. На востоке доминирует покрытая ледниками г. Псыш. Под нею - обширная, в осыпях и снежниках седловина пер. Наур. Рядом сдвоенные острые пики г. Токмак, еще левее - цепь гор во главе с куполом Софии. Впереди заснеженные пространства л. Магана. Из осыпей выступает похожая на зубья пилы гряда - часть ГКХ, называемая Псырс. Над нею возвышается черный скальный пик со снежно-ледовым основанием - г. Аманауз (3534 м), левее - пик Псырс (3457 м) и одноименный перевал на Лабинский ледник. Дальше гребень ГКХ резко теряет высоту, очертания его вершин становятся мягче. В дымке тают кулисы отрогов вдоль Бзыби.
Ледник Магана имеет размеры 1x1,5 км. Короткий крутой спуск приводит на фирновые поля, которые пересекаем по направлению к скалам. Дальше спускаемся правой стороной ущелья. Левая крутая часть языка ледника заканчивается сбросом над обрывом, а правая полого спускается на ровную площадку с озерцом. Озеро почти всегда покрыто льдинами, а в многоснежные годы и вовсе не показывается из-под снежных завалов. По кромке ледника моренами спускаемся к озеру (1,5 ч от перевала, 2600 м) и выходим на ровную террасу, вытянутую вдоль гребня Псырс. Через нее идем в цирк озер Псырс. Траверсируем склоны ГКХ по средней осыпи и через 2,5 ч от Маганы оказываемся на берегах озер (2500 м).
Озера покоятся в углублении между ГКХ и его отрогом. Вокруг гладкая поверхность выступающих гранитов свидетельствует о деятельности древнего ледника. Меньшее озеро находится повыше. Оно мелкое и в солнечный день неплохо прогревается. Из него по замшелым ступеням перетекает прозрачная струя во второе глубокое озеро. В темно-синюю воду со скал спускается снежник. Мягкие ковры трав, украшенные россыпями желтых лютиков, располагают к отдыху, но нет защиты от сильных ветров.
С запада над озерным цирком возвышается пер. Псырс ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) на Лабу, на север от озер идет ровный гребень пер. Медвежий (1 Б, 2811 м) на р. Аманауз. На него поднимаемся прямо вверх крутыми травянистыми склонами и осыпями (1 ч). На север уходит троговая долина р. Аманауз, ее замыкает стена Софийского хребта. Слева ледники Аманауза, справа скалы г. Пшиш. Вид на юг ограничен отрогами ГКХ. В узком створе видна часть Бзыбского хребта во главе с г. Чедым. Под ногами, на зеленом балконе среди крутых скатов, синеют озера Псырс.
Спуск крутой. Путь пересекает длинный снежник (ширина 40 м, крутизна до 60", страховка!). Оказавшись на дне древнеледникового цирка, спускаемся далее каменистой долиной, сжатой голыми скалами. А вот и первые низкорослые березки (2100 м). От перевала 1,5 ч спуска. Идти без тропы правым берегом реки по высокой траве сквозь густые кустарники трудно. До Псышской тропы 1,5 ч хода ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М40. Перевал Пшиш (2Б, 3350 м)
Перевал Пшиш (2Б, 3350 м) соединяет западную часть л. Наур через южное плечо г. Пшиш и выводит в долину р. Аманауз. Находится между вершинами Пшиш (3790 м) и Узловая (3159 м).
Восточный, перевальный, снежно-ледовый склон (трещины!) вверху заканчивается узким крутым снежно-ледовым кулуаром (страховка!). Подъем от Наурских озер до перевала занимает 3 ч.
Широкая седловина снежно-ледово-скальная, тур в северной ее части. Есть места для палаток.
Весь западный склон перевала круглый год опасен обвалами льда, камнепадами и лавинами. Верхняя часть его (выше зоны ледовых разломов) проходится в связках по мостам через трещины. Последние 100 м требуют навески перил. Зона разломов обходится справа по скалам (перила).
Иногда в зоне разломов образуются нависающие участки, под которыми возможна ночевка, защищенная от любых обвалов. Ниже зоны разломов расположен ледовый сброс. Он обходится справа по скалам (перила). Под сбросом - некрутой ледовый участок, проходимый в связках в правой части с поиском мостов через трещины. Еще ниже - крутой ледовый склон (перила в правой части). Этот ледовый участок замыкает язык ледника. Отсюда уходим вправо в камнеопасный снежный кулуар (одновременное движение в связках). Справа обходятся провалы-разрывы в снежнике. Далее пологий снежник выводит к полянам у р. Аманауз. От седловины 15 ч хода.

М41. Река Секиртме - пер. Чучхур - Зеленые озера - пер. Заячьи Ушки или пер. Холодовского - р. Псыш (3 дня)
Е. Е. Холодовский долгие годы был инструктором архызской турбазы Московского дома ученых. Страстный исследователь и популяризатор туризма в Архызе. Погиб в очередном походе в 1961 г.
Этот кольцевой маршрут дает возможность в непосредственной близости увидеть все главные вершины Архыза - Пшиш, Софию, Псыш, Токмак, а при восхождении на г. Чучхур-Баши еще и горы в верховьях Кизгыча и дальние хребты до Эльбруса.
С Псышской поляны ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) не видно, что за лесом параллельно р. Псыш бежит еще одна речка - Секиртме. Она имеет протяженность 4 км и значительное падение - более 200 м на 1 км. По долине проложена туристская тропа. У Псышской поляны переправляемся через Псыш по кладке или вброд со страховкой. Тропка пересекает узкий, поросший рододендроном и редким лесом мыс и с обрыва спускается к бегущей по камням Секиртме.
Переходим на правый берег и пробираемся 1,5 км трудной тропой над рекой через заросли березового и букового криволесья. Дальше идет открытая часть долины. По ее дну среди субальпийского высокотравья, галечников и березовых рощиц переплетающимися рукавами стекает Секиртме. Справа по ходу - темные отвесы г. Токмак, слева - скат зеленого хребта. Впереди проступают скалы, которые дальше переходят в сплошную стену "бараньих лбов" с двумя водопадами - посланцами л. Огары. Долина перекрывается округлыми буграми "бараньих лбов" с лежащим на них л. Буша. Ледник носит имя русского ботаника и гляциолога Н. А. Буша, исследовавшего и описавшего в 1903 г. ледники в верховьях р. Псыш. Ледники разделены скальной ступенью, л. Огары расположен выше. Вдоль скал виден подъем на пер. Чучхурская Щель ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
У последней березовой рощицы (1,5 ч от р. Псыш) есть сухая ровная поляна, удобная для ночлега (2050 м). Рядом чистый ручей. Тем, кто планирует восхождение на вершину г. Чучхур-Баши, лучше ночевать выше, у языка л. Огары. Начало подъема к нему по травянистому склону хорошо просматривается - левее ближайшего мощного водопада через уступы скал зигзагами по травянистым полкам. В конце подъема выходим в широкий кулуар левее водопада, который и выводит к леднику. Приблизившись к водопаду, находим на крутом склоне тропу, ведущую от водопада на широкую полку. На полке поворачиваем к водопаду, пересекаем несколько водостоков и оказываемся на обрыве неподалеку от пульсирующей струи.
Преодоление скального уступа требует особого внимания и страховки, т. к. склон очень крут и не имеет хороших ступеней и зацепок. Дальше удобная полка выводит к началу широкого кулуара, засыпанного камнями. На его преодоление потребуется 0,5 ч. Наверху, за скальными воротами, холмы морен и наплыв языка ледника, из-под которого вырывается бурный поток.
С набором высоты "подрастают" окружающие горы. Во весь рост встали вершины Пшиш и Токмак. Левее, в Главном хребте, -[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] с характерным снежником в виде сапога. Дальше поднимаемся вдоль л. Огары (около 2 км) вначале гребнем морены, потом фирновыми полями. Минуем небольшой каровый ледник слева и сворачиваем на перевальный скалистый гребень, плавно спускающийся от заснеженной вершины г. Чучхур-Баши.
За [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А*, 3020 м) простирается огромная многоярусная котловина, выработанная древними ледниками. Теперь здесь лишь небольшие ледники: один на склоне г. Чучхур-Баши, другой под перевалом, а третий у южной стены г. Софии. Внизу расположена группа зеленых озер. Они имеют разные оттенки: одно голубоватое, другое словно малахитовый поднос, в третьем вода мутная. Спуск к ним идет по плотному снежнику и осыпям.
В ясную погоду имеет смысл подняться на г. Чучхур-Баши (1Б, 3512 м). Восхождение налегке займет около 4 ч. Подъем вначале идет снежниками в обход скал, затем по скалам вершинного гребня. Попадаются ненадежные камни! Наконец вытянутая площадка вершины и пропасть к Кизгычу.
Центральное положение в архызском высокогорье и относительная доступность делают вершину Чучхур-Баши лучшей обзорной точкой района. На востоке над морем каменных гребней и оснеженных пиков серебристым облаком парит Эльбрус. До него 80 км, и мы видим очертания хребтов, разделяющих истоки Кубани. В этой стороне, рядом, выделяется группа из черных башен и пирамид - Кара-Кая и Марух-Баши. Левее, на дальнем плане, проступает знакомый контур двурогой Ушбы. В архызских вершинах при наличии схемы разобраться нетрудно. В ясную погоду отсюда можно увидеть дальний Кодорский хребет с характерной короной г. Ходжал, на западе к Черному морю спадают другие хребты Абхазии.
Спуск к Зеленым озерам с перевала возможен как слева, так и справа от ледника. Во втором варианте придется меньше идти по крутому плотному снегу, но нужно опасаться "живых" камней. По берегам озер (2700 м) среди моренных гряд можно выбрать защищенные от ветра площадки для палаток.
Следующий на нашем пути [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А, 2880 м) находится рядом в юго-западном направлении. К нему ведет пологая, засыпанная камнями и снегом лощина (1 км). На той стороне видим глубокую долину Псыш и р. Кышлау-су, вдоль которой нам предстоит спускаться. Эта долина как бы прилепилась сбоку мощного Софийского хребта. Там [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в долину Софии ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). С другой стороны нашу долину ограничивает резко контрастирующий со скально-ледовым окружением гигантов относительно невысокий травянистый хребет. Дно долины сплошь покрыто альпийскими лугами, среди которых мирно вьется речка Кышлау-су. До границы леса по прямой 4 км.
С перевала спуск (150 м) идет по крутой осыпи и снежнику к истоку речки, затем ее правым берегом. У границы леса (2200м) пастуший кош. Здесь наша долина врезается в борт ущелья р. Псыш и зависает почти на 500-метровой высоте. Речка каскадом водопадов устремляется к Псышу. Заросли обходятся правее по протяженной осыпи. Пройти к ее началу удобнее вдоль кромки леса (менее 1 км). Осыпь с заметным руслом высохшего ручья спускается до самого Псыша. Береговая тропа вниз по реке скоро приводит в Пихтовый приют ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1А*, 2980 м) находится севернее [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и выводит от Зеленых озер также в долину р. Кышлау-су. Основная трудность на спуске - ледник крутизной до 30°. В конце лета, когда обнажается лед, нужна страховка (участок протяженностью около 100 м).

М42. Ледник Буша - пер. Кизгыч Ложный - пер. Чучхурская Щель - пер. Чамагвара
От водопада в истоках р. Секиртме ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) поднимаемся на ледник гребнем береговой морены вдоль скальной стены, разделяющей ледники Буша и Огары. Морена выводит на пологую часть л. Буша к месту, где в его основную, изорванную трещинами ветвь вливается боковой поток льда (2500 м; 1,5 км от водопада). Здесь пути расходятся. На морене нужно переночевать.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соединяет ледники Буша и Кизгыч-Баш. Он находится у самого гребня ГКХ. До перевала по леднику идти 2 км. Первая часть подъема в верхний фирновый цирк проходит среди трещин по линии слияния двух ветвей ледника. Пологое фирновое поле с юга запирает стена ГКХ с глубокой седловиной [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Идем по фирну с небольшим подъемом.
За уступом скалы влево-вверх уходит снежный склон, по которому сворачиваем к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. На подъеме плотный снег крутизной до 30°, глубокие трещины. Прямому выходу на седловину препятствует бергшрунд. Его обходим справа и достигаем снежной седловины, разорванной трещиной (3000 м). Севернее на скалах тур. Перевал назвали в 50-е годы, когда не было путеводителей по Архызу и туристы вместо пер. Кизгыч попадали сюда, двигаясь до конца вдоль основного истока р. Кизгыч-Баш.
За перевалом простираются снежные склоны ГКХ, ниже переходящие в ледник. Главный хребет ощетинился черными башнями, дальняя и самая высокая вершина-Кизгыч-Баш (3445 м). Протяженность ледника около 2 км, язык его спускается до отметки 2500 м. Вначале идем вдоль ГКХ фирновыми полями, плавно спускаясь к гряде "бараньих лбов", разделяющих два языка л. Кизгыч-Баш. Дальше вниз по уступам сглаженных скал к ледопаду на левом языке ледника. Здесь по полочкам проще спуститься с "бараньих лбов" на ровную часть языка ледника и перейти на дно долины.
С севера над ледником нависает пояс скальных стен, на фундаменте которого возвышается пирамида г. Чучхур-Баши. От ее вершины к западу отходит еще один скальный пояс. Там [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1Б*, 3154 м). Снизу видно, насколько опасен прямой спуск с этого перевала: группа неминуемо окажется на отвесных осыпающихся стенах. С них в мае 1967 г. сорвался и погиб таганрогский горный турист Василий Фатиади.
В конце л. Кизгыч-Баш в завале камней рождается бурный поток -р. Мысты-Су. Идем ее левым берегом. До р. Кизгыч-Баш около 1 км, но прямо не пройти - наша речка исчезает в скальной теснине. Обходим левее, верхом. Намечается прерывистая тропа. С уступа открывается обширный вид на всю зеленую долину р. Кизгыч-Баш. По левому борту пульсируют каскады водопадов на р. Беш-Чучхур. Напротив завораживающая картина: с мокрых покатых скальных лбов г. Алан свисают и, кажется, в любой миг могут сорваться в пропасть голубоватые массы льда. Иногда слышится грохот (камнепады, обвалы льда!). За несколько минут травянистым отрогом сбегаем на дно долины (2100 м). До слияния нашей речки с р. Салыннган 4 км ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Если следующим перевалом на маршруте будет [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], то можно не спускаться в долину реки. Пройдя вниз по р. Мысты-Су, сразу за правым языком ледника увидим кулуар с ручьем. По нему удобно подняться (страховка!) на пологую часть отрога г. Кизгыч-Баш, откуда несложно выйти на л. Джал.
К пер. Чучхурская Щель, который также выводит на л. Кизгыч-Баш, от ночевки на морене л. Буша нужно идти 1,5 км правой ветвью ледника вдоль скальной стены. Крутизна возрастает, мост через бер-гшрунд находим ближе к левым (по ходу) скалам. Дальше идем в сужающемся коридоре скал, лавируя среди трещин. Последний взлет на перевал - снежник до 45° крутизной (страховка!). С высоты перевала хорошо видна г. Алан и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Засыпанная камнями ложбина с перевала ведет прямо вниз к Кизгычу. Но доверять этому спуску нельзя. Долина зависает над 100-метровым обрывом сыпучих скал!
Правильный спуск с перевала: вначале 50 м по осыпи, затем повернуть вправо к небольшой выемке в отроге г. 3300. За нею удобный спуск на л. Кизгыч-Баш (вблизи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) - 40 м по вертикали по простым скалам и осыпи до пологой части ледника. Трещины обходятся (далее см. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Все другие варианты спуска много сложнее и опаснее.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] выводит через ГКХ на Бзыбь, к истоку р. Чамагвара. Основную сложность перевального перехода составляет северный взлет к гребню. Прохождение его потребует около 5 ч, поэтому ночлег лучше устроить на фирновом поле. Отсюда хорошо просматривается путь подъема на перевал. Под ним расположен снежник в виде перевернутого сапога, разрезанный внизу от скалы до скалы трещинами. Их удобнее обойти правее по скале, затем краем снежника подняться на гребень.
Оказавшись над бергшрундом, выходим на снежник. До гребня остается 60 м по вертикали, крутизна вверху возрастает до 60°. Попадаются участки заледенелого, местами сыпучего зернистого снега, на которых трудно организовать страховку. Наличие трещин внизу и большая крутизна требуют страховки! В том месте, где скала максимально вклинивается в снежник, есть небольшая каменная площадка, на которой можно забить крюк и передохнуть. Отсюда подъем "в лоб к скальному гребню правее самой низкой точки. За перевалом пологая каменистая терраса, где можно отдохнуть. Тур находится под скалой в низкой точке перевала. Между гребнем и краем снежника колодец с водой.
Возможны и другие варианты подъема на перевал с севера. Правее снежника-''сапога" за скальным выступом виден снежный клин, нацеленный острием на перевал. Подъем по нему не так крут, но может быть много трещин. Поднимаемся на гребень по крутым скалам возле носка "сапога". В начале лета, когда еще сохранились снежные мосты под "сапогом", на перевал целесообразно подниматься прямо по снежнику (перила!). На юг простирается широкая долина р. Чамагвара.
Прямому спуску препятствует ступень "бараньих лбов", но их нетрудно обойти по осыпям и снежникам как левым, так и правым бортом. Дальше идем вдоль реки. Впереди за Бзыбью возвышается массив г. Химса. При обходе "бараньих лбов" отмечаем в западных скалах долины коридор - простой проход на л. Скеу, что лежит под южной стеной г. Псыш.
Перевал "3100 м" (1Б) соединяет л. Чамагвара с л. Скеу. Находится в южном отроге ГКХ между В. Псыш и г. 3087. Перевал позволяет без потери высоты по кратчайшему пути пройти из-под перевалов Скеу, Собачьи Уши и Псыш к перевалам Чамагвара и Кизгыч-Чамагвара. Кроме того, южнее г. 3087 находится вполне проходимый второй язык л. Скеу, стекающий в долину р. Чамагвара.
С л. Скеу опытная группа может вернуться на северную сторону ГКХ через пер. Псыш (см. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Более простой вариант возвращения в Архыз -переход с ледника под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. В скальном гребне, ограничивающем л. Скеу с запада, между острыми черными "жандармами" есть пер. Собачьи Уши (1Б*, 3125 м) в истоки р. Ю. Псыш. Соединяет ледники Скеу и Ю. Псыш. Под этим именем перевал известен с военных лет. Два "жандарма" на седловине, действительно, напоминают уши собаки. Другое его название "Краб".
Со стороны л. Скеу (закрытые трещины) на перевал поднимаются по правому заснеженному кулуару (страховка в верхней части). Из кулуара выходят на скальный контрфорс между правым и левым кулуарами. На коротких участках контрфорса также может потребоваться страховка. Дальше выход на скально-осыпную седловину. К видимой седловине [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] двигаются по леднику, прижимаясь к ГКХ (закрытые трещины, связки). Перевал позволяет без потери высоты по кратчайшему расстоянию выйти из верховьев л. Скеу (после прохождения перевалов Псыш или Чамагвара) в верховья л. Ю. Псыш и по тропе выйти к пер. Наур ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М43. Ледник Псыш - пер. Токмак и пер. Псыш
Самый крупный ледник в истоках р. Псыш (1,5 км2) лежит на северо-западном склоне г. Псыш и хорошо виден из долины. Гора Псыш имеет две вершины. Западная (3503 м) - высшая. Снежная седловина между ними - сложный спортивный [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2БЗА, 3350 м). Сползая с вершин Псыша, ледник упирается в стены г. Токмак и заворачивает к р. Псыш. Здесь его язык имеет отметку 2340 м, максимальная протяженность 1,9 км. Язык из долины не просматривается, его прикрывает высокий моренный вал. Вдоль стены г. Токмак по Псышскому леднику идет подъем к пер. Токмак (2А, 3076 м), через который можно попасть на л. Буша.
Крутой л. Псыш относится к карово-долинному типу. Его прохождение требует определенных навыков. От ночлега на Псышской поляне ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) в первый день можно планировать выход в верхний цирк или даже на седловину перевала.
Первое препятствие - брод через бурный Псыш. Переправляться удобнее выше ночевок у подножия моренного вала (2150 м), зарастающего травой и кустами. До его вершины полчаса хода. В "кармане" между мореной и языком ледника прячется тускло поблескивающее озеро. Ледник густо изрезан трещинами. Под скалами г. Токмак трещин заметно меньше, их забивают зимние лавины. Там проще подниматься, и туда как раз тянется гребень морены.
На леднике крутизна подъема достигает 30°, нужны кошки. На пути встречаются глубокие ледовые трещины и многометровые разрывы пластов фирна. Приходится маневрировать среди них, уходить к середине ледника и возвращаться, перепрыгивать через провалы. Через 4 ч работы на леднике, минуя очередной ледовый сброс, выходим на небольшое фирновое плато (2800 м), где можно поставить палатки.
Плато окружает амфитеатр скал и снежных, местами разорванных склонов. На юго-востоке открылась седловина пер. Токмак, к которой ведет крутой снежник. Седловина же [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] скрыта наслоением пластов фирна, нависающих над выступами скал. Ближе к пер. Токмак крутизна фирна постепенно возрастает. Редкие трещины, кроме последней, нетрудно обойти.
Сквозной бергшрунд препятствует прямому подъему на седловину. В снежные годы, когда бергшрунд бывает нешироким и имеет мосты, на седловину можно подняться (около 100 м) со стороны г. Псыш по плотному снегу крутизной до 50°. При невозможности перебраться через трещину (или обойти ее по скалам) используем другой, менее крутой вариант подъема - движемся на перевальный гребень левее седловины вдоль границы снега и скал. Крутая часть подъема составляет примерно 200 м по вертикали. Трещина в начале подъема проходится по снежно-ледовой перемычке. Ближе к скалам - слой заледенелого снега, трудного для передвижения. Смесь обломков скалы и ледяной крошки неустойчива! Для страховки можно пользоваться скальными крючьями. Здесь безопаснее идти рано утром.
В конце подъема переходим на разрушенные скалы и по ним выбираемся на гребень. Среди развала камней можно найти место для палаток. К перевальной седловине (3200 м) спуститься несложно. Отсюда хорошо виден Пшиш, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и снежный бассейн л. Буша. Напротив пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и продолжение ГКХ на восток с башнями массива Кизгыч-Баш. На восточном склоне перевала крутая осыпь и легкие скалы.
Прямому спуску на л. Буша препятствует обрыв внизу. Проще начинать спуск от седловины Токмак, где легче выйти на снег. Забираем правее, в сторону [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Ледник вначале спокойный, закрытый снегом, но скоро обнажается на перегибе. Открытый лед (крутизна до 30°) усложнен лабиринтом трещин. Ближе к гребню ГКХ спуск проще. Под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ледник выполаживается. На обширных фирновых полях можно встать на ночлег, если в маршрут включены [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] или [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] через ГКХ - самый сложный в этом районе. На его прохождение "от травы до травы" нужно отвести 3 дня. Начало подъема совпадает с предыдущим маршрутом. Под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] пути расходятся. Прямой путь к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (до него еще 550 м по вертикали) на юг перекрывает каскад фирновых сбросов и огромные трещины. Ледовый сброс можно обойти слева в направлении вершины Псыш. В самом низу снежник разрезан глубокой трещиной. Обходим ее по правым скалам средней трудности (20 м) и продолжаем подъем по заледенелому снежнику (50 м, крутизна 30°), пока не выберемся поверх скальной стены на протяженную каменистую полку над обрывом. Ширина полки 2 м, можно поставить палатки. Внизу чуть ли не до Архыза во всех подробностях видна долина р. Псыш. Ледник так крут, что на всем подъеме не покидает ощущение, будто висишь над долиной.
Дальше самый сложный участок подъема - выход под восточную вершину "в лоб" по льду крутизной 45°. Протяженность крутого участка около 100 м. Выше небольшого скального островка склон становится положе. Выше ледосброса можно начать траверс к перевальной седловине. За снежным пластом открывается скальный гребень ГКХ. На южной стороне есть просторная, засыпанная камнями терраса (можно устроиться на ночлег). Внизу на 300-метровой глубине лежит л. Скеу.
На юго-западном краю ледника у водораздела с р. Ю. Псыш находятся два озерца: черное под скалами и зеленоватое на морене. От них начинается р. Скеу. Интересно, что ледник не имеет языка в сторону Бзыби на юг. Его язык сползает в бок к р. Чамагвара через узкую щель в скалах. Спуск на ледник идет по стене разрушенных, иссеченных желобами скал (камнепад!). Страховка через выступы. В конце спуска к леднику - 10-метровая стена сглаженных ледником прочных скал.
С плоского л. Скеу несложно попасть в долину р. Чамагвара. Через щель в скалах в непосредственной близости от гребня ГКХ (пер. "3100 м") спускаемся по осыпям и снежникам на отметку 2700 м под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Или от южной окраины ледника, заглянув на озера Скеу (2750 м), пересекаем (1 км) в восточном направлении всхолмленное пространство. Оно состоит из снега, выступов скал, сглаженных отступившим ледником, и лужиц в низинах. Затем ложбиной спускаемся более 500 м к р. Чамагвара (снег, осыпи, внизу заросшие травой). Вернуться на архызскую сторону можно через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Другой вариант возвращения проходит через пер. Собачьи уши и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (см. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

Другие маршруты
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1Б*, 3000 м) соединяет л. Кышлау-су с л. Огары. Находится в западном отроге хр. Чучхур. Перевальный склон со стороны л. Кышлау-су - широкий снежно-ледовый кулуар средней и большой крутизны с фирновыми разрывами, постепенно выполаживающийся к седловине. На большей части склона необходима страховка. Вдоль скал правого борта находится неглубокий и неширокий рантклюфт, где удобно организовать точки перестежки.
Седловина скальная, есть место под одну палатку, а при подготовке площадки - еще под одну-две. Со стороны л. Огары - крутой, камнеопасный, скально-осыпной склон (страховка!). Ниже - пологий закрытый ледник, лежащий в обособленном цирке над л. Огары. От последнего он отделен невысокой скально-осыпной перемычкой. Перевал проходится за 5 ч.
  От Зеленых озер к л. Ак-Айры логично пройти траверсом с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 Б, 3150 м). От седловины [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] по скально-осыпным полкам подъем на г. 3231. С ровного осыпного плато вершины на востоке хорошо виден Эльбрус. По снежнику средней крутизны спуск на седловину [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Чтобы не подниматься на узловую г. 3231, с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] траверсируем левый по ходу крутой и средней крутизны снежный склон (камнеопасно, страховка!). Траверс продолжаем по скально-осыпным полкам, приводящим на изрезанный скальный гребень. Его характер сохраняется до седловины [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. На этом участке гребня, особенно при обходе "жандармов", потребуется страховка. Время прохождения - 2,5-3 ч.
 Перевал Траверсный (1Б, 3150м) соединяет л. Огары с л. Буша. Находится в северо-западном отроге, отходящем от массива г. Чучхур-Баши. Перевал удобен для движения без большой потери высоты от пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] к перевалам [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Со стороны л. Огары к перевалу идет плавно понижающееся фирновое плато ледника. Не доходя до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 100-300 м, уклоняемся влево к остроконечной скале, находящейся в северозападном отроге г. Чучхур-Баши (встречаются закрытые трещины). Северо-западнее этой скалы отрог резко теряет высоту. Здесь находится несколько седловин. Ближайшая к остроконечной скале - пер. Траверсный. На седловине возможна установка палаток, но в грозу здесь опасно. Весь склон со стороны л. Буша камнеопасен и требует надежной страховки. На пути крутой кулуар в разрушенных скалах, ниже - рантклюфт, от которого начинается крутой снежно-ледовый склон, подрезанный бергшрундом. Ниже бергшрунда склон выполаживается, но все равно нужна страховка. Движение в связках, встречаются закрытые трещины. Перевал проходится за 3,5-4 ч.
 Восхождение на вершину г. Токмак-Кая (ЗБ, 3412 м) по кулуару северо-западной стены и северному склону. Маршрут скально-ледово-снежный. Массив вершины находится в северном отроге ГКХ (от г. В. Псыш) севернее [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Окруженная крупнейшими ледниками района - Буша и Псыш, вершина как бы парит среди сияющего ледового мира.
Начинаясь от озера у восточного языка л. Псыш. комбинированный маршрут ведет по кулуару северо-западной стены главной вершины. Перепад высоты на маршруте превышает 800 м, а средняя крутизна составляет 50°. На маршруте потребуется минимум 10 различных скальных крючьев, пара фирновых якорей и пять ледобуров. Остальное снаряжение как для комбинированных маршрутов ЗБ к. сл. Время прохождения маршрута зависит от численности команды: для связки-двойки - 7-9 ч, для команды из нескольких связок - 12-14 ч. Спуск по пути подъема.
Путь от озера до начала кулуара северо-западной стены занимает 1 ч и в летнее время проходит по открытому леднику. Маршрут по кулуару камнеопасен. Выход ночью! На дне кулуара - заснеженный ледник (средняя крутизна 45°). По нему, преодолевая по снежным мостам серию ледовых разрывов, за 1 ч хода до двух скальных ступеней выше средней крутизны (70 м лазания средней сложности). Преодолев их, повернуть в правую, 140-метровую ветвь желоба (45°, комбинированные участки средней сложности), выводящую к началу 20-метрового сложного траверса скального стенного участка, ведущего к основанию скального "камина". По сложным крутым скалам "камина" (80 м) подняться на нижнюю часть купола вершины (250 м, 40-45°) и обойти с любой стороны два характерных снежных пятна. По разрушенным скалам купола выйти (1 ч) на вершину, с которой открывается необычная панорама Архызского, Лабинского и Аксаутского горных узлов.
Места аварийных ночлегов: у основания кулуара вне зоны выката камней и в восточном секторе нижней части вершинного купола ниже снежников.

М44. Река Белая (Аюлю) - пер. Дорбун - исток р. Бурной (11 км)
Карачаевское название р. Белой произошло от названия ущелья Аюлю-Чат, что в переводе означает "Медвежья балка". Ущелье глухое, с крутыми стенами, поросшее труднопроходимыми лесами. Речка, пробивая себе дорогу через скальные завалы и глубокие теснины, падает с обрывов. В этих чащобах устраиваются на зиму медведи.
Единственная тропа, петляя, ведет в верхнюю часть ущелья к кошам, которые действуют не каждое лето. Туристские пути идут дальше - левым истоком в долину р. Дукка и средним истоком в долину р. Бурная через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1А, 2882 м). Нужная нам тропа отходит от Псышской тропы, пересекающей р. Белую, и идет ее правым берегом, углубляясь в вековой лес. Через 15 мин выходим на просторную поляну, окруженную густым ельником (место для дневки). Если на следующий день планируется пройти [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] со спуском на Б. Лабу, то на ночлег нужно встать выше.
Сразу за поляной через р. Белую переброшено бревно. На левом берегу тропа раздваивается. Основная круто поднимается в обход каньона, боковая ведет к нему. Короткое ответвление позволит увидеть и глубокую щель, пропиленную рекой в каменной толще, и водопады. На экскурсию нужно отвести около часа. Кругом сумрачный первобытный лес, нагромождение скал. Белый поток, смесь воды и воздуха, несется по наклонному ребристому желобу. Поднявшись по замшелым камням выше, выходим к каскаду водопадов в тисках мрачных скал.
Продолжим маршрут к перевалу. Крутой подъем пихтарником продолжается около часа, еще через 0,5 ч выходим к кошу и встаем на ночлег (от Архыза 7-8 ч). Выше р. Аюлю вновь спокойно течет в сырой луговой низине с валунами, извиваясь несколькими протоками. Здесь расходятся пути на перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Переправа несложная. За рекой отыскиваем тропу, ведущую через заросли березового криволесья и рододендрона с черникой и брусникой на высокую, левую по ходу, террасу.
Одолев подъем (около 1 ч), оказываемся в ущелье среднего истока р. Белой. Выше по ручью виден перевальный гребень, до него по прямой менее 2,5 км. Загроможденную крупными обломками террасу пересекаем на юго-запад, приближаясь к ручью. За ним на чистом луговом склоне тропа становится четче. Дальше поднимаемся старой задернованной мореной по соседству с ручьем и скоро оказываемся в небольшом цирке с озером (2650 м), из которого вытекает ручей. Сюда от места ночлега 2-3 ч хода. Теперь до самого перевала подъем идет луговыми увалами правее обрывов скал.
Перевальная часть гребня представляет собой слегка вогнутое каменистое плато с мелким озером. В сторону р. Белой - обрыв (отвесные скалы). Ближе к вершине Дорбун-Кая (3145 м) - острый скальный гребень. В скалах вершины видны отверстия двух пещер (отсюда название вершины). Левее просматривается седловина пер. В. Дорбун в долину р. Аманауз. По другую сторону над перевалом возвышается доступная безымянная вершина (3040 м), с которой обзор еще лучше: вся долина р. Бурной, леса Б. Лабы и ряд пиков Абгыцха. На архызской стороне под вершиной в крутостенном глубоком каре лежит крупное (до 500 м) озеро в виде бумеранга. На [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] при необходимости можно поставить палатки.
В окружении черных скал в истоках р. Бурной лежит небольшой ледник. Просматривается щель [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], к которому проще идти вначале перевальным гребнем, чтобы выйти на ледник без потери высоты, а дальше по фирну. На спуске к леднику - крупная и средняя неустойчивая осыпь!
Спуск с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в сторону Бурной идет правее ледника. Через 0,5 ч на пути встречается первая терраса, еще через 1ч-слияние двух истоков, образующих р. Бурную (2440 м). Путь вверх по левому истоку приводит к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], вниз по долине - к Б. Лабе (3 ч).

М45. Ущелье р. Аманауз - пер. Торнау и пер. Медвежий -Лабинский ледник
Вначале идем левым берегом р. Аманауз по протоптанной туристами тропе от Псыша. Менее удобная тропа есть на правом берегу. В "большую воду" она дает возможность избежать выше переправы через Аманауз. Скоро пихтовый лес сменяется криволесьем. Через 2 км тропа пропадает на осыпающихся обрывах крутого берега.
Пройдя 0,5 км, встречаем на пути ручей, берущий начало под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Ручей сбегает крутой ложбиной, густо поросшей криволесьем (вдоль него подъем к вышеупомянутому перевалу, а также на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и л. Аманауз). Перейдя ручей, продвигаемся дальше через заросли и наносы камней. Через 1,5 км будет следующий левый приток, многоводный и бурный, трудный для переправы. К тому же дальше правым берегом идти проще, поэтому на этом участке переправляемся через Аманауз. До середины лета здесь обычно сохраняются снежные мосты. Без них переправа через речку затруднительна, особенно при "большой воде".
Далее идем правым берегом недалеко от реки через нагромождения валунов и заросли ивняка и березок. Постепенно заросли становятся труднопроходимыми. Лучше верхом обойти трудную зону. Противоположный склон рассечен мрачной щелью, по которой бурными каскадами скатывается поток - посланец невидимого отсюда л. Аманауз. Дальше сходим к реке, где среди осыпей и скальных обломков зеленеет последний островок низкорослых березок (2100 м). Здесь подходящее место для ночлега, но лучше встать ближе к перевалу.
Подъем в верхний цирк ущелья идет каменистой долиной, зажатой голыми скалами, над которыми виднеются наплывы льда. Выбираемся по гребню морены на уступ и оказываемся на обширном днище древнеледникового цирка среди камней и снежников. С юга цирк охвачен гребнем ГКХ с узкой полосой льда и фирна. В западной части полоса прорвана. Над нею [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Подъем на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] начинается из этого цирка. Перевал назван по имени русского разведчика барона Ф. Ф. Торнау, проникшего в 1835 г. в эти горы и оставившего записки о своих приключениях. На ледник выходим (1 ч) по снежному склону (до 25° крутизной) между скальным ребром вершины Псырс и языком ледника. Дальше идем по леднику в направлении вершины Аманауз. Ледник закрытый, движение в связках. Через 0,5 ч слева по ходу в гребне открывается перевал, расположенный между вершинами Аманауз и Псырс. До перевального взлета еще 0,5 ч, направление подъема - самая низкая точка в гребне.
На пути встречаем два бергшрунда, справа от них скальный контрфорс. Вначале крутизна фирна достигает 40°. Движение в связках с попеременной страховкой через ледоруб. Нижний бергшрунд обходится левее по ходу или в центральной части по снежному мосту, верхний - с правой стороны у скал контрфорса. Выше на склоне выступает лед, нужна крючьевая страховка. Общая длина крутого подъема около 300 м. Перевал - узкий скальный гребень около 1 м шириной. На Лабинский ледник спускаемся по фирново-ледовому склону до 45° крутизной (около 100 м, крючьевая страховка). После бергшрунда идем снежным склоном к Лабинскому леднику ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] выводит из верховий р. Аманауз к оз. Псырс ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Основная сложность: очень крутой выход на саму седловину, затрудненный узкой полосой фирна (высота около 40 м, крутизна до 60°). Необходимо рубить ступени и организовывать веревочную страховку. Спуск к видимым с перевала озерам идет по крутому травянистому склону (40 мин).

М46. Река Аманауз - пер. Браконьеров - р. Бурная (9 км)
Маршрут проходит через точки наилучшего обзора г. Пшиш и л. Аманауз. Интересно также пройти его частично из долины р. Аманауз без перевала (в 2-дневной экскурсии), чтобы разбить палатки на альпийских лугах и увидеть горы при заходе и восходе солнца. В прошлом маршруте левобережная тропа в 2 км от устья Аманауза привела к ручью (1850 м). Вернемся немного назад и увидим поросший лесом моренный вал, вытянутый вдоль ручья. Будем подниматься по гребню вала, где заросли березового и букового криволесья реже. Дойдя до скал, обходим их слева по крутому откосу над ручьем. Дальше царство высокотравья. Крутизна уменьшается, и мы выбираемся в обширную зеленую котловину над водопадом, где из высокой травы выступают крупные каменные глыбы (2450 м, от Псышской тропы - 4 ч). Здесь удобное место для ночлега перед перевалами [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. К последнему подъем идет в западном направлении ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
На следующий день ранний выход. На обзорной площадке надо быть как можно раньше, пока утренний воздух еще прозрачен и облака только начинают собираться. На южный край котловины можно подняться за час. Вначале идем руслом пересыхающего ручья. Каменная лестница приводит к углублению со снежником и озерцом. Переходим влево на крутой гребешок, который выводит к обзорной площадке (2700 м) на краю обрыва над р. Аманауз.
Разом открылось все ущелье. В 1000-метровой глубине лентой вьется река. Гора Пшиш видна вся - от подошвы до вершины более 2000 м. Взгляд долго поднимается по осыпям, скальным обрывам, водопадам, преодолевает трещины висячих ледников, прежде чем добраться до острых зубцов вершины. Это одна из самых величественных картин Архыза.
На западе в коридоре двух хребтов переваливается через 200-метровую ступень и расползается вширь л. Аманауз. Между вершинами Аманауз и Азимба глубокий вырез [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Правее пологая седловина над обрывом скал с водопадом - пер. Браконьеров. Путь к нему (2 км) идет травянистыми и осыпными склонами с постепенным набором высоты. Язык л. Аманауз остается глубоко внизу. На перевал выводит заснеженная ложбина ближе к правому (по ходу) склону. Рядом прячется озеро. За перевалом простирается долина р. Бурной. Первые десятки метров - крутая, неустойчивая осыпь. В начале лета она может быть покрыта снегом, тогда нужна страховка. Слева открылся л. Воронцова-Вельяминова. Дальше крутизна уменьшается и спуск становится проще.

М47. Перевалы Аманауз и Азимба
На подходе к этим перевалам с севера главным препятствием является л. Аманауз один из основных ледников в бассейне Зеленчука. Его длина 2,8 км, площадь 1,6 км. Ледник классического карово-долинного типа.
Как и в предыдущем маршруте, путь к леднику лежит через обзорную площадку над ущельем Аманауз (2700 м). Дальше, сойдя на склон, обращенный к леднику, нетрудно спуститься к его языку (2500 м). Здесь, среди моренных россыпей, можно выбрать ровные площадки под палатки.
В восточной части между мореной и льдом образовалось мутное озеро. Подход к ледопаду по языку ледника займет меньше часа. Преодоление 200-метровой ступени ледопада требует около 4 ч. Ледник здесь стиснут скальными стенами, поэтому проще подниматься у правых (по ходу) скал. Нужны кошки, ледовые и скальные крючья.
По крутому снегу поднимаемся к подножию гладкой стены, отполированной ледником. Вдоль нее сходит ледопад (средняя крутизна 30°). Выше фирновое плато - зона питания ледника; правее, на скальном постаменте, укромное место для отдыха (2950 м). Среди камней по поляне с редкой травой и цветами течет ручеек. Отсюда простой подъем на гребень к л. Воронцова-Вельяминова. До [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 1 км легкого подъема. Справа на подходе к нему крутой кулуар в скалах, ведущий к перевалам и на л. Азимба.
Со скальной перемычки [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]идет простой спуск на ледник Лабинский. Вдали и значительно ниже расположена гряда ГКХ. Прямо под нами седловина Лабинского перевала. Спуск на тропу по Б. Лабе ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) несложен и очевиден (ближе к скалам г. Азимба) и займет менее часа. С Лабинского ледника через пер. Псырс ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) можно пройти к истокам р. Ю. Псыш.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] С фирнового плато л. Аманауз в частоколе скал высокого гребня перед вершиной Азимба видна щель указанного перевала. После снега некоторое время поднимаемся по скальному ребру (страховка через выступы), затем переходим в один из кулуаров. Скалы разрушены, попадаются "живые" камни. Крутизна подъема достигает 45°. В верхней части (30 м) кулуар забит снегом. Седловина перевала с характерным скальным зубом высотой до Юм. На запад простирается пологое фирновое поле л. Азимба, вдали над ним - зеленоватый конус г. Аширхумара (2923 м). Справа в невысоком скальном гребне проход на л. Воронцова-Вельяминова. Спуск в ущелья рек Азимба или Бурной описан в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Без прохождения ледопада Аманауз пер. Азимба оценивается как 1Б к. тр.

Другие маршруты
От языка л. Аманауз опытная группа может спуститься в ущелье по каньону, прорезанному водой в монолите. Сверху теснина выглядит очень грозно, перепад высоты 350 м. Маршрут проходит по дну узкого каньона, заваленного глыбами скал, рядом с буйным потоком. При дожде или сильном таянии ледника проход здесь невозможен. На маршруте необходимо следить за камнепадом.
  На вершину г. Аманауз (ЗБ, 3530 м). Эта вершина, одна из самых значительных в Архызе, долгое время была "белым пятном". Ее неприступный суровый облик многих отпугивал, а альпинисты были редкими гостями в Архызе. Скальная пирамида Аманауза видна уже из аула. Если на Архыз надвигается непогода, именно над Аманаузом появляются тучи. И еще одна особенность этой вершины: в ее недрах присутствует железная руда, что притягивает к ней грозовые разряды. Они бьют в макушку горы и высекают из нее камни. Горе тому, кто там окажется в непогоду!
Подходы к вершине совпадают с маршрутом на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Как только откроется перевал, к которому вверх уходит широкий снежно-ледовый кулуар, нужно найти следующий кулуар, выводящий на предвершинный гребень немного левее высшей точки. Кулуар очень крут (45-50°), в нижней части разорван широким бергшрундом. Если нет снежных мостов, подъем осложняется. Можно пройти скалами левого или правого борта, но и там рантклюфт.
Снежно-ледовый склон преодолевается в связках (камнепад!). Вверху выходим на скалы средней трудности. Свободным лазанием со страховкой через выступы поднимаемся к вершине несколько левее ее. Вершина - каменистая площадка около 8 м в поперечнике. А снизу г. Аманауз кажется острым пиком.
Первопрохождение сделано группой Громова из Ленинграда в 1937 г. Записка была снята через 40 лет Ю. Стайковым, Э. Чернопятовым и Н. Тихоновым в 1978 г.
  Траверс истоков р. Белой. От верхнего озера в Дуккинском цирке получасовой подъем ведет на южную седловину [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А, 2874 м). Отсюда, не спускаясь к границе леса, интересно пройти озерными цирками под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Спустившись с пер. Ю. Аюлю (20 мин), попадаем на альпийский луг. Внизу бугристое днище скалистого цирка. По другую сторону цирка расположен скальный гребень с понижением в середине - следующий перевал. По направлению к нему пересекаем днище цирка (0,5 км). Озера в серо-зеленых каменных чашах удивительно прозрачны. Крутой подъем на перевал по мелкой осыпи и траве занимает 20 мин. Другая сторона еще круче.
В 500 м за глубоким замкнутым ущельем находится отрог, который нам нужно перейти. Чтобы не терять высоту, сворачиваем вправо и по дуге выходим к началу следующего цирка. На это уходит 1 ч, не считая времени на осмотр крупного карового оз. Бумеранг, спрятанного в скальной чаше у самого гребня. В темно-синей, почти черной воде плавают ослепительно белые, не растаявшие с зимы льдины.
По ту сторону отрога, на востоке, глубоко внизу видим озеро изумрудного цвета с фиолетовым отливом и крохотным зеленым островком посередине. К озеру ведет крутой (45°) 150-метровый спуск по травянистому склону. На синем от колокольчиков лугу можно встать на ночлег (2650м). Ниже простирается всхолмленная обширная равнина верховьев р. Белой. С юга изумрудное озеро прикрывает короткий зеленый хребет, по гребню которого идет тропа на пер. Дорбун (50 мин, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М48. Аул Архыз - р. София - "Ледниковая ферма" (дорога, 16 км)
Гора София (3637 м) находится в водоразделе рек Псыш и Кизгыч. От Софии отходят хребты Чегет-Чат и Софийский. Между ними глубокое ущелье р. София. Оно издавна используется для отгонного выпаса скота. На карте начала XX в. показана дорога по всему ущелью, несколько троп и цепочка пастушьих кошей на правом склоне.
Автомобильная дорога подходит к самому подножию Софии, где у последней сосновой рощи до недавнего времени стояла так называемая "Ледниковая ферма". Действительно, рядом Б. Софийский ледник. Издали г. София напоминает величественный византийский храм, а вблизи - массивный каменный трон с ледниковой подушкой. В долину через высокую скальную ступень обрушивается бахрома водопадов, которыми и начинается р. София. Тут же простой пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]в Кизгыч.
В отличие от спокойного пастбищного хр. Чегет-Чат Софийский хребет заметно выше и изрезаннее. Он несет высокие скальные и заснеженные пики Надежда, Кель-Баши, Караджаш, к которым ведут глубокие ущелья Ак-Айры, Кашха-Эчки-Чат, Гаммеш-Чат, Орленок. Наверху снег, лед и замечательные горные озера. Все восемь ледников ущелья (площадью 3,8 км2) находятся на Софийском хребте. Доступность Софийского ущелья и богатая природа дают широкие возможности для туризма. Из ущелья можно совершать экскурсии к водопадам и озерам на хр. Чегет-Чат и перевальные походы по озерным циркам Софийского хребта, на Псыш или Кизгыч.
Дорога в Софийское ущелье отходит от Псышской в 7 км от Архыза. Здесь мост через Псыш, за ним ферма и рядом, на возвышенности, мемориальный комплекс в честь защитников Кавказа 1942-1943 гг. Устье Софии за лесом невидно. Туда идет тропа. Любопытны "курганы" с соснами - остатки морены древнего ледника. В прошлом он спускался сюда из вышележащей "висячей" долины Софии. Леса скрывают устьевую ступень. Одолев подъем, оказываемся на живописной поляне с группой шарообразных горных кленов. Впереди в глубине ущелья сияющая снегами г. София. Справа угадывается лесистое ущелье Гаммеш-Чат. Отсюда есть тропа к Софийским озерам.
Бросается в глаза разная растительность склонов. Левый, затененный и труднодоступный, опоясан сплошным темнохвойным лесом; на правом, светлом, сосны и широколиственные деревья растут полосами, рощами между пастбищами. На 14-м км кош. На 16-м км долина распахнулась, справа видна широкая безлесная долина р. Ак-Айры. Выше устья Ак-Айры обширные поляны. Там можно поставить палатки. Карачаевское название этого урочища Бугой-Стауат - "Ледниковое стойбище". Чувствуется холодное дыхание ледника. Обычно на левый берег переброшены стволы.

М49. Софийские водопады (экскурсия на полдня) оставляют незабываемое впечатление
Тропа к ним идет левым берегом Софии. Сразу за валом конечной морены, поросшим старыми соснами, открывается заключительная часть долины. Ее дно усеяно обломками скал. На некоторых громадных глыбах растут кустарники и деревья. Ложбина заканчивается выемкой Софийского Седла. Тропа к этому перевалу проложена левее. На скальной 100-метровой стене дымятся водопады. Над ними нависает лед. Подъем к водопадам идет по размытой ручьями, местами покрытой субальпийским высокотравьем моренной осыпи.
Выбравшись на верх осыпи (2500 м) к водопадам, попадаешь под шквал грохота, брызг и ледяного ветра. Кажущаяся доступность "бараньих лбов" коварна. Возможны обвалы льда, особенно в восточной части стены. Но на Б. Софийском леднике иногда проводят ледовые занятия разные школы туристской подготовки и спортивные сборы. Через него же проходит маршрут на Софию (ЗБ).
Выход на ледник проще в западной части стены по кулуару с небольшим ручейком. На скальной полочке группа молодых березок. Поднимаемся к березкам и находим уходящую влево неширокую полку. Траверсируем стену по полке. Там, где она прерывается, находим другую, в полуметре выше. Осторожно взбираемся на нее и продолжаем траверс. Полка выводит в удобный для подъема участок "бараньих лбов".

М50. Перевал Софийское Седло (2640 м)
Подъем на Софийское Седло идет по хорошей тропе, доступен начинающим туристам и дает возможность увидеть сверху заповедную Кизгычскую долину и вершины Марухского ущелья. От "Ледниковой фермы" нужно выбраться на гребень короткого отрога, выступающего из массива Чегет-Чат. Первые 200 м крутые, затем гребень выполаживается и плавно выводит альпийскими лугами немного левее и выше низшей точки перевала. По мере подъема все больше вырастает громада г. Софии, все больше открывается деталей на ее леднике и вершинном куполе. Подъем занимает 2-3 ч.
Под ногами пропасть Кизгычской долины. На ее дне среди серых галечных отмелей и темных лесов белой лентой вьется река. Над нею крутой стеной встал хр. Ужум. По его склонам меж черных клиньев пихтарников серебрятся тонкие струи водопадов. Там, где Ужум упирается в Главный хребет, виден л. Бугойчат и глубокая снежная седловина - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Панораму венчают выступающие на заднем плане грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши.
Прямого спуска к Кизгычу нет, ниже обрывы скал и глубокие селевые овраги. С введением заповедного режима на Кизгыче тропа туда сильно заросла. Идти нужно наискосок вправо. Быстро меняется характер растительности. У гребня на открытых местах она бедная - мхи, редкие травинки. Немного ниже по сплошному травяному ковру уже щедро рассыпаны синие гиацинты, у границы кустарника красуются великолепные золотисто-белые лилии. Через березовое криволесье нужно выйти правее к началу пихтового клина. Дальше идет крутой серпантин среди огромных пихт. Спуск с перевала длится около 3 ч и заканчивается на поляне Бага-Тала у домика заповедника (1570 м).

М51. "Ледниковая ферма" - р. Ак-Айры - пер. Баш-Джол -р. Псыш (20 км, 1 день)
Маршрут, пересекая Софийский хребет, дает возможность увидеть сверху панораму ГКХ с основными вершинами Архыза и часто используется туристскими группами для тренировок и акклиматизации. Находясь на дне Софийского ущелья, невозможно представить себе, что по его левому борту протянулся сложный многоярусный лабиринт боковых ущелий и многочисленных скально-снежных цирков.
Ближайшее к вершине Софии ущелье р. Ак-Айры наиболее крупное и разветвленное. В глубине восточного истока находятся перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], западного - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Учитывая, что предстоит значительный набор высоты, а затем не меньший спуск, нужно выйти пораньше. На левом берегу Софии попадаем на тропу, которая приводит к переправе на левый берег Ак-Айры.
Ущелье Ак-Айры оказывается довольно просторным, особенно за последними пихтами. Здесь царство альпийских лугов. На дне ущелья (2000 м) сходятся три ручья, стекающие по уступам древних "бараньих лбов". Средний берет начало в заснеженном каре под вершиной г. Надежда; восточный круто стекает из-под л. Ак-Айры, срываясь в конце с отвесной стены водопадом; западный вырывается из продолжения долины, по которой нам идти дальше.
По крутому откосу поднимаемся на террасу с высокой травой меж больших камней (можно поставить палатки). Выше уступы задернованных морен, сыпучие обломки. В начале лета нередко сохраняются спрессованные пласты зимних лавин. Вверху долины открывается снежная седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1А, 3048 м). Правее и ближе, за пирамидальным пиком [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], прячется группа высокогорных озер. На подступах к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] расположились снежники, местами крутые.
Наконец скальный гребень (от р. Софии 4-5 ч). Рядом вершина Софии. За глубоким вырезом Софийского Седла зеленеют увалы хр. Ужум. На западе высится разукрашенный белыми перьями снежников и ледников островерхий Пшиш. С перевала идет 100-метровый спуск в широкую лощину по крутой осыпи или по еще не растаявшему плотному снегу. Через 1 км в скальном каре в складках левого склона лежат два озера (2740 м). Одно крошечное, другое около 200 м в поперечнике.
Прямой спуск вдоль ручья опасен, нужно забирать правее, чтобы по осыпям через час выйти на лесистый отрог к первым соснам. Тропа серпантином круто спускается вниз. Скоро появляются пихты. Часовой спуск заканчивается на красивой поляне у р. Псыш (1700 м). Дальше целесообразно пройти 1,5 км вверх по долине и воспользоваться надежным бревном для перехода на левый берег Псыша. На пути чудесные березовые рощи, дремучие пихтарники, прозрачные ручьи. Над верхушками деревьев высится черная башня г. Токмак и сияющая снегом шапка г. Псыш. У переправы удобное место для ночлега под старыми пихтами, т. н. "Пихтовый приют" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М52. Река Ак-Айры - пер. Топал-Ауш (Кожухова) - Зеленые озера (2 дня)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2А, 3400 м) хорошо виден еще из долины Софии. Как только откроется г. София, снежная седловина у самой ее вершины справа и есть самый высокий перевал района.
В предыдущем описании мы отмечали стену "бараньих лбов" с водопадом восточного истока р. Ак-Айры (к его подножию час хода от р. Софии). Начинается ручей полукилометром выше, у л. Ак-Айры. Путь туда ясен: ступень "бараньих лбов" обходится справа по луговой террасе между этим и следующим уступом скал, с которых падает средний исток Ак-Айры. Затем, поднимаясь по пологим, сглаженным древним ледником, а теперь основательно задернованным скалам, выбираемся в верхнюю долину (1,5 ч). Там есть места для палаток, но если пройти еще 150 м, найдем поляну зеленый оазис среди крупных моренных отложений (2550 м). Эта поляна названа альпинистами "Спартаковскими ночевками".
Уже на подходе видим обманчиво близкий заснеженный купол Софии, выступающий над изрезанным скальным гребнем, разделяющим ледники С. Софийский и Ак-Айры. Теперь просматривается и язык л. Ак-Айры в скальных воротах. Выход на ледник удобнее со стороны левобережной морены (час от ночлега). Справа по ходу и несколько ниже остается обширная терраса с ручьями - хорошее место для лагеря перед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Путь к нему виден левее снежной вершины г. Надежда, доминирующей в этой части Софийского хребта.
Закрытый ледник Ак-Айры пересекаем (крутизна до 25°) в направлении купола Софии, просматривая путь подъема. Основные препятствия - два бергшрунда и крутой снежник. В конце лета может не оказаться снежных мостов через трещины, тогда перевал будет сложнее. От выхода на ледник до нижнего бергшрунда 1,5 ч пути. Выше крутизна возрастает и над следующей трещиной достигает 40°. Эту трещину проходим у скал Софии с попеременной страховкой. Далее можно навесить перила - 90 м. После долгого крутого подъема (от ночевки 5-6 ч) скально-снежное седло перевала кажется просторным и ровным.
На юге разворачивается обширная панорама ГКХ от г. Кара-Кая до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. На другой стороне огромного цирка возвышается г. Чучхур-Баши. Правее ее [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], где-то под ним, между ледником и моренами, прячутся Зеленые озера. Прямо вниз - отвесные осыпающиеся скалы, но влево наискосок уходит полка длиной 80 м до крутого (40°) 150-метрового снежника, сходящего к ровному фирновому полю Ю. Софийского ледника. Сохраняя высоту, пересекаем его вправо, затем, когда откроется седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], по осыпям спускаемся прямо к Зеленым озерам ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Весь спуск занимает около 2 ч. При необходимости с ледника можно спуститься прямо к р. Беш-Чучхур (длинные осыпи, выступы скал).
С юга определить выход на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] труднее. Притягивает более низкая западная седловина со снежником, ведущим почти до самого верха. Но это другой [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] В. на л. Ак-Айры. Нужный перевал находится правее - между обрывом вершины г. София и острым пиком с расщепленной вершиной.

М53. Ледник Ак-Айры - пер. Ак-Айры - р. Кышлау-су (1 день)
Бивак на "Спартаковских ночевках", как и в предыдущем маршруте. Дальше идем на запад вдоль вытекающего из-под большого снежника ручья. Оставив ледопад Ак-Айры слева и поднявшись на гребень морены (2900 м, 1,5-2 ч от ночлега), оказываемся перед обширным цирком. В окружении осыпающегося скалистого гребня на его дне лежит ровный ледник, большей частью закрытый снегом. Напротив выделяется треугольник вершины г. Надежда с лоскутами снега. Левее ее - просторная седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1Б, 3150 м), к которой тянется снежная равнина. Узкие трещины не мешают движению. На востоке открывается углубление цирка и проход к параллельному перевалу на р. Беш-Чучхур (В. Ак-Айры). Ближе к гребню крутизна фирна возрастает (более 30°, около 60 м), и в конце лета может обнажаться лед. Последние 20 м - нетрудные, растрескавшиеся скалы. С перевального гребня (3 ч от ночлега) хороший обзор вершин и ледников вокруг г. Пшиш. Прямо перед нами г. Чучхур-Баши.
Еще интереснее картина открывается с вершины Надежды (1Б, 3355 м), возвышающейся над перевалом с северо-запада. Туда можно подняться по нетрудным скалам за полчаса.
Внизу, под перевалом, зеленая долина р. Кышлау-су. Спуск начинаем по мелкой осыпи, сползающей в крутой скальный желоб, заканчивающийся обрывом. Подвижными осыпями пересекаем склон дальше на запад и, обойдя обрывы, сворачиваем вниз. На пути снежник и осыпи. Через 1,5 ч оказываемся на дне долины Кышлау-су. Лужайки на берегу озера (2730 м) удобны для лагеря перед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М54. Восхождение на г. Надежда (1А, 3355 м, 10-12 ч)
В отличие от предыдущего варианта восхождение на вторую по высоте вершину Софийского хребта, приводим более простой маршрут от места слияния трех истоков р. Ак-Айры ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Прямо по ходу видим водопад среднего истока реки и верхний снежный цирк над ним. Нам туда. Водопад (2300 м) обходим справа. Дальше короткое, но очень крутое ущелье. Подъем по ступеням скал, завалам камней и травянистым полкам выводит в маленький, забитый снегом кар. Одолев его скальную стенку, попадаем на небольшой пологий л. Сергея Соловьева (2850 м), лежащий на склоне г. Надежда. Ледник носит имя московского альпиниста, который первым прошел этот маршрут в 1936 г.
Путь на вершину идет по гребню Софийского хребта со стороны открытой впереди седловины (1 км). На гребень (3050 м) выводит некрутой снежник. Дальнейший подъем к вершине требует надежной самостраховки. По сторонам опасные крутые склоны и обрывы. Вначале гребень некрутой, но острый. Потом он как бы раздваивается. Идем по снегу между скалами. На последних метрах крутая россыпь. Отсюда открывается замечательный круговой обзор. На юге - цепь заледенелых гор от вершины Чучхур-Баши до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С высоты птичьего полета можно обозреть пути на перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. На севере хребты Абишира-Ахуба и Ужум. Рядом снежная шапка г. Софии. Затем возвращаемся на л. Соловьева.
Дальше можно идти другим, более пологим путем. У подножия вершины нужно выйти к л. Ак-Айры. Его язык покрыт моренными отложениями. Отсюда нетрудный спуск по "бараньим лбам" до обрыва, куда обрушивается водопадом восточный исток Ак-Айры. Его обходят влево по направлению к водопаду среднего истока.

М55. Река Ак-Айры - пер. Кель-Ауш - Верхние Софийские озера - г. Кель-Баши - р. Ак-Айры (2-3 дня).
По соседству с долиной Ак-Айры находится большая часть Софийских озер. К трем верхним озерам со стороны долины Ак-Айры протоптана тропа. До выхода в верхнюю часть долины идем так же, как и на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Правее его, в водораздельном отроге между двумя пиками, видим седловину [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А, 2866 м). Подъем к ней по осыпям и крутому травянистому склону занимает менее часа (от "Ледниковой фермы" 4 ч). По другую сторону узкого гребешка простирается обширный ступенчатый цирк ущелья Кашха-Эчки-Чат. На его дне среди гряд морен и сглаженных скал покоятся три озера.
Самое крупное - среднее (в поперечнике около 300 м) - лежит тут же под перевалом. На его берег ведет короткий спуск по снегу и камням (2850 м). Даже летом в прозрачной воде плавают маленькие льдины, отколовшиеся от окружающих снежников. Тихо. Кругом камни, снег да облака. Озера налегке можно обойти за час и в этот же день спуститься в долину. Но, конечно, интереснее разбить здесь палатки и увидеть, как с сумерками чернеет озерная глубина, как отражаются в ней первые звезды, а потом порадоваться блеску утренних красок.
Отсюда можно подняться на вершину Кель-Баши (1Б, 3251 м), скальный купол которой нависает с запада над озерами. Подъем продолжается 3 ч. От верхнего озера по крутой осыпи вначале поднимаемся в кар с ледничком. Ближе к скалам крутизна фирна возрастает до 45°. Обрывистые уступы задней стенки кара перемежаются с наклонными полочками, присыпанными неустойчивой осыпью (страховка!). Наконец широкий каменистый гребень (3000 м). Отсюда вправо идет короткий и простой путь до вершины.
Сверху открываются истоки р. Псыш, вершины Аксаута, Домбая и Эльбрус. В оправе серых осыпей и темных скал, словно вставки из стекла голубых и сиреневых оттенков, видны озера соседних цирков. Внизу, на стороне Псыша, в крутостенном каре, похожем на вулканический кратер, темно-синяя гладь еще одного озера - Кратерного. Оно сильно затенено и до середины лета покрыто льдом ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Возвращаться в лагерь у среднего озера удобнее не путем подъема. Спуск по стене кара на ледник гораздо труднее и опаснее подъема. Лучше спуститься вниз к Кратерному озеру (снег, лед, осыпь) и перейти через пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) севернее Кель-Баши. Затем выйти на Софийскую сторону хребта (крутая осыпь, может быть снег) и идти к среднему озеру мимо верхнего, от которого начиналось восхождение.
Спуск в долину Софии проходит через оз. Айматлы-Джагалы. Путь к нему лежит мимо верхнего озера, за которым находим проход в скальном поясе и, лавируя в каменном лабиринте, осторожно спускаемся к видимому внизу синему озеру. При спуске не находитесь долго в кулуарах (камнепад!) и чаще используйте контрфорсы. Ниже скального пояса попадаем на заросшую тропу. Через 1,5 ч от лагеря выходим на берег озера (2400 м). Оно лежит в цирке в оправе зеленых берегов. В жаркие дни мелководье достаточно прогревается и купание доставляет удовольствие.
До "Ледниковой фермы" осталось 10 км по тропе, которая идет мимо скал левого борта по заросшему рододендроном склону. Вскоре она ныряет в тень пихтарника. Справа журчит ручей. Недалеко от места его впадения в р. Софию (1,5ч спуска от озера) переходим на правый берег и по правобережной тропе Софийской долины идем до переправы через р. Ак-Айры.

М56. Долина р. Софии - озера Гаммеш-Чат (экскурсия, 15 км)
К озерам в верховьях р. Гаммеш-Чат проложена тропа от бывшего турприюта "София" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Река Гаммеш-Чат впадает в Софию (1800 м) несколько выше поляны приюта. Не доходя до речки, углубляемся в дремучий пихтарник с вкраплениями лиственных деревьев и начинаем подъем. Речной поток пробивает себе дорогу где-то в мрачной теснине. Мы его увидим, только поднявшись над лесом, - белопенный водопад в поясе "бараньих лбов", покрытых курчавым криволесьем и непролазными охапками рододендронов. Тропа круто забирается вправо-вверх, чтобы по высокотравью выйти поверх уступа.
Долгий подъем приводит в просторный цирк. В небо упираются острые пики с пятнами снега и отвесными стенами. Книзу сходят шлейфы задернованных местами осыпей. По склонам разбросаны обломки скал, темные клумбы рододендроновых зарослей и куртины низкорослых березок. Дно цирка (2200 м) занимает ровный ярко-зеленый луг почти без цветов - свидетельство переувлажнения почвы. По зеленому ковру спокойно извивается прозрачная речка, местами широко разливаясь. Ее русло выложено плоскими камнями.
Озеро прячется в изгибе моренного вала у восточного края цирка. Оно, словно драгоценность в оправе густо-зеленых берегов, мерцает голубым светом. Из затемненной глубины проступают очертания огромных камней. Сверху падает ручей из оз. Запятая, до которого еще 600 м по вертикали.
Первая треть подъема, под стену "бараньих лбов" с водопадом, идет по цветущим, в рост человека, травам (колокольчики, девясил, лилии, водосборы, розовый горец и др.). Слева остается омертвевший каменный панцирь древнего ледника. За сотни лет ледниковый поток, переваливаясь из верхних цирков, натаскал сюда тысячи разнокалиберных глыб. Некоторые величиной с хороший дом. Ледник постепенно отступил, стаял, оставив память о себе в виде каменного завала, напоминающего язык ледника.
На стену выбираемся с западной стороны, где положе. Определенную трудность представляет падающий по отполированным ступеням ручей. Выход к нему по наклонной полке. Перейдя его, двигаемся извилистой ложбиной, набирая последнюю треть высоты. За сглаженной скальной грядой наконец открывается каменистый цирк с пятнами снежников. Внизу довольно крупное озеро, по форме напоминающее запятую. Здесь проходит граница живой природы. Наш берег (2800 м) местами еще покрыт низкой травой, на противоположном - безжизненная россыпь камней со снегом. Там, на голых скалах, днем прячутся туры, а на ночь спускаются пастись на эти лужайки. Отсюда можно перейти к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат или верхами выйти в более западное ущелье р. Орленок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М57. Река София - пер. Орленок - оз. Кратерное - оз. Запятая - озера Кашха-Эчки-Чат - р. София (16 км, 2 3 дня)
Самый короткий путь из Архыза на Софийский хребет идет по ущелью Орленок. Оно, круто поднимающееся к скалистой вершине Караджаш с длинной нитью водопада, видно из селения.
Подъем по ущелью может быть самостоятельной 2-дневной экскурсией или началом 3-дневного похода по озерным циркам Софийского хребта. Недалеко от устья, у южного края поляны Таулу, через Софию есть мостик (1550 м). Торная маркированная тропа углубляется в густой лес и идет высоко над рекой. Через 1,5-2 ч подходим к р. Орленок, шумно преодолевающей каменные ступени и упавшие стволы на дне лесистого ущелья.
Теперь вверх, вдоль левого берега ручья. Тропа скоро выводит в зеленую котловину под скальной ступенью с водопадом, над которой идет верхнее продолжение долины. Тропа поднимается правее. Крутым травянистым склоном обходим скальную ступень и попадаем на ровный луг с кошем (2250 м). Здесь целесообразно встать на ночевку. Из-под моренного вала пробивается чистая холодная вода - начало р. Орленок. За валом таится темное глубокое озерцо. В окружении замшелых скал и старых искривленных сосен стоит тишина.
На следующий день ранний выход. Впереди скалистый массив г. Караджаш, правее просматривается седловина, но это еще не перевал. Вначале еле заметная тропка ведет левым бортом ущелья к группе больших валунов. Там сворачиваем к мнимой седловине. По пути, под скалами Караджаш, группа мелких озер (2500 м). Ущелье вновь перегорожено уступом. Подняться на него удобно левее крутой ложбины со снежниками в некотором отдалении от вертикальных стен Караджаша (камнепад!).
Выше выходим в заключительную часть долины (2850 м). Кругом скалы, осыпи и снежники. Низом огибаем скалистый отрог г. Караджаш, и там за углом открывается ровный участок гребня Софийского хребта - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. На него поднимаемся по снегу. Когда же склон становится слишком крутым, переходим влево на осыпь и простые скалы. По другую сторону перевального гребня -отвесный 200-метровый обрыв и синее блюдце Кратерного озера. На юге разворачивается снеговая цепь ГКХ. За г. Кель-Баши виден [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], правее - черная башня Токмака, затем покрытая ледяным панцирем вершина Псыш и понижение [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Ближе - возвышающаяся над всем, изъеденная каровыми ледниками пирамида г. Пшиш. Западнее - массив Аманауз-Азимба. Панорама разрывается скалой нашего гребня. Правее нее вдали виден Дукка-Баши и Темир-Кулак, а на севере в дымке - хр. Абишира-Ахуба.
Еще более грандиозная картина откроется с расположенной рядом безымянной вершины (1 Б, 3180 м). Подъем (0,5 ч) идет легкими скалами и осыпями. Теперь добавляется вид на весь Софийский хребет во главе с царственной Софией. При прохождении пер. Орленок самый сложный участок маршрута - на спуске. Обрыв обходится левее, где мелкая подвижная осыпь сползает в узкую "трубу" в скалах. Нужна осторожность, чтобы не соскользнуть вниз и не свалить камень на идущих ниже.
Пройдя по дну кулуара 60 м, безопаснее выбраться на левый борт и продолжать спуск травянистым склоном к крупной осыпи. На просторной равнине с зелеными лужайками - места для палаток (1 ч от перевала). Отсюда недалеко до Кратерного озера (2830 м). Нетрудный маршрут на обрывистый купол г. Кель-Баши (подъем и возвращение) займет 4 ч. Снежник над южным берегом Кратерного озера выведет на плоский предвершинный гребень. В верхней части снежника может быть лед (страховка!).
Снизу хорошо видна широкая седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А, 3022 м), куда ведет легкий подъем по осыпи и ступенькам плоских скал (1 ч). На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу лежат холмистые моренные поля, где ближе к правому борту между двумя скальными вершинами и бугром "бараньего лба" спрятано оз. Запятая. К нему можно спуститься менее чем за 1 ч, еще 3 ч потребуются на спуск по ущелью р. Гаммеш-Чат к Софии ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Если запланирован переход к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат, то на спуске нужно взять правее на видимое внизу, стертое древним ледником плечо г. Кель-Баши, разделяющее озерные цирки. К водоразделу тянется снежник, на верху каменистого уступа протоптана тропа. Сразу за перегибом (2900 м) оказываемся на берегу верхнего озера (2835 м) из группы Кашха-Эчки-Чат. Эти озера, путь в долину Ак-Айры и в верховья р. Софии описаны раньше ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

Другие маршруты
Для акклиматизации интересно налегке пройти по хр. Чегет-Чат от [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до панорамной г. 2970. Маршрут протяженностью около 6 км идет вдоль гребня в зоне 2600-2700 м. По пути можно разглядеть изрезанный ущельями Софийский хребет и глубокую теснину Кизгычской долины.
От [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вначале идем лугами софийского ущелья. На г. 2970 поднимаемся прямо по гребню с заходом со стороны Кизгыча. С вершины виден аул Архыз. На софийскую дорогу ведет прямой спуск пастбищами, осыпями и полосой редкого соснового леса (крутизна 30°). Кольцевая экскурсия из долины Софии займет 7-8 ч.
На вершину г. Софии идет самый простой маршрут 2А к. сл. со стороны Зеленых озер. Ледник Ю. Софийский расположен под огромной 500-метровой предвершинной стеной. Высоко на уступах скал днем отдыхают туры. Их нередко выдает звук сорвавшегося камня. На востоке ледник ограничен отрогом (есть места для палаток). С его вершины по снежникам и некрутым склонам, заваленным разнокалиберными камнями, идет несложный подъем в северном направлении на Софийский гребень (350 м). За ним резкий обрыв.
В глубине, в окружении частокола мрачных зубцов скал, распластался Б. Софийский ледник. Дальше поднимаемся по гребню. На север круто падают наклонные плиты, на юге - отвесная осыпающаяся стена. Поднявшись на 20 м по краю крутого снежника (страховка через острые зубцы гребня), попадаем на седловину, вернее, в щель с колодцем, заполненным водой. Здесь хорошее место для отдыха.
Выбравшись из щели, оказываемся на острие предвершинного гребня. Впереди уже близко купол вершины. Самая сложная и ответственная часть восхождения - острый гребень с "жандармами" (их проходить "в лоб" или обходить над пропастью!) С вершины открывается круговая панорама значительной части Зап. Кавказа. Истоки бассейна Б. Зеленчука, вершины и перевалы просматриваются как на рельефной карте.

М58. Аул Архыз - р. Кизгыч - урочище Кизгыч-Баш (тропа, 3-6 дней)
Долина р. Кизгыч вытянута с севера на юг (по ней от Архыза до ГКХ напрямую около 30 км) между хребтами Ужум и Чегет-Чат. Будучи менее доступной, чем соседние долины, она сохранила свои леса почти в неприкосновенности. В верховьях Кизгыча находится объявленный памятником природы девственный пихтарник, где растут самые высокие деревья в нашей стране (до 60 м).
В 1968 г. в Кизгыч выпустили 14 зубров из Окского заповедника. На Кавказе зубр был истреблен бесконтрольной охотой к началу XX в. Последний экземпляр убили в годы гражданской войны. В то время в зоопарках мира оставалось всего 48 голов этих животных, среди которых было и несколько потомков кавказского зубра. В числе первых шагов заповедного дела молодой республики была закупка (1929 г.) за границей нескольких зубров, которых поселили в Беловежской пуще и в Кавказском заповеднике на М. Лабе. Животные успешно проходят реакклиматизацию в наших лесах. Стадо в Кизгычской долине насчитывает около 50 голов. В долине строгий заповедный режим, проход только по пропускам (за разрешением нужно обращаться в контору Тебердинского заповедника, к которому отнесен Архызский участок).
Реку Кизгыч питают более 20 ледников общей площадью 13 км2. Среди них самый крупный архызский ледник - Бугойчат. Вход в долину Кизгыча со стороны аула перегораживает высокая, густо поросшая хвойным лесом сопка (1630 м). С запада ее крутой бок омывает р. Кизгыч, проселочная дорога огибает сопку с востока. Сразу за мостом на высоком берегу Б. Зеленчука видна ограда заповедника и великолепный сосновый бор. Дорога заворачивает к югу. Лес становится смешанным. По сторонам среди зарослей можно разглядеть округлые холмы и гряды - остатки морены.
Когда-то в древности по Кизгычу спускался могучий долинный ледник. Он не смог срезать сопку-останец и обошел ее с двух сторон. За гребнем моренного вала (первый км от моста) в окружении темного леса вдруг открывается яркая светло-зеленая равнина. Когда ледник отступил, моренный вал стал плотиной для крупного озера, которое занимало ложбину между г. Красной и останцем. Постепенно оно заносилось обломочным материалом и мелело. Исследователь Кавказа Н. Я. Динник в конце XIX в. еще застал здесь цепочку зарастающих озер. Теперь среди наступающей зелени поблескивает лишь одно небольшое озерцо.
Здесь сохранилось очень редкое реликтовое растение теплого третичного периода - вахта трехлистная, в начале лета она покрывается розовыми цветами. На 5-м км выходим на берег полноводного Кизгыча. В голубоватые струи спускаются красные конгломератовые скалы. Тропа лепится по уступам и мимо висячего мостика гидрологов ныряет в густоту деревьев. Лес напоминает старый парк. Прохлада рощ, медовый зной полян, зеленоватый полумрак под кружевом листвы, яркие краски цветов, неба, облаков. Правый борт ущелья составляют скалы сиреневого оттенка, прорезанные темными расщелинами, где среди пихт сбегают говорливые ручьи.
На 7-м км за ручьем памятник. Летом 1942 г. на этой поляне партизаны громили гитлеровских захватчиков. От памятника начинается тропа на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в Марухское ущелье. Через 2 км пересекаем р. Чигордали (1490 м). На ней в получасе ходьбы есть живописный лесной водопад. Пространство между ручьями занято развалинами, заросшими кустарником, - это остатки средневекового аланского поселения. Встречаются одичавшие фруктовые деревья. С незначительным подъемом идем через поляны то у самой воды, то в отдалении. Сквозь дымку проступают снежные вершины и широкая седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] с л. Бугойчат. Ниже массивный бугор, названный за характерную форму "Тюбетейкой".
Обрывистый берег обходим верхом пихтового леса. Дальше путь лежит через густые заросли ольховника с многочисленными протоками. Нужно идти вброд, что несложно, исключая периоды сильных дождей и бурного таяния ледников. Одолев протоки, оказываемся на дне широкой долины. Лес отступил на склоны, Кизгыч течет свободно двумя-тремя рукавами. Здесь (15-й км, 1540 м) обычно переправляются на левый берег, по которому идет торная тропа в урочище Кизгыч-Баш.
Брод нужно искать на перекатах, где река шире. Обычно глубина реки не превышает 1 м, но быстрое течение требует надежной страховки. За переправой одна за другой, разделенные полосами ольхи и кленов, сменяются прибрежные поляны, где стебли гигантских трав и белые кружевные зонты борщевика смыкаются над головой. Впереди, немного правее, высится массив г. София. Сама вершина невидна, ее скрывают зазубренные утесы. К ним примыкает зеленый хр. Чегет-Чат. Как раз на стыке виден [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], а под ним - поляна Бага-Тала. Там, на берегу чистого ручья, стоит хижина - приют егерей заповедника (21-й км, 1600 м).
Дальше тропа вводит в густой темнохвойный лес. В обступившей чаще не видно старых деревьев, хотя много упавших. Своеобразие пойменного леса состоит в том, что рукава Кизгыча часто меняют свои русла и бурные потоки проламывают себе дорогу прямо через чащу. Оставленные водотоки с годами зарастают молодняком до следующего прорыва.
На выходе из пойменного леса от основной тропы отходит тропка к кладке через Кизгыч (23-й км) и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Здесь из глухих теснин навстречу друг другу вырываются два бурных потока - Кизгыч и Бугойчат. По их крутым склонам сохранились дремучие леса. Наша тропа пошла на подъем, извиваясь среди громадных, в несколько обхватов, пихт. Полумрак и тишина. Сквозь зеленый свод не пробиваются слепящие лучи солнца. Камни и корневища покрыты мхом. Через редкие папоротники сочится ржавая вода. В прохладном воздухе стоит запах смолы и прелых листьев. Нельзя не восхищаться силами природы, создавшими этот лес, где встречаются великаны высотою в 60 м. Им уже более 700 лет!
Трехсотметровый подъем выводит на край обрыва. В глубоком ущелье бушует вспененный Кизгыч. Впереди видна ступень, перегородившая долину. В массиве "бараньих лбов", покрытых густым криволесьем, зияет черная щель. Оттуда доносится глухой рокочущий гул водопада "Чертова мельница". Обойдя овраг с ручьем, оказываемся непосредственно над водопадом (26-й км), который скрывают сплетенные ветви берез и кленов. В гудящую воронку есть тропка. Спускаться нужно с большой осторожностью, склон крут и заканчивается обрывом. Воды Кизгыча тугой струей низвергаются в глубокий колодец, вскипая, бьются о каменные стены и с ревом устремляются по извилистому наклонному тоннелю. Трудно оторваться от этого гипнотического зрелища. Старожилы рассказывают, что водопад работает как мельница: все перемалывает, и бревно, попавшее в него, разбивается в щепы.
Впереди новая развилка долины. На слиянии рек Кизгыч-Баш и Салыннган растут старые пихты. Это урочище Кизгыч-Баш. Пересекаем обширный цветущий субальпийский луг. На юге открывается долина р. Салыннган, называемая еще "Долиной водопадов". В ее верховьях сквозь частокол черных пихт просвечивают снега ГКХ, и над ними рогом в небо вонзается вершина Чиганак. У слияния рек (28-й км, 1800 м), под раскидистыми пихтами, отличные места для палаток. Здесь пересечение нескольких маршрутов. Отсюда в однодневных экскурсиях можно ознакомиться с Зелеными озерами, пятикаскадным водопадом Беш-Чучхур, "Долиной водопадов" и оз. Миронова.

М59. Урочище Кизгыч-Баш - водопад Беш-Чучхур - Зеленые озера (однодневная экскурсия).
В 1,5 км от лагеря в полноводную быструю р. Кизгыч-Баш вливается светлый ручей Беш-Чучхур из Зеленых озер (в подкове гор Софии и Чучхур-Баши). К Кизгычу он падает красивым пятикаскадным водопадом. Вдоль ручья идет путь к его истокам. По левому берегу р. Кизгыч-Баш проложена тропа. Она приводит к нижней ступени Беш-Чучхура. В скальной щели в обрамлении густого кустарника пульсирует серебристая лента, клубясь облаком водяной пыли.
Чтобы увидеть все каскады, нужно подняться на борт отрога. Это совпадает с маршрутом на Зеленые озера. Перейдя Беш-Чучхур и продолжая двигаться вдоль Кизгыча, в густых зарослях криволесья находим сухое русло водотока с высокой травой, круто уходящее вверх. По этому желобу зимой сходят лавины, а сейчас это удобная "лестница" наверх. Через 0,5 ч заросли криволесья остаются ниже. Теперь по старой осыпи несложно свернуть к Беш-Чучхуру и верхней ступени водопадов. По каменному отполированному желобу с шумом, перехлестывая через край, несется белая смесь воды и воздуха. Криволесье проще проходить верхом. На обратном пути можно увидеть все ступени водопада. Самый крупный из них -средний (около 25 м).
Сильная группа в один день может побывать и на Зеленых озерах. На уровне верхнего водопада нависает пояс желтых скал. В них, ближе к водопаду, найдем удобный для подъема травянистый желоб. Выше долина Беш-Чучхура перегорожена высокой каменной грядой - наследием древнего ледника. Здесь река срывается еще одним водопадом. Над ним (2500 м) открывается верхняя часть долины. По дну просторного амфитеатра, образованного скалами и осыпями, среди невысоких холмов, сочных лугов и зарослей рододендрона извивается Беш-Чучхур.
Три основных истока круто сбегают по склонам. Средний вытекает из Зеленых озер. Наш путь вдоль него - на верх очередной ступени каровой лестницы. Каньон обходится левее. Там, среди моренных наносов, покоятся два крупных озера, соединенные протокой (2750 м). Вода в них мутная, необычного оттенка малахитовой зелени. Даже в августе по поверхности плавают оторвавшиеся от прибрежного снежника белые "айсберги". Отсюда хорошо видна вся подкова окружающих гор. На севере возвышается 500-метровая стена вершины Софии. Видны перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М60. Перевалы Кизгыч и Сатхаро.
Маршрут с Кизгыча на минеральные источники Бзыби проложен туристами еще в довоенные годы, когда первые группы ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) начали осваивать Зап. Кавказ. После распада СССР по ГКХ прошла граница, и маршруты в Абхазию прекратились. Теперь со стороны Абхазии возможны только траверсы южных склонов перевалов в самой верхней части, и то по согласованию с погранслужбой. Но ситуация постепенно улучшается, и со временем маршруты в Абхазию возобновятся. А пока в путеводителе мы даем информацию о южной стороне ГКХ лишь применительно к траверсам и заключительной части подъема на гребень.
От устья р. Беш-Чучхур уже видна верхняя часть Кизгычской долины. Над ее лугами возвышается ступенчатая пирамида г. Кизгыч-Баш (3434 м). Потребуется час, чтобы подойти к подножию "бараньих лбов", замыкающих долину. Путь идет вдоль реки, где меньше скрытых травой ям и валунов. Перед самым подъемом предстоит переправа через бурный поток Мысты-Су, вырывающийся справа из узкой каменной щели. Вдоль него можно выйти к пер. Кизгыч Ложный. В узком месте через поток можно перепрыгнуть, но обязательно со страховкой. При большой воде нужно искать переправу ниже - вброд или по снежному мосту. Теперь стена "бараньих лбов" видна полностью: от плеча г. Кизгыч-Баш до острого пика в заледенелом массиве г. Алан. Ее вершина, усеченная черная пирамида, возвышается над долиной. "Бараньи лбы" менее круты в западной части.
Склон местами зеленеет кустиками рододендрона и травой. Скалы разрушены, можно подниматься как по ступеням. Часовой подъем выводит на каменистое плато между ледниками. Бугры и впадины свидетельствуют о недавнем присутствии ледника. Скальные породы и щебень едва задернованы, но места для палаток найдутся. Отсюда интересно пройти немного на запад и с водораздела посмотреть на большой, изрезанный трещинами л. Кизгыч-Баш и мрачные отвесы г. Чучхур-Баши. Продолжив путь по леднику, можно выйти на пер. Кизгыч Ложный.
На плато можно попасть и обходным путем - через л. Кизгыч-Баш, минуя опасную переправу через Мысты-Су. Этот путь длиннее, но проще. Выход под л. Кизгыч-Баш и подъем на бугристое плато описаны на с. .
Отсюда хорошо просматривается л. Джал с характерной снежной террасой, полого выводящей вдоль склонов г. Алан к просторной седловине пер. Сатхаро. Перевал Кизгыч (1Б, 2997 м) гораздо правее и невиден за откосом г. Кизгыч-Баш. Обойдя его (снежник, морена), меняем направление с юго-западного на западное. Теперь в 1 км видим скалистый гребень перевала. Склон становится круче, последние 100 м - до 30°. От устья р. Баш-Джол 5 ч подъема.
В 1942-1943 гг. пер. Кизгыч стал местом ожесточенных боев. Немцы пытались через этот довольно сложный перевал выйти в тыл защитникам Марухского и Санчарского перевалов, где действовали основные силы. В суровую осень 1942 г., которая уже в сентябре здесь стала зимой, на перевал со стороны теплого Сухуми поднялись отряды необстрелянных бойцов. Множество стрелковых ячеек, сохранившихся в скалах гребня ГКХ, обилие других следов войны, которые находили туристы в послевоенные годы, свидетельствуют об ожесточенных боях. Теперь на перевале памятный обелиск, установленный московскими туристами. А к юго-востоку от седловины гребень ведет к "Скале Молчания". Такое название дано высотке в память о воинском подвиге двух советских солдат. Во время боевой операции ночью они сорвались в пропасть, но не выдали криком своих товарищей.
Перевал Сатхаро (1Б, 2800 м) находится также в ГКХ, но километром восточнее и выводит в исток р. Сатхаро. Для подъема на него можно воспользоваться маршрутом на пер. Кизгыч. При этом нужно пересечь л. Джал в верхней части с запада на восток. Однако интереснее выйти на перевал другим путем. Стена "бараньих лбов" под л. Джал выглядит грозно, но в восточной части, левее водопада, имеется несложный проход наверх. Туда, под острый скальный пик, тянутся три морены. Переправившись через бурные потоки (2150 м), удобнее подниматься гребнем средней морены.
Достигнув подножия крутых скал, нужно пройти вдоль них к востоку (100 м) до удобного для подъема желоба. Слева над линией подъема опасно нависает язык ледника г. Алан. Куски разбившихся ледяных глыб под ногами укажут границу запретной зоны. Выше "бараньих лбов" (1 ч от переправы) склон становится круче. Осыпи чередуются со снежниками. Проще подниматься недалеко от левых (по ходу) скал. Примерно через час выходим на л. Джал. С севера на юг он разделен снежным гребнем. Отсюда и название л. Джал -"грива" (карач.). При этом восточная, более высокая и пологая часть полностью закрыта плотным снегом, а западная - открыта.
Идем снежной равниной левее ледяного гребня и через 1,5-2 км оказываемся перед тремя седловинами в ГКХ. Правая по ходу - пер. Сатхаро. На гребень ведет крутая (до 45°), но короткая слежавшаяся осыпь. С перевала на западе в 1 км хорошо виден пер. Кизгыч и вершина г. Кизгыч-Баш, севернее - громадная черная стена г. Чучхур-Баши, за которой виднеется г. София. На юге зеленеет Бзыбский хребет, а на востоке под вершиной Алан - ледник и обширная снежная седловина перевала Партгали к притоку Бзыби.

М61. Урочище Кизгыч-Баш - долина р. Салыннган - л. Салыннган (однодневная экскурсия)
Прямое ущелье р. Салыннган ориентировано точно на юг. В его глубине на расстоянии 5 км блестит обледенелый гребень ГКХ. Цель экскурсии - добраться до его подножия и осмотреть доступный л. Салыннган. Замечательна и сама долина. Ее склоны ближе к реке состоят из сплошных отвесных стен, между ними "корыто" почти стометровой глубины, вырезанное древним долинным ледником.
Выше склоны довольно пологие, покрытые осыпями, травами и снежниками. За зиму здесь накапливается много снега. Часть его сходит на дно ущелья сокрушающими лавинами. Следы их - конусы, мосты из спрессованного снега - разбросаны по всей долине.
Где-то наверху начинаются ручьи, на обрывах они образуют водопады. Их здесь более тридцати. Отсюда и название "Долина Водопадов".
Если через р. Кизгыч-Баш нет кладки, то переправа вброд будет серьезным испытанием. Течение реки сильное, быстрое, а дно, заваленное крупными камнями, коварное. Можно угодить в глубокую яму. Обязательна страховка. Проще перебраться выше по реке в 300 м, где обычно до конца лета сохраняется снежный мост (проверьте его прочность!). Возвращаться по другой стороне тяжело: правый берег, крутой и неровный, зарос непролазным криволесьем и рододендроном. Лучше обойти поверху, несмотря на 100-метровый набор высоты.
Сухое русло водотока выводит к полосе чистого, без подлеска, пихтового леса. По нему легко спуститься к слиянию рек. Сама "Долина Водопадов" безлесная, хотя граница леса для этих мест на 200-300 м выше уровня устья р. Салыннган. Видимо, сказывается открытость долины и регулярность сокрушительных лавин.
Зато не найти в Архызе другой долины, столь богатой альпийским разнотравьем. Пестрые ковры сменяются то сплошь розовыми, то синими полями. Слева и справа на гранитных уступах шумят и сверкают водопады. Сплошные струи, бьющиеся в желобе, превращаются в клокочущие белопенные каскады и целые занавесы из падающей воды. Через 3 км на пути встает крутой вал "бараньих лбов" с конечной мореной давно отступившего ледника. Речка падает сверху в теснину обвалившихся скал. В глубине среди глыб и остатков лавинного снега виден клокочущий поток. Забирая правее, поднимаемся поверх уступа среди зарослей рододендрона. Поскольку снег стаивает пятнами, здесь всегда можно увидеть цветущие рододендроны, для которых только что наступило лето.
За валом (1900 м) открывается широкая, с ровным каменистым дном долина. Среди камней спокойно извивается речка. Долину замыкает скалистая подкова. Среди скал, похожих на башни, купола и стены замка, сияют обширные снежные поля. Через уступ переваливается язык л. Салыннган, из-под которого вытекает наша речка. Пик Чиганак вырос и выглядит весьма грозно своей отвесной, местами нависающей 300-метровой стеной. Правее пика - широкая седловина пер. Салыннган. В подкове есть еще два перевала: в западной части -Конгур, в восточной - Чвахра.

 М62. Озеро Миронова (экскурсия на 6-8 ч).
Отрог ГКХ, сопровождающий справа р. Салыннган, в конце, словно обрубленный, круто обрывается к густым пихтовым лесам урочища Чертова Мельница. Там, на верху гребня, на краю обрыва лежит озеро, названное в память московского туриста-исследователя Кавказа Евгения Миронова, погибшего весной 1961 г. под снежной лавиной на пер. Бугойчат. Уже из долины р. Кизгыч-Баш можно просмотреть весь путь подъема к озеру: до середины склона к подножию скальных обрывов - по задернованной осыпи, затем, обойдя скалы справа, - прямо вверх ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Недалеко от устья на правом берегу р. Салыннган стоит одинокий утес с чахлой сосной на вершине. Возле него несложный брод через речку. Здесь попадаем в море трав. Человек по грудь утопает в цветах. Царственные кремовые лилии, огромные темно-синие и белые колокольчики, девясилы, роскошные бело-голубые водосборы. На каменистых островах растут редкие кустики, усыпанные желтыми цветами. Это ядовитое волчье лыко. Субальпийское высокотравье выплескивается и на полосу старой осыпи, круто поднимающейся к подножию скал.
Не спеша набираем высоту. По бокам заросли кустарника, берез и сосен. У скал можно отдохнуть, осмотреться. Долины разрослись, обрели много новых деталей, открылся л. Кизгыч-Баш. Дальше легкие ступенчатые скалы, травянистые террасы, крупные замшелые осыпи. На сухих солнечных местах улавливается приятный аромат чабреца. В сырых впадинах набросаны охапки голубых незабудок и лиловых примул.
Последняя часть подъема идет вдоль ручья, вытекающего из озера. По берегам россыпи белых анемонов, розовых альпийских астр. Ближе к гребню луга блекнут. Выбравшись наверх, оказываемся перед крупным озером (в поперечнике 200 м). Черно-синяя вода почти полностью заполняет выемку в гребне и отделена от глубоких ущелий лишь узкими каменными полосками -гребешками. Отточенные камни говорят о том, что это редкое каровое озеро.
С прибрежной возвышенности открывается прекрасный круговой обзор. Под ногами пугающая пропасть. Кажется, стоишь на носу воздушного корабля. Видно все ущелье Кизгыча до Архыза. На востоке зеленая, со скальными зубьями седловина пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], в глубине ущелья самый крупный ледник района и пер. "[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]", а дальше вершины Кара-Кая и Марух-Баши. Полностью просматриваются ущелья Салыннган и Кизгыч-Баш, подкова с вершинами Чучхур-Баши и София. Спуск по пути подъема. В случае тумана помните об ориентирах: слева - ручей (сток из озера), справа - обрывы.

М63. Перевалы Конгур, Салыннган, Чвахра
 Перед подъемом на эти перевалы стоит разбить лагерь на каменистой равнине в истоках р. Салыннган.
Перевал [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1Б, 2950 м) выводит в самое верховье долины Бзыби. Снизу имеется четкий ориентир: с севера над невидимой пока перевальной седловиной высится бурая скала. Подниматься можно двумя путями. В снежные годы, когда длинные осыпи на этой стороне перевала покрыты снегом, лучше идти по дну извилистого ущелья с ручьем, сбегающим из-под перевала. Дно глубокой теснины забито слежавшимся снегом. Как из колодца, видны только каменные стены да клочок неба. Пейзаж оживляют скользящие по камням ручейки.
К концу подъема теснина сменяется просторной котловиной, последний участок (около 200 м) - снежный взлет крутизной до 30°. Без снега взбираться по крутой сползающей осыпи довольно утомительно. Поэтому в малоснежные годы стоит избрать другой путь на перевал.
От р. Салыннган правее ущелья по ходу и выше тянется островерхая морена. Ее гребнем круто поднимаемся под отвес бурой скалы на широкую полку, заваленную камнями. Камнеопасное место нужно проходить, наблюдая за стеной. Дальше спокойный переход по пологой осыпи на уже близкую седловину с характерным скальным зубом (весь подъем занимает 3 ч). Видимость с перевала ограничена подступившими скалами. Хорошая обзорная точка находится повыше к югу. Сразу за перевалом простираются фирновые поля л. Партгали. Под вершиной г. Алан видна широкая снежная седловина в соседнюю долину Сатхаро.
Перевал [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1Б*, 2950 м) выводит уже в долину р. Чхалты. Путь к нему во всех главных деталях просматривается снизу от реки. Общее направление - на юг, правее свисающего языка ледника. Основная сложность - пояс скал высотой 200 м. С каменистой равнины до середины скального пояса удобнее добраться по осыпям и снежнику, подпирающих скалы (1 ч). Дальше скалы растрескались, изъедены потоками воды, местами выветрились. Имеются надежные ступени. Стену можно пройти за час. Выйдя на осыпь, можно отдохнуть и оглядеться. Вдали просматривается ущелье Кизгыч. По его левому борту высятся скальные вершины Чучхур-Баши и София.
Чтобы попасть на фирновое плато перед перевалом, нужно преодолеть каменистую гряду с крутым снежником (страховка!). За грядой оказываемся в просторной снежной котловине, окруженной скальными башнями. На юге в 2 км уже видна седловина перевала. К нему ведет пологий переход по снегу. На самом гребне и на южном склоне снега нет. На этом участке ГКХ, резко выгнутом к югу, находится самая южная точка Архызского района - г. Бурун (3130 м). На нее нетрудно подняться с севера.
Перевал [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 Б*, 3000 м) связывает долину р. Салыннган с ущельем р. Чвахра (приток р. Ю. Марух). В последние годы из-за уменьшения л. Салыннган пер. Чвахра стал сложнее. Уже в середине лета на подъеме могут обнажаться крутые участки льда и трещины. Через перевал могут идти группы, имеющие опыт прохождения перевалов 2А к. тр. Ниже будут приведены варианты путей подъема из долины р. Салыннган. Исходя из снежной обстановки, группа на месте выбирает маршрут.
Тем, кто имеет опыт прохождения ледопадов, можно рекомендовать следующий путь. Начало подъема от подножия г. Чиганак совпадает с маршрутом на пер. Салыннган. Далее идет сложный участок (около 50 м) при обходе пика Чиганак слева (по ходу) -крутой (до 45°) лед или фирн. Возможны открытые трещины. Нужна крючьевая страховка! Выше - пологая часть ледника до самого перевала. Второй вариант предпочтительнее при большой заснеженности (это можно увидеть снизу).
В восточной части верхнего цирка р. Салыннган, над каменистой равниной левее языка ледника, выделяются сглаженные утесы, разделенные шлейфами осыпей и сверху покрытые снегом. Для подъема выбираем средний коридор, где снежник спускается ниже. Постепенно крутизна возрастает до 30°. Отдых возможен на плоской вершине правого (по ходу) утеса, где есть маленькое озерцо.
От реки поднялись на 200 м, до перевальной седловины еще 500 м. Дальше идет плотный, местами заледенелый фирн, крутизна до 40°. Это самый сложный участок подъема. Перед выполаживанием из-под снега выступает растрескавшийся лед. Его обходим, придерживаясь левого гранитного утеса, расположенного выше других, и попадаем на обширное снежное поле. Слева и справа скальные башни. Ледник начинается в плече г. Чиганак, наползает на понижение в гребне ГКХ и стекает на его северный и южный склон.
Возможно, имеется более простой проход на л. Салыннган левее выступов "бараньих лбов" на стыке их со склоном г. Ак-Шатыр: подъем по крутым травянистым склонам, осыпям и разрушенным ступенчатым скалам. Необходимо иметь несколько скальных и ледовых крючьев. Южнее перевала за полчаса можно взойти по пологому снежному гребню на безымянную вершину, с которой откроется большая часть Абхазии.
В глубоком провале между Чхалтским и Бзыбским хребтами расположена широкая луговая седловина пер. Амткел. За ним невероятный, почти на 180° поворот р. Амткел. Левее, в Чхалтском хребте, возвышаются зубчатые вершины Шхапидзга и Шоудиди. Между ними и бастионом ГКХ находится глубокая, затянутая дымкой долина Чхалты. Компактной группой стоят вершины Марух-Баши, Аксаут, Кара-Кая. В широком проеме Марухского перевала вырисовываются кулисы отрогов, разделяющие Марух, Аксаут и Теберду. Интересна панорама на запад. Цепочка перевалов [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], находящихся на одной прямой, позволяет видеть то южную, то северную стороны извилистого гребня ГКХ с вершинами Чиганак, Алан, Кизгыч-Баш, Псыш. Заманчиво совершить такой переход, не спускаясь в долины.

М64. Урочище Бага-Тала - пер. Бугойчат - р. Марух (14 км)
Это самый короткий путь из верховий Кизгыча в Марухское ущелье и к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] перевалу. Тропа на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2860 м) начинается на правом берегу Кизгыча недалеко от места впадения в него р. Бугойчат. Затем она удаляется от реки и через сырой луг, заросли, ручей, малинник и дремучий пихтовый лес приводит к началу подъема.
Река Бугойчат шумит в глубокой лесистой теснине. Огромные камни сплошь покрыты темно-зеленым мхом. Клочья мха-бородача свисают с мохнатых пихтовых лап. В лесу сказочный полумрак. Ощущение первозданности усиливают упавшие старые деревья, зависшие на скалах. Этот глухой уголок облюбовали олени и медведи, чьи следы встречаются на тропе. Заходят сюда и зубры.
Тропа, петляя среди деревьев, уходит все дальше от реки и через 2 км от переправы выводит на плоский холм с березками (2200 м). На восток распахнулась широкая, покрытая травой долина. Среди крупных обломков вьется ручей. Впереди видна четко выраженная седловина в скалистом зубчатом гребне, но это не перевал. Переваливать удобнее левее, за острым пиком. На плавном подъеме простираются альпийские луга и осыпи. На противоположном склоне - крутые скалы, под которыми приютилось маленькое озерцо.
В часе ходьбы от леса под водораздельным гребнем - последняя терраса. Отсюда уже виден пик. Он обходится левее. Поросшая травой гряда ведет к перевалу, за которым открывается просторная безлесная долина р. Марух. Напротив виден пер. Халега. Правее, в подкове вершин Кара-Кая и Марух-Баши, распластался Марухский ледник.
Перевал Бугойчат в 1942 г. находился в зоне боевых действий. Южнее, в скалах хр. Ужум, проходил фланг оборонительной линии Марухского перевала, где сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки. Немцы наступали из долин Маруха, Кизгыча и со стороны пер. Халега.
На спуск в долину Маруха потребуется 11,5 ч (перепад высоты 600 м). Забирая правее, обходим выступы скал. К речке выходим в месте, где она прорезает ступень "бараньих лбов". До языка Марухского ледника осталось менее 3 км.

М65. Перевал "810-го Стрелкового Полка" (1 Б, 3000 м)
Путь к нему лежит через л. Бугойчат. Ледник и округлый скальный бугор Тюбетейка видны издалека при движении по Кизгычскому ущелью. Маршрут на ледник до границы леса совпадает с тропой на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Затем идем на юг выше зоны труднопроходимого криволесья, пока не появится возможность сойти к открытой каменистой пойме р. Бугойчат (2050 м). На выходе из березового криволесья среди рощиц прячется оз. Черное. Дальше идем вдоль реки.
Посреди долины открылась Тюбетейка - громадный каменистый бугор, со всех сторон сглаженный древними льдами. Теперь его северные склоны поросли березками, но с юга в каменную толщу еще упирается ледник. На плоской вершине Тюбетейки, ближе к леднику, есть озерцо (2500 м) - удобное место для ночлега перед перевалом. Обычно к озеру поднимаются через ледник. По пути пересекают полноводный правый приток Бугойчат, затем взбираются по осыпи и снежнику на язык ледника и оттуда переходят на Тюбетейку. Возможно, есть простой маршрут прямо по склону Тюбетейки. На юго-востоке рядом с Тюбетейкой возвышается скальная пирамида, которую обтекают языки льда, сползающие с вершин ГКХ. Там скрыт [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. До него еще 2 ч хода.
Выйдя на ледник южнее пирамиды, поворачиваем на восток в узкий коридор между скалами. Полоса льда имеет две ступени, разорванные глубокими трещинами, которые обходятся левее по скалам. Со второй ступени открывается близкая седловина перевала. На последнем участке закрытые трещины! Крутизна снега в конце возрастает до 30°. Подъем проще слева по разрушенным скалам. Перевал назван в честь бойцов, державших здесь оборону в годы Великой Отечественной войны. Перевальный гребень ровный, каменистый. На востоке из черной теснины вываливается разорванный трещинами Ю. Марухский ледник. Правее стоит убранная снегами вершина Марух-Баши. Левее высится г. Кара-Кая. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] невиден за отрогом.

М66. Перевал Куреллы - пер. Чвахра - пер. Конгур - пер. Сатхаро - пер. Кизгыч Ложный
Интерес для спортивных групп представляет высокогорный маршрут вдоль ГКХ без спуска в долины. А если завершить эту нитку перевалами [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Псырс, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], то получится цельный маршрут 3 к. сл.
От Тюбетейки, у языка л. Бугойчат, в 2,5 км виден [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - глубокое обширное понижение в ГКХ. Перевал носит имя видного деятеля международного рабочего движения, первого секретаря Коммунистического интернационала молодежи, писателя Альфреда Куреллы (1895-1975 гг.). Он одним из первых туристов прошел и описал его в 1953 г. Находясь в нашей стране в эмиграции, А. Курелла познакомился с Кавказом и полюбил его. В послевоенные годы он становится активным исследователем новых маршрутов по Кавказу, пропагандистом горного туризма. В последующем, уже занимая важный пост в правительстве ГДР, А. Курелла неоднократно проводил свой отдых в горных походах. В Московском клубе туристов хранится несколько его отчетов.
Ледник на подступах к перевалу довольно пологий, ровный, закрытый плотным фирном, трещины видны. К перевалу крутизна возрастает. С седловины в снежную массу врезан скалистый осыпающийся клин. Подниматься нужно левее. Первые 200 м до узкой террасы пройти несложно. Но затем крутизна увеличивается до 50°. Неширокий рантклюфт на стыке снега и скал можно перепрыгнуть. Затем короткий выход на гребень ГКХ.
Часть седловины занимает холм, засыпанный камнями. Есть площадки для палаток. Рядом на леднике ручеек. На западе над снежной покатостью торчат скальные пальцы вершины Ак-Шатыр. На юг простирается ровное снежное поле, укрывающее небольшой ледник. Направление спуска - юго-восток. Слева в скальной гряде остается седловина к р. Ю. Марух. Через 1,5 км снег заканчивается среди красноватых каменных бугров. Правее обнажается язык ледника и вытекающие из-под него три ручья, которые тут же исчезают за обрывом.
Спуск предстоит по скалам высотой более 500 м. Маршрут из-за большой крутизны и карнизов сверху не просматривается. Подойдя к водопаду, видим каменную плиту, по которой спускаемся дюльфером (30 м) на нижнюю террасу (ключевой участок перевального маршрута). Поток, сверкая брызгами и белой пеной, исчезает в темной теснине, давая начало цепочке каскадов, падающих в долину Чвахра. Выбирая надежные полочки, пересекаем со страховкой обрывистую часть склона левее - до откосов, поросших густой травой и кустарником. Напротив открывается путь к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Внизу поток извивается по широкому дну ущелья. Спуск теперь к нему прост. Дальше поток сливается с другим, начавшимся под снежниками [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Для прохождения перевала от Тюбетейки до слияния ручьев потребуется полный ходовой день.
Если есть возможность, поднимитесь к оз. Верцхлистба. Общее направление подъема - на юго-запад (луга, осыпи, по прямой более 2 км). Озеро диаметром 300 м и глубиной 11 м покоится на просторном уступе (2425 м), развернутом к Ю. Маруху. С юга его прикрывает безымянный пик (2490 м), с северо-запада над озером возвышается г. Чвахра (2934 м). Неподалеку от озера в складках рельефа прячутся еще два маленьких озерца. Отсюда открывается величественный вид на ущелья Ю. Маруха и Чхалты.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] описан в маршруте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Спуск с него на север, на фирновое плато л. Салыннган, идет по крутому плотному снегу ближе к пику Чаганак (обвалы льда!). Далее проход под гранитной стеной (снег, осыпи) к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Спуск с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] на плоский закрытый ледник прост. С края обрыва (2850 м) глубоко внизу видна широкая долина Партгали. Если спускаться к р. Бзыбь, то со стены "бараньих лбов" нужно уйти к левому борту долины, здесь скалы не так круты. Спуск, как по ступеням. За скалистым боковым ребром обнаруживаем щель с широким потоком осыпи, по которой сбегаем к подножию полукилометровой стены (1,5 ч от начала спуска). В скальном гребне правого борта - проход в соседнюю долину р. Сатхаро (осыпи и несложные скалы). Дальше попадаем в верховья р. Сатхаро под одноименный перевал.
При движении с юга седловину перевала находим в западной части ледникового цирка. Она прикрыта грядой, засыпанной обломками. От высшей здесь вершины г. Алан это четвертая по счету и самая низкая седловина.
Для выхода к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] не нужно спускаться с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в долину р. Кизгыч-Баш. Легче траверсировать ледники Джал и Кизгыч-Баш. Путь несложен. Траверс приводит к седловине [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] с минимальной потерей высоты. Перевал описан выше. Дальнейшая нитка этого сложного маршрута состоит из описанных в путеводителе участков. От урочища Бага-Тала до Ю. Псыша потребуется около 5 дней, до Б. Лабы еще 3 дня.

М67. Станица Зеленчукская - станица Сторожевая - пос. Лесо-Кяфар - кордон лесничества (пешая часть маршрута 12 км)
В среднем течении р. Кяфар, при впадении в нее р. Кяфар-Агур, у кардона лесничества заканчивается дорога и начинаются пастушьи тропы. Одна - на хр. Эхреску и оттуда в Архыз, другая - на хр. Кызылчук и дальше к истокам рек Кяфар-Агур и Кызылчук.
От Зеленчукской через станицу Сторожевую до пос. Лесо-Кяфар доезжают на автобусе (12 км от Сторожевой). В поселке есть магазин, почта. Отсюда начинается пешая часть маршрута. Правым берегом р. Кяфар идет хорошая проселочная дорога. Пологие склоны долины покрыты буково-грабовым лесом. На пути встречаются красивые поляны с ветвистыми осокорями - "кяфарскими баобабами". Через 2 км простой брод через р. Кривую, вытекающую из узкого лесистого ущелья. Балка Кривая известна своими памятниками, сюда интересно совершить экскурсию ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Еще через 0,5 км дорога приводит к броду через р. Кяфар. Река в этом месте глубокая, течение быстрое. Переправа требует страховки, а при сильном дожде просто невозможна. За переправой удобное место для лагеря. Дальше дорога поднимается высоко над рекой и через 10 км спускается к двум добротным домикам лесничества. Кругом густой лиственный лес - бук, граб, ольха, осина. На сухих местах встречается земляника, малина. Здесь долина расширилась. Справа в Кяфар впадает Кяфар-Агур (4 ч пути от пос. Лесо-Кяфар).

М68. Станица Зеленчукская - р. Б. Зеленчук - Генеровская балка - р. Кяфар-Агур - кордон лесничества (пешком 9 км)
К месту слияния рек Кяфар и Кяфар-Агур можно пройти и другим путем - через Генеровскую балку. Этот путь короче и позволит избежать трудной переправы.
По шоссе "Зеленчукская - Архыз" на автобусе доезжаем до 74-го км, где ущелье р. Б. Зеленчук делает крутой поворот к югу. Здесь из мрачного распадка вытекает бурный ручей Генеровской балки. На его левом берегу отыскиваем тропу. Она поднимается вдоль ручья, переходя с одного берега на другой. Лес сырой, темный, солнце с трудом пробивается на дно узкого ущелья. Через 1,5 ч оказываемся перед крутым подъемом.
Тропа забирает вправо и скоро через лес выводит на поляну с высокой травой. Появляются сосны. Чувствуется близость гребня Эхреску. Вот и перевал - светлая поляна на лесистом хребте (3 ч от шоссе). Вдоль гребня идет лесная дорога. Идем по ней вправо и скоро на обширной поляне находим набитую тропу. По ней идем сначала пологим спуском, затем крутым серпантином к р. Кяфар-Агур. Тропа, сильно разбитая скотом и потоками воды, местами напоминает трассу для бобслея. Полчаса спуска - и мы на берегу р. Кяфар-Агур. Береговая тропа вниз через 1,5 км приводит к р. Кяфар, на левом берегу которой расположились домики лесничества. Тропа идет вверх по долине, выводя через 15 мин к броду через Кяфар-Агур. Здесь самое безопасное место перехода через реку по пути на хр. Кызылчук (см. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М69. Хребет Кызылчук - Рассыпной бугор - Агурские озера - пер. Федосеева - Архыз (тропа, 46 дней)
От домиков лесничества (см. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) путь идет в ущелье р. Кяфар-Агур. Но прежде нужно переправиться через р. Кяфар несколько выше - там, где дорога уходит в воду. Поблизости пастухи обычно устраивают кладку, т. к. брод через глубокую бурную речку требует страховки. Дальше дорога вдоль р. Кяфар-Агур пересекает широкий луг и вскоре спускается к новому броду. Через 1 км вновь возвращаемся на левый берег р. Кяфар-Агур (именно сюда выходят с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) к крутому и тяжелому подъему на хр. Кызылчук. Реки, омывающие его с двух сторон, пробивают себе дорогу в глубоких каньонах. Поэтому дорога проложена верхом.
На хр. Кызылчук дорога идет траверсом влево, затем круто вверх через парковый лес. Справа возвышается заросший лесом гребень хр. Кызылчук, слева, за хр. Эхреску на г. Пастуховой, блестит серебристый купол телескопа САО. Дорога выводит на гребень (2,5 ч от брода) к границе леса. Среди березового криволесья установлен триангуляционный знак. От него около 10 км дорога тянется вдоль самого гребня. Правее отходит тропа к кошу. Еще ниже, у ручья в березовом лесу, удобное место для лагеря (4,5 ч от брода).
На следующий день продолжаем путь. Дорога ведет к чернеющему Рассыпному бугру и обходит его справа. Затем огибает еще один бугор (0,5 ч хода) и выводит на гребень. Место вытоптано скотом, здесь часто стоят пастухи. У развилки дорога уходит прямо вниз, а тропа сворачивает влево-вниз. Спускаемся вначале лугами, затем через сосновый лес. Спуск до р. Кяфар-Агур занимает 40 мин. Дальше идем левым берегом реки, через 5 мин переходим вброд на правый и вскоре возвращаемся на левый берег. По пути встречаем скальный прижим, при прохождении которого требуется осторожность. Еще через полчаса переходим на правый берег реки. Обширное дно ущелья занимает сосновый лес с живописными полянами. Местами тропа теряется в высокой густой траве. От места ночевки 5 ч хода. Здесь удобно поставить палатки. Виден лесистый Кяфар-Агурский хребет. Отсюда тропа идет в Архыз через перевалы Двойной и Баритовый.
Продвигаясь дальше берегом реки, через 1 ч выходим к границе леса. У слияния трех истоков Кяфар-Агура стоит кош. Переправляемся к нему вброд через правый исток. Наш путь идет вверх по ущелью среднего истока. Тропа круто поднимается через заросли рододендрона и березового криволесья. Через 0,5 ч выходим к огромным камням и переправе на левый берег. На пути в верхний цирк видна ступень "бараньих лбов" со снежником у подножия. Составляющие их породы известнякового происхождения. Здесь можно познакомиться и с карстовыми явлениями. Из каменных толщ выбивается мощный родник, водопадом стекающий в долину. Правее его (по ходу) в скалах "бараньих лбов" есть вход в интересную пещеру с разветвленной системой коридоров. Если держаться левой стены пещеры, через 50 м выйдем к подземному озеру (диаметр около 5 м). В пещере можно увидеть небольшие сталактиты и сталагмиты.
"Бараньи лбы" (2500 м) легче преодолевать правее, по осыпям. В открывшемся цирке лежат два кристально чистых горных озера (до 200 м в поперечнике). Над ними в юго-западном углу цирка видна седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]а (1 А, 2880 м). Стоит остановиться на день-два, чтобы сходить на экскурсии. Удобные площадки для лагеря -у озер и немного выше на ровной лужайке с ручьем. Над озерами высятся отвесные стены Агурского и Турьего плато. "Затерянными мирами" выглядят эти обширные, поднятые на высоту 3000 м пустынные плоскогорья.
На оба плато проще взбираться (осыпи, травянистые склоны) со стороны хр. Абишира-Ахуба, с которым они соединены перемычками. Поднявшись от озер по осыпям к подножию стен Агурского плато, нетрудно обнаружить в скалах несколько входов в карстовые пещеры. Вблизи скал можно попасть под камнепад. Экскурсия на плато займет 3-4- ч. Наверху удивительные выровненные (около 1 км) поверхности, устланные камнями, и лишь местами скудная трава. Растрескавшаяся скальная гряда, похожая на огромный спинной плавник, делит плато посередине. С нее открывается замечательная круговая панорама.
Через обширное понижение в гребне Абишира-Ахуба левее скалистого массива пика Динника видны все главные архызские вершины - Аманауз, Пшиш, Псыш, Чучхур, София. За тающими в дымке гребнями отрогов ГКХ выделяются Кара-Кая и Марух-Баши, левее - заснеженная цепь гор Домбая. За провалом ущелья р. В. Агур кажется совсем близко купол г. Джумарыклы-Тёбе.
Вторую экскурсию (3 ч), на Турье плато, можно совершить ранним утром, оставив рюкзаки на подъеме к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Вначале нужно подняться на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Дальше пологий подъем к подножию скальной стенки плато. В скале видна пещера. Поднимаемся по простым скалам до кулуара, ведущего к пещере. По осыпи выбираемся наверх (от седловины пер. Агур 30 мин). Плато, плоское и просторное, усыпано серыми камнями. Местные пастухи и охотники называют его "аэродромом". С плато эффектно смотрится верхушка г. Пшиш.
На [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] пробита тропка. Скалы под седловиной обходятся слева. Дальше по осыпи выходим на перевальный гребень, где установлен триангуляционный знак и памятная доска ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Отсюда хорошо просматривается Архызское высокогорье. В долине р. Архыз белеют домики фермы. Спуск крут и занимает 2-2,5 ч. Вначале идем по осыпи 200 м до пологой зеленой лужайки, продолжение тропы ищем на правом краю. Далее тропа крутым серпантином огибает выходы скал и приводит на дно ущелья к дороге. До аула Архыз еще 3 ч хода.

М71. Река Зап. Агур - пер. Кумбыж - оз. Кызылчук - оз. Рыбное (тропа, 4-5 часов)
От кошей у слияния истоков р. Кяфар-Агур ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) на оз. Кызылчук можно пройти по тропе через простой [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Идем левым берегом западного истока. Справа - безжизненные склоны хр. Кызылчук, слева - скальные отроги Турьего плато с пятнами снега и пульсирующими водопадами. Там, где долина под прямым углом поворачивает на юг (1,5 ч от кошей), на западе в хр. Кызылчук открывается седловина перевала между вершиной Кумбыж и красноватой скалой слева. Вначале к ней идет крутой подъем, затем - выполаживание. Тропка через альпийский луг выводит на широкую седловину. Внизу, в глубине долины, синеет оз. Кызылчук. На северо-западе видна главная вершина района Чилик-1 (3236 м), левее - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], на востоке -отвесные стены Турьего плато, прямо под ногами - крутые, изрезанные кулуарами осыпающиеся скалы.
Спускаться нужно правее зигзагами тропы по крутому травянистому склону. Примерно через 0,5 км крутой поворот на юго-запад к оз. Кызылчук. Спускаемся к речке, берущей начало из озера. На другом берегу кош и тропа к нижележащему оз. Рыбному, до которого 2 км. Озеро покоится в широкой долине (2160 м) в окружении альпийских лугов. Длина его около 400 м, ширина - 200 м. Озеро можно обойти за полчаса. Ниже по долине р. Кызылчук виден лес. В заповедном озере нерестится форель, ловить ее здесь нельзя. У слияния истоков р. Кызылчук стоит кош, на лугу хорошее место для лагеря.

Другие маршруты
Из долины Кяфар-Агура самый короткий путь в Архыз лежит через перевалы Двойной и Баритовый. Перевал Двойной (2400 м) соединяет долины рек Кяфар-Агур и М. Кяфар. Находится в северной части Кяфар-Агурского хребта между г. 2480 и г. 2503. Название "Двойной" получил из-за двойственности перевальной перемычки.
Перейдя через Кяфар-Агур ниже слияния истоков реки, поднимаемся на лесистый склон правого берега долины. В лесу легко отыскать тропу. Западный склон долины р. Кяфар-Агур проходится вначале по северо-западному небольшому отрогу г. 2503 (смешанный лес, переходящий выше в березовое криволесье, местами завалы). От верхней границы березового криволесья идем в сторону видимого понижения по некрутому травянисто-осыпному склону. Седловина двойная, широкая, удобная для бивака, но в июле-августе безводная. Восточный склон перевала протяженный, средней крутизны, с короткими крутыми участками. Перевал проходится за 3-5 ч.
Из верховий М. Кяфара в Архыз наиболее логично идти через пер. Баритовый в хр. Абишира-Ахуба. Туда ведут пастушьи тропы, но в тумане можно заблудиться.
От Агурских озер под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] можно пройти в Архыз через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. В перемычке между Агурским плато и пиком Динника находим скальный кулуар (60 м) и, используя вертикальные перила, выходим на снежное покатое поле. Дальше простой выход на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1Б, 2850 м, 2 ч от Агурских озер). Слева возвышаются отвесы Агурского плато, внизу - озерный цирк В. Кяфар-Агура, который с востока замыкают крутые склоны г. Джумарыклы-Тёбе. Вправо от нее уходит ровный осыпной гребень Абишира-Ахуба, где просматривается следующий [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. К нему идем по снежной ложбине между острым скальным гребешком и осыпями. Внизу слева видны озера В. Кяфар-Агура. Далее пересекаем осыпной цирк и по крутой подвижной осыпи выходим на пер. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А*, 3000 м, от Агурского озера 4 ч). Здесь отличная панорамная точка. В зеленой котловине на глубине 1,5 км расположился аул Архыз.
Крутой спуск по траве приводит к ложбине с родником и ручьем. В лесу справа начинается тропа. У воды заросли черной и красной смородины. Двухчасовой спуск в пихтарнике заканчивается на окраине аула.

М72. Рассыпной бугор - урочище Кумбыж - р. Кызылчук -оз. Рыбное - пер. Речепста - р. Архыз (34 дня)
К озерам Кызылчук можно попасть и другой тропой, которая с хр. Кызылчук спускается в одноименную долину ниже озер. За Рассыпным бугром, где начинается спуск к р. Кяфар-Агур, надо идти правой дорогой. Она проложена вблизи гребня по северным склонам глубокой долины вдоль края леса. Путь пересекают балки с ручьями. Сюда редко заглядывают туристы. Двухчасовой переход заканчивается на поляне, где тропа резко уходит вниз, обходя скальную щель с ручьем. Дальше встретятся еще три похожих теснины. Важно не потерять тропу, которая идет полянами, березовым криволесьем, зарослями рододендрона и в сосновом лесу. Спуски чередуются с подъемами. На другой стороне долины хр. Чилик, на обширных полянах, видны коши.
Через 2-3 ч подходим к следующей большой поляне. Слева на склоне березовое криволесье, справа - сосновый лес. Прекрасное место для лагеря. Поляна обрывается скалами, которые обходим поверху слева. На подъеме пересекаем осыпной камнеопасный кулуар и желоб с ручьем. Через 40 мин оказываемся на вершине отрога хр. Кызылчук. Отсюда спускаемся вправо на обширное травянистое плато урочища Кумбыж. Со всех сторон стекают ручьи, ниже по склону красуются разлапистые сосны. У пастухов можно расспросить детали дальнейшего пути.
На юго-западе в хр. Кызылчук доминирует вершина Кумбыж (3100 м). Наш путь лежит через ее северный отрог. Крутые травянистые увалы обходим по альпийским, местами заболоченным лугам ближе к хр. Кызылчук. По пути пересекаем два ручья. С вершины отрога открывается вид на северо-восточную стену г. Чилик-1.
Тропа через березовый лес сбегает серпантином к р. Кызылчук (30 мин). Далее идем левее, берегом реки. На нашей стороне - поросшие соснами причудливые скалы, водопады, на другом берегу -альпийские луга, чередующиеся с манящими своей тенью рощицами. Среди зелени лугов краснеют маки. Через 1 км переходим по мостику на левый берег. Вскоре хорошо набитая тропа приводит в теснину. Тропа то поднимается высоко над рекой, обходя скалы, то снова прижимается к воде. Минуя небольшую долинку с противоположной стороны, через 1,5 км выходим к Рыбному озеру. Встать на ночлег удобнее на южном берегу рядом с кошем. Дров нет.
На юг открываются два ущелья - восточный и западный истоки р. Кызылчук. По ущелью западного истока проходит путь к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1А, 2892 м). На правом берегу есть тропа. По пути преодолеваем небольшой хребет, минуем водопад и в месте, где река делает глубокую петлю, переходим на левый берег. На юге в гребне хр. Абишира-Ахуба открылась обширная седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], правее - четкая скальная пирамида г. Речепста (3215 м). Под ее обрывом притаилось озеро, из которого навстречу нам стекает ручей.
У озера уходим влево. Каменистая гряда, по которой идет крутой подъем, приводит к двум маленьким озерам. До седловины осталось около 0,5 ч хода, а на весь путь от Рыбного озера потребуется 4 ч.
С [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] панорама на юг ограничена отрогом хр. Аркасара. На юго-востоке видны вершины Пшиш и София. Спускаемся по тропе, которая скоро теряется на крутом травянистом склоне. Затем переходим вправо на слабовыраженный зеленый хребет и по нему за 1 ч спускаемся к р. Речепста. У коша переправляемся на правый берег к тропе в Архыз ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Отсюда 2 ч до дороги, ведущей в аул Архыз.

М73. Озеро Рыбное - пер. Кынхара - оз. Чилик - пер. Чилик - р. Архыз (1,5-2 дня)
Путь от Рыбного озера под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до резкого изгиба речной долины совпадает с маршрутом к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Дальше идем на северо-запад.
Не доходя до озера под стеной г. Речепста, сворачиваем вправо и по древней морене выбираемся на террасу с двумя небольшими озерами.
Впереди зазубренный скальный гребень. Нелегко определить, какая из щелей перевальная. При подъеме нужно уйти на 100 м левее крутого, поросшего травой кулуара. Здесь очень круто (100 м по вертикали), но есть подходящие полки и ступени. Склон у гребня становится положе. С перевала в просвете между скалами открывается часть оз. Чилик, вдали высится г. Чилик-2. На восток обзор закрывает отрог Абишира-Ахуба. В карах верхней части оставленной нами долины среди россыпей камней поблескивают озера.
Спуск с перевала существенно проще - прямо вниз по крупной осыпи, снежникам и травянистым склонам. Через 2 ч подходим к оз. Чилик (2370 м), точнее, к двум озерам, соединенным короткой протокой. Общая протяженность водной глади около 0,7 км. Вокруг озера идет тропа.
Северо-восточный ярко-зеленый склон красиво контрастирует с осыпями сиреневого оттенка на другом берегу. За озером на левом берегу р. Чилик есть подходящая терраса для бивака, укрытая от ветра. Отсюда начинается тропа вдоль среднего истока р. Чилик. Впереди шумит довольно крупный водопад. Тропа обходит его справа и выводит на уступ к озеру среди альпийских лугов. Справа открывается седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Переправляемся через речку и поднимаемся в верхний цирк с двумя озерами. На берегу дальнего озера удобное место для ночевки. До [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]1,5 ч по хорошо набитой тропе. Последние 30 м -скальный участок.
С перевала открывается широкая панорама. Видны все основные вершины Архыза - Аманауз, Пшиш, Псыш, Токмак-Кая, София. На заднем плане высятся грозные зубцы Кара-Кая, Марух-баши, Марух-Кая.
Тропа, полого снижаясь, направляется в сторону [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Не доходя до седловины 0,5 км, поворачиваем на 180° и переходим на нижнюю тропу, которая с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] спускается в долину р. Речепста. Правее остается маленькое зарастающее озеро, откуда вытекает река. Тропа вьется левым берегом реки. У коша (от перевала 1 ч) надо перебраться на правый берег. Тропа уходит от реки на альпийские луга и вскоре оказывается над ручьем под [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Левее видна долина р. Архыз и дорога, к началу которой спускаемся через лес (от перевала 3-4 ч).

М74. Озеро Рыбное - пер. Кызылчук - оз. Чилик - пер. Псыкела - р. Ацгара - Поляна маков (2-3 дня)
От южной окраины оз. Рыбного, левее г. Чилик-1, угадывается щель [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]в долину р. Чилик. Под перевалом начинается ручей, вдоль которого круто поднимаемся среди высокой травы. По мере движения на востоке открывается северная часть оз. Кызылчук и перевалы в следующее ущелье. Еще дальше просматривается Турье плато и пик Динника. Через 1,5 ч крутизна подъема уменьшается. Переходим на левый берег ручья, чтобы продолжить путь по травянистой террасе. Затем, одолев осыпи, попадаем в верхний цирк. Левее, под скальными стенами и осыпями, залегает озеро, к которому сходит снежник. Справа нависают грозные зубцы вершины Чилик-1 (3236 м). На юго-западе в хребте видна седловина, наш перевал находится правее, ближе к зубцам г. Чилик-1. Каменистой ложбиной выходим в небольшой заснеженный кар под вершиной. Левее просматривается проход на гребень. По крутому снежнику за час выходим на седловину перевала. От Рыбного озера около 5 ч.
На западе виден хр. Чапал. В том месте, где он соединяется с хр. Абишира-Ахуба, хорошо просматривается [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], левее расположен [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Спуск прямо вниз (около 150 м) к небольшому озерцу опасен: крутая подвижная осыпь, грозно торчат скальные перья. Надо уйти правее - к скалам, где есть полочки. Здесь не так круто и осыпь более устойчива. В первой половине лета тут еще лежит снег. К озерцу (2950 м, 0,5 ч от перевала) спускаемся сухим руслом ручья. Есть удобная лужайка для лагеря. Бывает, что ручеек, стекающий в озерцо, ночью промерзает. Отсюда просто спуститься в долину р. Чилик. Но интереснее другой маршрут - через отчетливую седловину в отроге, возвышающемся южнее. До нее не более часа хода. Сверху открываются верховья долины р. Чилик. Спуск по крупной осыпи.
Внизу, обойдя выступ следующего отрога, выходим к оз. Чилик и на тропу к перевалу. Слева остается [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Поднявшись выше водопада на уступ, видим на юго-западе седловину [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. От озера поворачиваем направо в короткую долину. Крутой участок проще обойти справа по склону. На северо-западе открывается еще одна седловина, выводящая на р. Ацгара. Дальше идем по слежавшейся осыпи. Последние 200 м подъема крутые. Удобнее подниматься наискосок слева направо.
С [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] на северо-востоке видны г. Чилик-1, правее ее -перевалы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Внизу синеет полоска оз. Чилик. На юго-востоке за чередой хребтов просматривается г. Пшиш. На зеленых террасах массива Абишира-Ахуба разбросаны озера. На западе заметна седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Внизу под нами среди зеленых холмов серебристой лентой вьется р. В. Ацгара. Спуск к ней начинаем по крутой осыпи, которая выводит к почти отвесному желобу. Уходим вправо в направлении выступающего скального зуба. Пройдя над ним по травянистому склону, нацеливаемся на следующий скальный выступ, который находится в 150 м ниже, на дне долины. От него короткий спуск на тропу, идущую с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Дальше левым бортом долины спускаемся к слиянию истоков р. Ацгары. Восточную Ацгару можно перейти по камням. Выше река, срываясь со ступеней "бараньих лбов", образует интересный водопад. Несколько каскадов белопенного потока бьются в тисках скал, покрытых курчавыми зарослями криволесья. Над ними, словно охраняя водопад, нависает одинокая скальная башня.
Дальше идем правым берегом р. Ацгары. Кристально чистая вода переливается по уступам в каменном ложе. На камни наползают густые шапки из трав и рододендронов. Местами из-под скал выбиваются родники. Через 3 км ущелье неожиданно становится просторным. Открывается необычная для гор зеленая равнина длиной около 2,5 км и шириной 0,3 км с густым сосново-еловым лесом. В дальней части равнины находятся остатки старой плотины. Когда-то здесь были лесоразработки, плотина помогала накапливать воду, что позволяло порциями сплавлять лес.
На юго-западе, среди зелени, виден водопад ручья Медвежьего. Дальше, из Турьей балки, -еще один ручей. Чудесное место для лагеря, дневки и экскурсий. Вокруг много грибов и ягод. Урочище называется "Поляна маков". На севере его замыкает эффектная стена красного цвета - г. Орлиная, которая особенно красива в лучах заходящего солнца. Отсюда 18 км до пос. Уруп. После прекращения лесозаготовок тропа заросла, местами разрушилась.

М75. Траверс хр. Абишира-Ахуба от пер. Чилик до пер. Речепста
Путь от седловины [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (2890 м) через г. 3094 до западного плеча г. Речепста идет по узкому, но проходимому без страховки скально-осыпному гребню, затем по крутому южному склону (местами может потребоваться страховка). Гора Речепста (3215 м) обходится с юга. Далее выход по широкому травянисто-осыпному плато к седловине [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](1А*, 2892 м). Общее время траверса 2-2.5 ч.

М76. Перевал Кяфар-Речепста (1А, 3000 м)
Перевал Кяфар-Речепста (1А, 3000 м) соединяет восточный исток Кяфара с р. Речепста. Находится в хр. Абишира-Ахуба между г. 3090 и г. 3097. Подъем начинается от оз. Лазурного. Северный перевальный склон осыпной, средней крутизны, с выходами скал, в нижней части ступенчатый; движение по центру. Седловина травянисто-осыпная, широкая. Есть места для палаток. Воду берем из снежников в кулуарах узловой г. 3090 (камнеопасно!). Спуск западнее контрфорса отрога г. 3090, в верхней части - травянисто-осыпной кулуар, ниже - скальный участок, покрытый мелкой осыпью и подрезанный снизу коротким, почти отвесным сбросом (проход западнее, страховка!). Дальше идти по некрутым осыпям до начала выпасных троп. От оз. Лазурного до р. Речепста 3,5-4 ч.

М77. Перевал Кяфар-Архыз (1 А*, 3000 м)
Перевал Кяфар-Архыз (1 А*, 3000 м) соединяет восточный исток Кяфара с долиной р. Архыз. Находится в хребте Абишира-Ахуба между г. 3090 и г. 3063. Подъем начинается от Провального озера по осыпям. Склон скально-осыпной с конгломератными участками средней, местами большой крутизны. Снежник проходится вертикально вверх или обходится с востока. Местами движение идет над скальными сбросами и может потребоваться страховка. Седловина перевала осыпная, с "жандармами". Спуск проходит восточнее, вдоль осыпного кулуара средней крутизны. Скальные участки обходятся. Общее время прохождения перевала от оз. Провального до долины р. Архыз - 4 ч.

М78. Река Ацгара - пер. Загедан - р. Загеданка - р. Б. Лаба (11,5 дня)
У слияния истоков Ацгары стоит кош черкесских пастухов. К [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] тропа идет левым берегом Зап. Ацгары. Через заросли криволесья и альпийские луга полого поднимаемся в просторную долину. Слева за рекой тянется невысокий в этом месте хр. Абишира-Ахуба, справа-известняковый массив г. Седой. Через 1,5 ч проходим правый приток р. Зап. Ацгара. Здесь тропа переходит на правый берег и правее этого ручья поднимается на террасу, густо заросшую рододендроном, с большим красивым озером. Отражаясь в зелено-голубой глади, со скал южного берега сползают снежники. У большого камня на северном берегу есть ровные лужайки.
Мимо озера в долину р. Пхия проходит конная тропа, по которой пастухи ездят в поселок. Наш путь лежит севернее. На следующей террасе еще одно озеро с камнями посередине. Впереди в гребне две седловины, правая обрывается 100-метровым отвесом в сторону Загедана. В одной из ее скал видно сквозное отверстие (диаметр 1,5 м). левая седловина - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], путь к которому идет правее третьего озера. Пересекаем вытекающий из него ручей и выходим на последнюю террасу.
При подъеме слева замечаем еще одно озеро. Уступ с водопадом обходим справа и оказываемся в верхнем цирке. Здесь пятое озеро. По снежнику, осыпи и траве выходим на седловину перевала (11,5 ч от коша). За ним открывается обширная чаша, в которой покоятся два ярко-голубых озера. На поверхности плавают льдины. Со стороны долины р. Загеданки над озерами стоит зеленая пирамида г. Шхуанта. Левее, через невысокую перемычку, виден проход в исток р. М. Загедан.
Начало спуска с перевала - самая сложная часть маршрута. Крутой 30-метровый скальный кулуар (камнепад!) в первой половине лета забит снегом. Дальше осыпь и снежник. Направление спуска - восточный край Б. Загеданского озера. При необходимости на его берегу можно заночевать. Обойдя озеро справа, обходим его по моренному валу. Справа обрыв. На северо-востоке за г. Седой виден [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Дальнейший путь по долине р. Загеданка см. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

М79. "Поляна маков" - пер. Кабанлы - р. Загеданка -р. Б. Лаба (1,5-2 дня)
На юго-западной окраине "Поляны маков" из заросшего ущелья выливаются голубые струи ручья Медвежьего. Здесь глухие, мало посещаемые, дремучие леса. Едва заметная тропа идет по лесу правым берегом ручья. Через час переходим на левый берег и выходим в разноцветное море альпийского луга -желтые ромашки, гвоздики, горечавки, колокольчики, лютики.
Ручей стекает каскадами. Подойдя к первому водопаду, левее ручья видим высокий скальный уступ. Перейдя ручей, взбираемся на уступ травянистым склоном. Выше - всхолмленное плато с карстовыми воронками у подножия отвесных стометровых скал (1,5-2 ч от "Поляны маков"). Здесь удобно заночевать. Воду можно набрать из родника ближе к стене или же, вернувшись назад, в ручье.
Путь на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] идет правее скал через крутую слежавшуюся осыпь. Поднимаемся ступенями. Через 0,5 ч крутизна подъема возрастает. Между нами и стеной - обрывистый кулуар, правее - крутые осыпные склоны. Еще через 1 ч склон становится положе. Выходим на снег ближе к стене, которая местами нависает. Перед подъемом в верхний цирк проходим зеленую пологую полку в скальной стене. Если идти по ней дальше, можно выйти поверх скального обрыва и по известняковым плитам, осыпям и траве попасть к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. По пути имеется хорошее место для палаток, защищенное от ветра скалой. Воду можно найти у стены.
Дно верхнего цирка покрыто снегом и осыпью. Крутые места и выходы скал обходим справа. Седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] находится в остром скальном гребне. На востоке виден [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], г. Чилик-2, на западе - глубокая долина р. Б. Лаба, южнее выделяется г. Ацгара.
С перевала спускаемся вначале по некрутому снежнику, затем по осыпи и траве к истоку р. Адзыгашто. Тропы нет. Река уходит в каньон. Там, где кончаются скалы и начинается травянистый гребень (1,5 км), поднимаемся на левый водораздельный хребет к тропе, идущей вдоль р. Загеданка в пос. Загедан ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М80. "Поляна маков" - пер. Кыртхуа - р. Загеданка -р. Б. Лаба (1,5 дня)
Путь до плато с карстовыми воронками совпадает с путем на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Здесь ночевка. В левой части скальная стена рассечена широким кулуаром, по которому поднимаемся травянистыми полочками и простыми скалами в каменистую долину с мелкой осыпью и небольшими снежниками. Идем вдоль гребня г. Седой. Впереди одиноко высится рыжеватая скала. Подойдя ближе (1,5-2 ч от подножия стены), левее скалы обнаруживаем вход в пещеру. В случае непогоды группа может в ней укрыться. Глубина пещеры более 10 м, у входа она сухая.
Рыжую скалу обходим слева. Подъем крутой, но несложный. Через 0,5 ч оказываемся на травянистой равнине, которая обрывается на юг крутыми откосами к г. Седой, а на севере ограничена каменистым гребнем. На западе видна скальная седловина [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1 А1 Б, 2850 м), до нее полчаса хода. На седловине торчит скальный палец, левее которого поднимаемся на перевал (5-6 ч от "Поляны маков"). На подъеме у стены г. Седой расположено небольшое озерцо, единственный в этих местах водоем. С перевала открывается ущелье р. Загеданки, еще дальше - долина р. Б. Лабы. На юго-западе, на террасе, хорошо видны Загеданские озера.
Прямой спуск с перевала опасен острыми осыпающимися выходами скал. Идем правее, прижимаясь к гребню. Преодолев кулуар, выходим на осыпь, по которой нетрудно спуститься на пологий борт долины. Затем по снегу и камням выходим на болотистый луг. Здесь из нескольких ручьев образуется р. Загеданка (1 ч спуска). На правом склоне скотопрогонные тропы. Постепенно поднимаясь над рекой, выходим на основную тропу ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

М81. Поселок Уруп - хр. Акширский - верховья р. Уруп -р. Загеданка (тропа, 34 дня)
 От железнодорожной станции Курганная доезжаем на автобусе до районного центра Урупского района станицы Преградной. Отсюда до пос. Уруп (10 км) регулярно ходит автобус Преградная - Горный.
Поселок Уруп возник в довоенные годы как золотоприиск. Здесь по руслам ручьев были обнаружены россыпи драгоценного металла. В 1942 г. в горы Кавказа пришла война. Урупский район стал одним из центров партизанской войны. Поселок Уруп, как и многие другие, немцы разрушили за связь населения с партизанами. После войны хозяйство комбината не восстановили. Золотые россыпи поубавились. Но геологи обнаружили промышленные запасы руд цветных металлов. Так был создан Урупский медный горнообогатительный комбинат. В горы проложили асфальтированные дороги, построили обогатительную фабрику, рудник, открытый карьер. В устье правого притока Урупа р. Шерстанки возник большой поселок городского типа Медногорский. Поселок Уруп объединил небольшие поселки прииска. Здесь есть средняя школа, магазин, жилые дома, вспомогательное хозяйство комбината, столовая и клуб.
Пешая часть маршрута начинается в ущелье р. Власенчиха. На ее правом берегу находится здание средней школы, на левом -асфальтированное шоссе, которое ведет к озеру, образовавшемуся на месте бывшего Власенчихинского карьера. Минуя последние дома, дорога входит в лиственный лес. Внизу шумит река, склоны густо поросли дубом, грабом, березами, встречается ясень, клен, по берегам - ольха, в подлеске - орешник. Много цветов, малины, земляники, ежевики. В лесу всегда полумрак, прохлада. Шоссе скоро переходит на правый берег и после скального прижима выводит к глубокому и холодному озеру.
У озера брод на левый берег небольшой реки. Дорога становится хуже: местами она размыта и завалена камнями. Когда она пойдет вниз, ее следует оставить и идти вверх по течению реки. Через 3 км от озера - остатки старого моста. На другом берегу поляна, виден распадок р. Чугунки, по которой пойдет дальнейший путь. Дорогу напротив устья Чугунки перекрыл оползень. Здесь переправа через Власенчиху. С набором высоты характер растительности меняется. Дуб сменяется буком, становится больше кленов и берез.
Вверх по Чугунке идет тракторная дорога. Крутая и размытая, она местами проложена прямо по руслу реки. Подниматься тяжело. Выше русло реки разбито на мелкие ручьи. Дорога в густом лесу поворачивает на восток и набирает высоту. Описав большую дугу по старой лесосеке над верховьями р. Куцой, выходим на тропу, поднимающуюся по реке. Дорога снова уходит на запад. На высоте около 1800 м лес расступается, дорога выходит на поляну. Впереди видны покрытые лесом и лугами невысокие холмы, справа - бассейн р. Власенчихи с многочисленными притоками, из которых выделяется левый - р. Работайка. В ее истоках небольшой хребет. Между вершинами Нахшир и Б. Беден он стыкуется с Акширским хребтом.
Дорога снова входит в лес. Белоствольные березы, корявые высокогорные клены, рябина, орешник, смородина. По всему лесу видны коровьи тропы. Придерживаться нужно главной тропы, ведущей на широкий хребет, откуда открывается ущелье р. Самопалки. В балках, около воды, небольшие рощицы деревьев. Здесь удобно ночевать.
На юге открывается впечатляющая картина. Вдали возвышается Чилик-1, западнее - Чилик-2, ближе других - Ацгара. Наш путь лежит к этим высоким горам. Колесная дорога выводит на Акширский хребет. Внизу слева видны истоки р. Черемуховой, справа -р. Власенчихи, на западе за хребтом - истоки р. Точеной. На севере, в Акширском хребте, просматривается массивная г. Нахшир (2150 м), за нею - конусы Б. и М. Ведена, над кулисами хребтов -белесый вал Скалистого хребта. На юге видна большая вершина Урденижерта (2266 м).
В 1942 г. это труднопроизносимое название было заменено более простым - Лысая. На вершине горы находилась база трех партизанских отрядов - Кировского, Преградненского и Ново-Александровского. Отсюда уходили партизаны на задания в Уруп, Преградную, Курджиново, Азиатский. Здесь держали бой, когда лагерь окружили враги. Вырвавшись из кольца окружения, отряды по скалам ушли в Урупское ущелье. На вершине стоит триангуляционный знак. Подняться сюда легче с обходной тропы, когда она пересекает балку с ручьем, стекающим в р. Точеную. Сверху открывается круговой обзор. Западнее двуглавой г. Уруп хорошо виден пик Загедан.
Обойдя Урденижерту по западному склону над верховьями рек Точеной и Каравичева, тропа, набирая высоту, выходит на гребень. На склоне Урденижерты выше других стоит одинокая березка. От нее и начинается спуск по хребту на Б. Лабу. Вначале спуска видны домики пос. Рожкао. Минуя понижение, тропа, обогнув вершину, снова оказывается на хребте (2250 м). К Урупу идут скальные обрывы, а справа видна березовая рощица. Здесь удобно встать на ночлег.
С хребта хорошо видно, что долина р. Уруп повернула на юг и выше в нее впадает р. Ацгара. Наш путь лежит в верховья этих рек. Тропа с набором высоты идет по западному склону гребня Акшир. В истоке р. Бахмутки, правого притока р. Шантацара, она проходит ниже скал на высоте 2360 м и пересекает Акшир, затем по стороне Урупа обходит узловую вершину (2629 м), за которой снова выходит на хребет. На юго-западе открывается обширный цирк верховий р. Шантацара. Здесь все лето держится снег. Внизу виден кош. Кажется, уже некуда подниматься, а тропа все набирает высоту. Гребень сужается. Открываются верховья р. Уруп, которая спокойно течет среди лугов и рощиц. То тут, то там виднеются коши. Ниже река входит в узкое скалистое ущелье, где сливается с Ацгарой. В этом районе многие ущелья труднопроходимы, зато хребты доступны.
Тропа на большой высоте вьется среди скал, не уходя далеко от гребня. К Урупу в разных местах спускаются тропы, но лучше пройти до поворота Акширского хребта на запад. Здесь пер. Шантацара (2650 м). С него открывается обширная панорама. Под пиком Загедан (3095 м) - большое озеро, а на север простирается хр. Мната-Цара, от которого ответвляется Акширский хребет. По хр. Мната-Цара проложена тропа, спускающаяся к пер. Красный Рог (2420 м), через который можно спуститься на р. Соленую и ниже к Б. Лабе.
Акширская тропа от пер. Шантацара идет по гребню хребта на малозаметный перевал (2660 м) и далее на хр. Мната-Цара. А дальше через верховья р. Сосновой, в обход пика Загедан на его южный склон. К истокам р. Уруп нет хорошей тропы, но спуск несложен. Сверху видна терраса, откуда водопадом срывается речка. К ней выходим по травянистому косогору коровьими тропами до хорошей тропы на левом берегу реки.
Река спадает по скалам, образуя широкий водопад, ниже которого тропа прижимается к реке и через километр выходит к лесу. На лугах растут высокие сосны, ближе к реке - рощи берез и заросли рододендрона. Спустившись к р. Уруп (1975 м), переходим на ее правый берег. Сверху над рекой идет хорошая тропа. Выше по долине можно найти места для лагеря. Подходящей будет и большая поляна, где почти все лето цветут оранжевые маки. Уруп здесь -всего лишь небольшой ручей.
Склон хр. Загедан сложен мраморизованным известняком светло-серого цвета. Встречаются карстовые колодцы, пещеры, подземные ручьи. Впереди на хребте видна скалистая вершина, правее ее - седловина (2700 м). На нее поднимаемся по полочкам и снежникам, чтобы продолжить путь по широкому Загеданскому хребту. Внизу открывается ущелье р. Загеданки. В истоках ее видно озеро. С гребня хребта идут две тропы. Одна ведет на запад через осыпь к Б. Лабе и пос. Дамхурц, другая серпантинами сбегает к лесу в ущелье р. Загеданки и дальше вниз к пос. Загедан. Спуск занимает 4 ч.

М82. Большой Урупский каньон
Если спускаться по истокам Урупа или Ацгары, то вначале создается впечатление легкого пути: широкие долины, "шотландские" лужайки, редколесье, многочисленные маленькие водопады, чередующиеся с плесами, и хорошие пастушьи тропы. Но за несколько километров до слияния Ацгары и Урупа тропы уходят в соседние долины, борта ущелий сужаются, и далее почти на 17 км простирается Б. Урупский каньон. Немногочисленные рыбаки и охотники изредка ходят через него, но только поздней осенью или зимой, когда река мелеет и открывается "сухой" путь вдоль многочисленных прижимов.
Был период, когда тропа в каньоне шла поверх прижимов, по скалам и травянистым полочкам левого берега. Ее называли "абрекской", и шла она от абрекской поляны. Однако такой поляны нет. Это общее местное название лесистых террас по левому берегу с неглубокими пещерами-нишами в соседних скалах. Если верить легендам, здесь в разные времена находили себе приют все, кто был не в ладах с властями: от воинов ислама времен Шамиля до бандитов и дезертиров 50-х. Успешно атаковать "абреков" было почти невозможно: сверху - крутые лесистые склоны с непрерывными поясами отвесных скал, по реке с любой из сторон - узкий каньон, где даже один человек мог держать долгую оборону против сотни бойцов. Рассказывают, что "зачистить" эти поляны пытались разные власти, но всякий раз безуспешно.
И сегодня каньон - серьезное препятствие. Приходится преодолевать скалы, проходя прижимы сверху с веревочной страховкой, или обходить их по лесным зарослям на крутых склонах. Нередки длинные сплошные заросли крапивы и опасного ожогами борщевика. Порой приходится идти вброд от берега к берегу, в обход непроходимых прижимов. "Абрекская" тропа теперь местами смыта, местами заросла или идет по скалам.
Есть в каньоне одно занимательное место - "Чертов мост". В прошлом, из-за обвала, в русло Урупа упали гигантские глыбы, одна из которых легла через поток. От "Чертова моста" 15 км простого пути по тропе во влажном лиственном лесу до пос. Рудник-Уруп. Отсюда до пос. Медногорского, связанного автомобильной дорогой со станицами Курджиново и Сторожевая, ходит автобус.
К верховьям Урупа и Ацгары ведет простой путь по гребню водораздела Б. Лабы и Урупа. Это древняя магистральная тропа (в X-XI вв. была западной границей Алании). При хорошей видимости она необычайно красива. На западе открывается скальный, с редкими ледниками и снежниками Дженту-Магишский хребет со знаменитым своими пещерами массивом Дженту (2911 м) и впечатляющими вершинами Магишо (3159 м), Дамхурц (3193 м), Инпси (3211 м) и Шепси (2819 м). Еще западнее до горизонта протянулось скально-снежное море гор Кавказского заповедника. На востоке угадывается глубина Урупского каньона и виднеется скальный замок вершины Ацгара (2521 м), а за ней - 10-километровый крутой лесистый каньон нехоженой долины М. Урупа. Река берет начало из пяти озер под вершиной Чилик-2 (3212 м). На юге видны скалы и снежники Абишира-Ахуба и Загеданского хребта, потом ГКХ, а из-за него скальными головами выглядывает Бзыбский хребет.

М83. Перевал Уруп-Ацгара (1 А*, 3000 м)
Перевал Уруп-Ацгара (1 А*, 3000 м) соединяет верховья р. Уруп и второго большого левого притока р. Ацгара. Находится в Зап. Урупском хребте (северный отрог Загеданского хребта) между вершинами Уруп (3232 м) и Седой (3102 м).
Чтобы выйти под перевальный склон, от слияния истоков р. Уруп необходимо двигаться по левому истоку до ступени долины. Ступень проходим в правой части склона вдоль борта долины по травянисто-скальным участкам средней крутизны и попадаем в устье висячей долины. По ней двигаемся вдоль русла ручья до подножия перевального взлета, где есть удобные места для бивака, а под большим камнем и хорошее укрытие от непогоды на 1-2 человека. Рядом, у подножия г. М. Седая, ступенчатое известняковое плато с несколькими пещерами. Осыпной склон средней крутизны проходится в направлении южной седловины в правой части перевального склона. Седловина осыпная, с выходами скал, есть вода (снежник), места для 1-3 палаток.
Камнеопасный восточный склон пересекаем в правой части. Вверху короткий крутой скально-осыпной участок, где может потребоваться страховка, особенно на мокром или заснеженном рельефе. Ниже склон средней крутизны с выходами скал, выводящий на снежник. По пологому снежнику выходим вправо к травянистым полкам в скалах правого борта каньона. Здесь также возможен ночлег, есть вода (снежник). Рядом на ступенчатом известняковом плато несколько входов в пещеры.
От снежника по полкам без потери высоты идет пологий удобный путь через скальный желоб средней крутизны (местами каменная крошка на скалах) до дна каньона. Каньон преодолеваем по скально-осыпным участкам ("живая" осыпь, камнепад!). Характер дна таков, что удобнее двигаться, держась его левого борта (опасность камнепада). По осыпным валам из каньона выходим к травянистой площадке, от которой тропа через березовое криволесье и смешанный лес приводит к р. Ацгара и скотопрогонной тропе на правом берегу. Переправа простая. Перевал проходится за 6-7 ч.

Другие маршруты
Восхождение на г. Уруп (1Б, 3232 м) по южному гребню с пер. Уруп-Ацгара. Вершина находится в Зап. Урупском хребте (северный отрог Загеданского хребта). С пер. Уруп-Ацгара идем по осыпям и скалам широкого гребня до первого "жандарма". Обойдя его и следующий "жандарм" слева по ходу, движемся по скально-осыпному склону средней крутизны. Затем по гребню "в лоб" преодолеваем южную башню вершины (страховка!), обходим "пилу" между южной башней и основной вершиной до выхода на западный контрфорс. По его скально-осыпным участкам завершаем подъем. При обходе "пилы" и движении по контрфорсу может потребоваться страховка. На всем пути подъема встречаются участки наклонных скальных плит с каменной крошкой. Спуск по пути подъема. Общее время подъема 2,5-3 ч.
Восхождение на г. Седую (1Б, 3101 м) проходит по восточному отрогу и восточному плато. Вершина находится в Загеданском хребте между г. М. Седой (2900 м) и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. От подножия восточного склона пер. Уруп-Ацгара пересекаем травянисто-осыпной контрфорс г. Седой (некрутые участки). Далее траверсируем снежный склон средней крутизны до выхода к месту подъема на восточный отрог. Отсюда вправо-вверх вначале по простым (30-45°) скалам (страховка!), а в верхней части по осыпному склону до выхода на гребень отрога. По простым разрушенным скалам отрога, обходя снежники, поднимаемся на вершину. Спуск по пути подъема. Время подъема 3 ч.

Краткий топонимический словарь
(составил Л. В. Вегенер)
 
Разноязычная и разновременная топонимия края - носитель информации об этнической принадлежности, миграциях, социальном укладе и духовной жизни локальных групп населения, об их хозяйственной деятельности и природной среде обитания. В этом смысле географические названия имеют такую же историческую ценность, как и архитектурные памятники.
Значительная часть названий связана с этническими, племенными, фамильно-родовыми и личными именами. Чаще всего это имена владельцев мест, имена первопоселенцев, реальных предков, феодалов, персонажей исторических преданий и т. п.
Основой топонимии являются народные термины, обозначающие разновидности рельефа, водных объектов, растительности и животных. Широко распространены термины-метафоры, в том числе образованные от частей тела человека и животных.
Принадлежность топонимов (географических названий) к языку коренных народностей помечена сокращениями:
абаз., абх. -языки абазин и абхазов;
алано-осет. - осетинский язык средневековых алан;
кбал. - тюркский язык карачаевцев и балкарцев;
мегр. - мегрельский язык;
тюрк. - языки тюрков, живших в разные периоды истории на северной стороне Кавказа;
убых. - убыхский язык;
черк. - ближайшие родственные черкесские (адыгские) языки кабардино-черкесов и адыгейцев.
 
Абгыцха-ду (абаз.) - "большой горный лед"
Абишира-Ахуба (абх. и черк.) - "Абиширское пастбище"
Абхазия (абх. Апсны) - "пихтовая страна"
Авидзба-идзых (абх.) - "родник, благоустроенный в память Кубара Авидзба"
Адзапш (абх.) - "красная вода"
Адиюх, Адиюху (черк.) - "белорукая" (название башни). В народном предании женщина с этим именем ночью освещала путь мужу светом своих рук
Азимба (абх.) - от фамилии Абзымба Ак-Айры (кбал.) - "белая развилка, седловина"
Ак-Шатыр (кбал.) - "белый шатер"
Алаштраху (абх.) - "гора с конским загоном"
Аманауз (кбал.) - "дурное устье, ущелье"
Амаркатыл (абх.) - "ножницы, скала с раздвоенной верхушкой"
Аркасара (тюрк.) - "спина, горный хребет"
Архыз (кбал.) - "след селя", который разрушил средневековые поселения в верховьях Б. Зеленчука
Аюлю (кбал.) - "медвежья речка"
Бага-Тала (кбал.) - "поляна Бага"
Баш-Джол (кбал.) - "главный, основной путь"
Бёрю-Ауш (кбал.) - "волчий перевал". Рядом Чунгур-Ауш - "ямный перевал"
Беш-Чучхур (кбал.) - "пять водопадов"
Бурная - русское название реки
Габулу-Сырт (кбал.) - "возвышенность с проплешинами"
Гвал (абаз.) - "озеро, озерное место"
Дамхурц (абх.) - "речка Тамовых пастбищ". Там, Мам - родовые имена
Джал (кбал.) - "грива"
Джумарыклы-Тёбе (кбал.) - "вершина, изобилующая уларами (горными индейками)"
Дорбун-Кая (кбал.) - "пещерная скала"
Дукка (черк.) - "ущелье Тука"
Загдан, Загедан - "оленья река"
Закзан-Сырт - испорченное на картах Загдан-Сырт
Карабек (тюрк.) - имя, но Кара-Бет - "черный склон, откос"
Караджаш-Кая (кбал.) - "скала Караджаша"
Карасу (тюрк.) - "родник", дословно "черная вода". Здесь - "вода из земли"
Карачай - в фольклоре название травы, росшей на древней родине карачаевцев Карт-Джурт
Кара-чай (тюрк.) - "черная река"
Карча-Кала (кбал.) - "крепость, башня Карчи" - легендарного начальника карачаевцев. Прежнее название Карачаевска
Кёль-Ауш (кбал.) - "озерный перевал"
Кизгыч, Кызгыч (кбал.) - "тиски, зажим", теснина в истоках реки
Конгур-Ауш (кбал.) - "бурый перевал"
Кумбыж (черк.) "горная впадина" Курджиново - селение абазинского рода
Курдж Кызылчук - "красный мыс, выступ" Кыртхуа (черк.) - "седая скала"
Кяфар, в старинных записях Кефир (араб.) - "иноверец". Речная граница с немусульманским населением Лаба (абх.) - низинные пастбища
Магана (абх.) - склон, занятый родом Магаа под пастбище
Макера (абх.) - пастбище рода Макяраа Мамхурц - см. Дамхурц
Морх-Сырты (кбал.) - "Марухская возвышенность"
Мылгвал (черк.) - "ледяное (замерзшее) озеро"
Наур (абх.) - "перевал Наура"
Огары (кбал.) - "верхний ледник"
Оюулу-Джагалы-Кель (кбал.) - "озеро с обвалившимся берегом"
Псыш (черк.) - "три реки, трехречье". Прежнее название основных истоков Зеленчука - Архыза, Псыша, Кизгыча
Пхия (черк.) - "провалившееся, низкое место" Пшиш - то же, что Псыш (Зеленчукский)
Рапочай (черк.) - возможно, "ущелье с бурным течением"
Речепста (абх.) - "ущелье Реша".
Реш, Раш - имена Салыннган (кбал.) - "река нависающего ледника"
Сатхаро (абх.) - "река, где водится дичь"
Секиртме (кбал.) - "водопад, каскад"
София, Софья (черк.) - по имени владельца пастбищ Софие
Тогай-Джол (кбал.) - "обходной путь"
Токмак-Кая (кбал.) - "скала, похожая на огромный каменный набалдашник". Возможно, по имени Токмак
Ужум (тюрк.) - "длинный". Хребет большой протяженности, разделенный на картах на две части: Ужум-1 и Ужум-2
Уруп (черк.) - "место бурного течения воды"
Чабаклы (кбал.) - "рыбное озеро"
Чамагвара (абх.) - "пастушья стоянка рода Чамаа"
Чиганак (кбал.) - "колючка, шип"
Чилик (тюрк.). Образовано от чий - дикий злак, растущий на сухих каменистых поймах
Чрыгичишта (абх.) - "след коня Чрыга". По имени легендарного всадника.


Uђ Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 11217961
    Размер файла: 1 009 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий