Florence

01. 10 вещей, которые надо сделать во Флоренции
1. Попасть в розовый сад на подступах к смотровой площадке на пьяццале Микеланджело. Розы цветут с мая по октябрь; весной к ним прибавляются ирисы; зимой остаются только миртовые кусты, подстриженные в форме геральдических лилий. Но и зимой, и летом открывается невероятный вид на башни правого берега. Кроме того, в нижней части сада растут фиговые деревья, под которыми скрывается пара лавочек - невероятная для Флоренции редкость. 2. Попробовать триппу с лотка у рынка Сант-Амброджо. Триппа - это рубленые говяжьи потроха; вкус - божественный. 3. Накупить сувениров на рынке Сан-Лоренцо: расписные тарелки с лимонами на кобальтовом фоне, кожаные сумки, макароны в виде разноцветных фаллосов (cazzotti), записную книжку в переплете из флорентийской бумаги. 4. Съездить в Кьянти на машине или в Сиену на автобусе. За окном будут разворачиваться такие пейзажи, какие встречаются разве что на фресках Перуджино. 5. Зайти в самый маленький в городе музей - дворец Медичи-Риккарди. Там волшебная капелла Волхвов, где Беноццо Гоццоли изобразил торжественную процессию с участием разодетых Медичи, их подданных, их высокопоставленных гостей и прочей сказочной живности. 6. Перелезть через перила моста Санта-Тринита и устроить на его опорах маленький пикник. 7. Заказать в баре Hemingway коронное блюдо: кофе с ложечкой из горького шоколада. Лучший способ - медленно растворять ложку в чашке. Можно, впрочем, и вприкуску. 8. Выяснить, что кьянти из оплетенных бутылок годится только для украшения кухни (в хорошем сосуде бывает только оливковое масло). Обнаружить существование "Нобиле ди Монтепульчано", потратить состояние на две бутылки тосканского вина в подарок, не выдержать и выпить их в последний вечер, прямо из горлышка, прямо на набережной Арно. 9. Купить пальто в магазине Patrizia Pepe на Соборной площади: здесь не дешевле, чем в Милане, и немного дороже, чем в Риме, зато марка эта родом именно из Флоренции. 10. Свалившись от усталости на ступеньках Воспитательного дома, провести час в созерцании лоджии напротив и придумать версию, откуда между колоннами этой лоджии взялся знак доллара.
02. Как не испортить поездку. Когда не надо ехать
Самое лучшее время во Флоренции - март и октябрь. Тепло и солнечно, но рождественско-карнавальный сезон закончился, а пасхально-купальный еще не начался, и в городе просторно. Музеи определяются по вывеске, а не по клубящейся снаружи очереди. Места в поездах и ресторанах берутся без боя. Впрочем, почти у всех остальных месяцев тоже есть свои плюсы. В январе - сезонные распродажи. В феврале - карнавальные сладости (и ряженые в Венеции, в трех часах езды на поезде). В апреле - цветущие миндальные и персиковые деревья, свежая спаржа в ресторанах и возможность привезти из поездки вполне заметный загар. В мае появляется клубника и черешня, а на юге открывается купальный сезон. С июня по сентябрь купаться можно везде, в том числе в Тирренском море - совсем неподалеку от Флоренции. В сентябре в окрестных деревушках начинаются праздники сбора винограда, которые длятся весь октябрь и даже часть ноября. В ноябре, правда, бывает довольно дождливо, но зато можно без помех бродить по музеям и центральным улицам. Организованные туристы в это время редки, робки и в глаза почти не бросаются. Наконец, в декабре можно развлечься покупкой подарков. И только про июль с августом, кажется, ничего утешительного не скажешь. В городе жарко и душно, на пляжах не протолкнуться, а главные площади напоминают станцию метро "Комсомольская" в час пик. Впрочем, если взять машину и покататься по окрестностям - пейзажи будут исключительно живописны. Среднемесячная температура во Флоренции январь: 5 февраль: 7 март: 9 апрель: 13 май: 18 июнь: 22 июль: 25 август: 24 сентябрь: 20 октябрь: 15 ноябрь: 10 декабрь: 1,6 Узнать погоду можно на www.mega.it, www.virgilio.it и www.initaly.com
Как добраться до Флоренции
На самолете Напрямую из Москвы до Флоренции долететь нельзя. Рейсы с пересадкой есть у компаний Austrian Airlines, Lufthansa, Air France, Alitalia и Swiss. Самый быстрый вариант - лететь до Рима ("Аэрофлотом" Alitalia - каждый день, или JAL, туда по вторникам, обратно по средам), а из Рима добираться на поезде. От аэропорта Leonardo da Vinci до вокзала Stazione Termini идет электричка (отправление - каждые полчаса, время в пути - 31 минута, билеты стоят 9,50 и продаются в железнодорожной кассе у перрона или в соседнем газетном киоске). От Термини поезда во Флоренцию отправляются не реже чем раз в час (а то и чаще). Самый быстрый способ добраться до цели - сесть на экспресс класса Eurostar (es): время в пути - полтора часа, билет стоит 29,64. Самый дешевый способ - электричка (4 часа, 14,30). Промежуточный вариант - междугородный экспресс Intercity (ic): 2,5 часа и 21,95. Итальянские железные дороги 147 888 088, www.trenitalia.com Сколько взять с собой денег
Флоренция считается одним из самых дорогих городов Италии, так что приготовьтесь. Гостиница обойдется не меньше 40 (одноместный номер в дешевом пансионе в нетуристический сезон). Двухместный номер с кондиционером, душем, телевизором и прочими трехзвездочными благами стоит как минимум 70. За стандартный ресторанный ужин из трех блюд придется выложить минимум 20-25. Впрочем, при желании можно ограничиться первым (макаронами) или пиццей (6-12), а можно и вовсе купить в булочной кусок пиццы навынос или перекусить бутербродом (в среднем 3). Макдоналдс в Италии, разумеется, тоже есть, но из всех возможных вариантов этот - далеко не самый дешевый. Чашка эспрессо стоит 0,80, бутылка воды - 1-1,10. Самое дешевое вино в ресторанах - домашнее vino della casa: около 10 за бутылку. В супермаркетах приличные вина стоят от 8. Стандартная цена коктейля в баре или клубе - 8-10. Входной билет на дискотеку - 10. Билет в кино - 7 (по вторникам и средам, а также на дневные сеансы - 4). Крупные музеи вроде Уффици обойдутся в 6,50. Музеи поменьше - вроде Барджелло - в 4. Базилики вроде Сан-Лоренцо или Санта-Кроче тоже платные, 3. Что же касается церквей с бесплатным входом, то росписи в них никак не разглядеть без подсветки, а она в среднем стоит 0,50 за минуту. При этом студенческих скидок для иностранцев не существует в принципе - на поблажки могут рассчитывать только граждане Евросоюза. Единственная возможность сэкономить - подгадать визит под ежегодную Неделю культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali). Она случается в конце марта - начале апреля, и в это время во все государственные музеи можно попасть бесплатно. Впрочем, если добыть бумажку, в которой вы объявляетесь итальянским студентом факультета истории искусств, и немножко сблефовать в кассе, неделя культурного наследия будет длиться круглый год. Билет на городской автобус стоит 1, но учитывая скромные размеры города он вам вряд ли понадобится больше двух раз. Экскурсии по окрестностям обойдутся где-то в 15 каждая. Одежда и обувь во Флоренции стоят несколько дороже, чем в Риме, но несколько дешевле, чем в Москве. Распродажи случаются 2 раза в год: рождественские (с 10 января до конца января - начала февраля) и летние (август - начало сентября).
Деньги С 31 марта 2002 года единственной платежной единицей в Италии является евро (euro, ), хотя местное население до сих пор предпочитает обсуждать крупные траты в миллионах лир. Чтобы получить сумму в евро, достаточно разделить эти миллионы примерно на 2 000 - курс лиры к евро составляет 1 936,27. Если у вас вдруг остались итальянские лиры, их можно обменять в любом отделении Banca d Italia именно по этому курсу. Точный курс евро ко всем остальным валютам можно посмотреть на www.oanda.com. Банкноты выпускаются номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, монеты - 1 и 2, а также 1,2, 5, 10, 20 и 50 центов. Помимо Италии и Ватикана евро также ходит в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Финляндии и Франции, а также Андорре, Монако и Сан-Марино. Купюры везде одинаковые, а вот монеты каждая из 12 стран чеканит свои: лицевая сторона стандартная, оборотная - у всех разная. Мелочь свободно путешествует из одного конца Европы в другой, так что и во Флоренции можно встретить, скажем, испанскую монету с профилем короля Хуана Карлоса i или ирландскую с арфой. Кредитные карты в Италии принимаются фактически повсеместно, включая выданную российским банком Visa Electron. Но какую-то сумму в наличных все же стоит иметь при себе: в мелких лавках и на рынке не принято пользоваться карточкой, если сумма покупки меньше 15-20. Самые распространенные платежные системы - Visa и Eurocard/Mastercard. Дорожные чеки В Москве и Петербурге проще всего найти дорожные чеки American Express в долларах сша. В разных банках комиссия составляет от 0,5 до 1,5%. В Италии эти чеки обмениваются на евро в офисах American Express, банках и сберкассах (Cassa di Risparmio). Курс обмена не очень выгодный, но если вы живете в России, не имея ни российского гражданства, ни вида на жительство, ни кредитной карточки, дорожные чеки весьма пригодятся: по последним правилам, вы не имеете права вывозить из страны наличную валюту. Так что лучше не рисковать и запастись чеками заранее: купить их в аэропорту почти невозможно.
Как найти Флоренцию в Интернете
Итальянские патриоты и заграничные италофилы постарались на славу, и сайтов про Флоренцию существует невероятное количество. Вот, например: www.firenze.turismo.toscana.it Официальный сайт городского Совета по туризму. Последние городские новости, программа мероприятий, удобная система поиска гостиниц. english.firenze.net Программа мероприятий, адреса клубов, баров и ресторанов, прогулки по городу и масса прочей забавной информации, а также советы по выживанию. www.mega.it Музеи, гостиницы, рестораны, магазины, экскурсии и интерактивная карта. www.virgilio.it Удобная карта, по которой легко можно найти любое нужное вам место, а заодно узнать погоду. www.thais.it/citta_italiane/ Интерактивная карта с кратким описанием главных достопримечательностей. www.seetuscany.com Масса полезных сведений о городе и его окрестностях. www.initaly.com Удобный справочник по всей стране, в том числе - по Флоренции. Хороший список ресторанов. www.italianfood.about.com Помимо отличной коллекции рецептов - масса полезной информации о стране и об отдельных городах. www.timeout.com/florence Путеводитель на английском. www.thecity.it/firenze/turismo.html Самая полная коллекция ссылок. Только по-итальянски. www.florence.ala.it Список гостиниц, ресторанов, магазинов и полезных телефонов. www.museionline.com Все музеи Италии: адреса, телефоны, часы работы и прочие нужные сведения. www.autostrade.it Интерактивная карта, по которой удобно планировать автомобильные поездки. www.paginegialle.it Общеитальянские "Желтые страницы". Здесь можно не только найти телефон, но и посмотреть, как добраться до места.1
03. Правила выживания Приезд
Из аэропорта Аэропорт Америго Веспуччи - не слишком солидное сооружение всего в 5 км от Флоренции. В центр города можно попасть за 15 минут на специальном экспрессе (Volainbus), купив за 4 билет в баре или прямо у водителя (отправление - каждые полчаса с 6.00 до 23.30). Экспресс доставит на площадь перед вокзалом Санта-Мария-Новелла (см. ниже). Сюда же прибывают и междугородние автобусы. С вокзала Вокзал Санта-Мария-Новелла (Stazione Santa Maria Novella) расположен в самом центре Флоренции - менее чем в километре от Соборной площади. Владельцы громоздкого багажа могут сесть на городской автобус (билеты за 1 продаются в газетных и табачных киосках) или взять такси (поездка по городу обойдется в среднем в 10-15). Помимо центрального вокзала во Флоренции имеется еще несколько железнодорожных станций, самая главная из которых - расположенная на северо-востоке Кампо-ди-Марте (Stazione Campo di Marte). Пока что туда прибывают только некоторые электрички, но уже есть проект, согласно которому на Кампо-ди-Марте через несколько лет переведут все скорые поезда класса Eurostar (es). На машине Во Флоренцию можно попасть по главной итальянской трассе - шоссе a1 (оно же - Autostrada del Sole), соединяющему Милан и Неаполь. Но если у вашей гостиницы нет собственного гаража, въезжать на машине в центр не стоит: если даже вы не запутаетесь в улицах с односторонним движением, то непременно нарветесь на какой-нибудь хитрый штраф (например, за несанкционированный въезд в исторический центр или неправильную парковку). Автомобиль лучше сразу оставить на одной из платных стоянок - например, у крепости Фортецца-да-Бассо (Fortezza da Basso, 1,55 в час), на набережных (0,50 в час - если найдете место) или у вокзала (2 в час). Бесплатная стоянка имеется на Piazzale Michelangelo, откуда в город можно попасть пешком или на автобусе N12. Правда, этот вариант - только для самых везучих; летом, особенно в выходные, не стоит и пытаться. Аэропорт Америго Веспуччи 055 37 34 98, 055 306 17 00, www.safnet.it Все городские автобусные маршруты останавливаются на одной из площадей перед вокзалом либо слева (Largo Alamanni), либо справа (Piazza Adua); к Соборной площади идут авт. 1, 6, 7, 14, 23
Связь
Телефонные автоматы Классический итальянский автомат (cabina telefonica, telefono pubblico) - ярко-рыжий, под прозрачным навесом, угловатый, как старый фиат. В последнее время, правда, кабинки пытаются облагородить: устанавливают там серебристые аппараты обтекаемой формы. От предыдущей модели они отличаются тем, что не принимают монет, не набирают номера сразу, а требуют, чтобы им нажали кнопку ок, и умеют отправлять смс. На улицах автоматы попадаются редко, так что ищите бар, у которого рядом с вывеской нарисована телефонная трубка. Там, кстати, и телефонный справочник дадут. Учтите, что при снятии трубки вместо привычного длинного гудка вы услышите несколько коротких. Телефонную карточку (scheda telephonica) достоинством в 1, 2,50, 5 или 7,50 можно купить в газетном киоске и в любой табачной лавочке. Для того чтобы она заработала, надо оторвать нижний уголок. Льготный тариф на международные переговоры действует в обычные дни после 22.00 (то есть после полуночи по Москве), в субботу - после 13.00, а в воскресенье - весь день. На звонки из гостиницы, правда, он не распространяется - они вообще дороги, так что по возможности лучше пользоваться автоматом. Если у вас есть мобильный телефон и вы собираетесь пробыть в Италии больше двух недель, имеет смысл купить местную SIM-карту. Продаются они в салонах сотовой связи и стоят от 30 до 50, из которых половина - предоплаченные разговоры. В дальнейшем счет можно будет пополнять, покупая карточки (ricarica) в табачных или газетных киосках. Тарифы на местные звонки у всех операторов (Omnitel, TIM, WIND) примерно одинаковые, но с Москвой связываться дешевле всего через WIND (на разговоры с Россией действует специальный тариф - 0,15 в минуту; звоня из автомата, вы заплатили бы 1,03). E-mail Интернет-кафе водятся во Флоренции в огромных количествах. Правда, услуги их довольно дороги: не меньше 3 в час. Дешевле только в книжном магазине Edison на площади Республики (Piazza della Repubblica 27R, 055 21 31 10): там час обойдется в 2,50, но прежде чем получить доступ к собственной почте, придется долго и утомительно регистрироваться, а потом еще осваивать операционную систему Opera. Удобнее всего пользоваться сетью TheNetgate (www.thenetgate.it). Главное - иметь при себе удостоверение личности: без паспорта или водительских прав ни в одно интернет-кафе во Флоренции вас не пустят. Марки и конверты (francobolli, buste) в Италии продаются не на почте, а в табачных киосках (tabacchi). Отправить открытку в Россию можно за 0,52 (обычной почтой) или 0,77 (экспресс-почтой, она же Posta Prioritaria). Дойдет дней через 10 - в лучшем случае. Почтовые ящики - красные (обычные) и синие (в самых туристических местах - со специальными международными отделениями). Собственно почтовое отделение можно опознать по желтой круглой вывеске с синими буквами PT, но оно вам вряд ли понадобится: там в основном оплачивают штрафы и коммунальные услуги. Как звонить В Италию из России 8-10 + 39 (код Италии) + код города (055 для Флоренции, 02 для Милана, 06 для Рима и т.д.) + номер абонента (8 10 39 055 123 456) Из Италии в Россию 00 + 7 + код города или оператора мобильной связи (095, 812, 902 и т.д.) + номер абонента (00 7 902 123 45 67) Из Флоренции по Италии код города + номер абонента (06 23 45 67 89) Из Италии с мобильного во Флоренцию 055 + номер абонента Срочные телефоны Полиция 112, 113 Пожарные 115 Скорая помощь 118
Транспорт
Флоренция - город маленький, из всех видов общественного транспорта имеются только такси и автобус (autobus). Впрочем, пользоваться ими почти не придется: практически до всех любопытных мест можно дойти пешком минут за 20. Ходят автобусы вполне регулярно; расписание вывешено на каждой остановке: отдельно на будни (feriale) и на выходные (festivo). На некоторых особо людных остановках вместо белых табличек вывешено электронное табло, сообщающее, сколько минут осталось до прихода автобуса того или иного маршрута. Правда, периодически эта идиллия прерывается забастовкой, так что обращайте внимание, не прицеплен ли к расписанию желтый листочек с надписью "Sciopero". Входить в автобус полагается через задние или передние двери (компостеры установлены прямо на входе), а выходить - через средние. Карту маршрутов можно получить на вокзале, слева от выхода, в окошечке с надписью "Informazioni ATAF". Тут же - автобусные остановки почти всех маршрутов: на площадях Адуа (Piazza Adua) и Аламанни (Piazza Alamanni) - справа и слева от вокзала. Помимо обычных автобусов, существуют "экологически чистые" (bussini ecologici). Они маленькие, работают на дизельном топливе и хороши тем, что не загрязняют атмосферу и умудряются развернуться на узеньких центральных улочках. Зато ездят они страшно медленно, да и маршруты у них путаные. Ночные автобусы (autobus notturni) После 10 вечера большинство флорентийских автобусов уже не ходит (за исключением нескольких особо популярных маршрутов вроде N7, с конечной остановкой во Фьезоле). На смену выезжает ночной автобус. Эти ходят примерно раз в час, но точное время предсказать невозможно, так что разумнее всего терпеливо дожидаться на остановке. Номера ночных маршрутов начинаются с 6 или 7 и обведены в расписании черной рамкой. Билеты (biglietti) продаются где угодно, только не в автобусе - по крайней мере, в дневное время. Вернее всего будет обратиться в газетный киоск или табачную лавку (tabacchi, синяя или черная квадратная вывеска с белой буквой "Т"). Иногда билеты продаются и в барах, тогда на двери будет оранжево-фиолетовая наклейка с изображением остроголового человечка и надписью "ATAF". Оплатить проезд у водителя можно только после 9 вечера, но стоить это будет в полтора раза дороже обычного. Цена билета - 1. Он действителен на любое количество поездок в течение 60 минут. За 1,80 можно купить билет на 3 часа (per 3 ore), за 3,90 - билет на 4 поездки (quattro corse), а за 4,50 - билет на весь день (giornaliero). Билеты надо обязательно компостировать в автобусе, иначе они считаются недействительными. Встреча с контролером обойдется в 40 штрафа, а потом вас все-таки заставят заплатить за проезд 1. Разжалобить не пытайтесь. Если скажете, что нет денег, вам просто выпишут квитанцию, которую нужно будет оплатить в течение 60 дней в Ufficio Abbonamenti e Informazioni ATAF слева от выхода из вокзала или же в любом почтовом отделении. Если просрочите, штраф увеличат до 200, а ваши данные перешлют во все официальные инстанции (уверяют, что даже в посольства шенгенских стран по месту жительства безбилетника). Проездные (abbonamenti), как и билеты, продаются в табачных и газетных киосках. Проездной на месяц стоит 31 (для студентов - 20,70), но для того чтобы им пользоваться, нужно предварительно оформить за 5 специальное удостоверение личности (carta d identitИ) в Ufficio Abbonamenti e Informazioni ATAF. Номер этого удостоверения вместе с именем и фамилией вписывается в проездной, который во время первой поездки обязательно штампуется - иначе он будет считаться недействительным. Студенческую скидку дают только тем, кто числится в каком-нибудь европейском учебном заведении, - российские вузы во флорентийском транспорте не котируются.110
Такси (Taxi) во Флоренции - удовольствие довольно дорогое. Если найти свободную машину на стоянке (то есть на любой центральной площади: у вокзала, у собора, у палаццо Веккьо, у Санта-Кроче или на площади Республики), с вас возьмут 2,24 за посадку плюс примерно 0,67 за километр. Такси можно вызвать по телефону, но начальная цена будет уже 3,64. Вдобавок существует доплата за багаж (1 за место), ночная наценка (30%, 22.00-6.00) и воскресная наценка (20%). Единственное послабление делается для одиноких женщин (независимо от количества): 10-процентная скидка с 22.00 до 2.00. Таксисты норовят про нее забыть, так что не ленитесь напомнить. Междугородние автобусы - лучший способ путешествовать по Тоскане. До Сиены, Ареццо и Сан-Джиминьяно, например, возит фирма SITA. Автовокзал расположен неподалеку от железнодорожного, на улице Санта-Катерина-да-Сьена, 15. Конечная другой автобусной фирмы - Lazzi - расположена напротив вокзала: Piazza Adua 1. Оттуда можно уехать в Лукку, Пизу, Пистойю и т.д. Поезд (treno) Путешествовать по Италии на поезде удобно, приятно и недорого. Попасть из Флоренции в Милан можно за 3 часа и 25-30; дорога до Рима займет полтора-два часа и обойдется в 20-30. Самые дорогие (и самые скоростные) поезда - Eurostar (ES). Места на них надо бронировать (в пятницу или воскресенье вечером и в период пасхальных и рождественских каникул лучше делать это заранее). Кроме того, существуют междугородние экспрессы (Intercity, IC), обычные поезда (Espresso, E, и Interregionale, IR и электрички (Diretto, D). Расписание можно изучить в начале каждого перрона (на бумаге), в билетных автоматах (в электронном виде) или заранее - на www.trenitalia.com. Билеты продаются в автоматах, кассах (biglietteria), турагентствах (Agenzia di Viaggio), а если ехать вам недалеко (меньше 200 км), то и просто в газетном или табачном киоске. Цена везде одинакова. Перед тем как сесть в поезд, билет надо прокомпостировать - сунуть в специальную прорезь в автомате с надписью "Convalida" или в желтую машинку в начале перрона, - иначе первый же контролер (а разминуться с ним в итальянском поезде невозможно) сдерет с вас еще 8. Если вы опаздывали и запрыгнули в поезд вообще без билета, вам просто предложат купить его на месте у контролера, только дороже - те же 8, что и штраф, разница только в моральных нюансах. Главное - объявите о своих намерениях заранее. Не нужно компостировать только билеты на Eurostar: они действительны исключительно на тот поезд, где вы забронировали место (поездка на следующем обойдется в дополнительные 8). Зато все остальные можно использовать в течение 2 месяцев с момента покупки или в течение 48 часов с момента компостирования. Так что если приглядите из окна какой-нибудь замечательный городок или пейзаж - смело выходите на ближайшей остановке, гуляйте, ужинайте: путешествие можно спокойно продолжить на следующем поезде. Если планируется много поездок по стране, стоит купить в железнодорожной кассе карту Amicotreno (40), которая дает 20-процентную скидку на обычные поезда и на экспрессы класса Intercity (а заодно - 14-процентную скидку в книжных магазинах Feltrinelli). Если вам меньше 26 лет, пригодится Carta Verde (25,82), которая тоже дает скидку в 20%, но только от основной стоимости билета (на надбавки за скорость поезда скидка не распространяется и потому в "Евростарах" не действует). Наконец, если вы путешествуете в компании (от 2 до 5 человек), выгодно приобрести Biglietto Chilometrico. За 116,72 вы сможете в течение 2 месяцев проехать в общей сложности 3 000 километров вторым классом.
Расписание всех автобусных маршрутов можно изучить на www.ataf.net. Там же публикуются анонсы забастовок Ufficio Abbonamenti e Informazioni ATAF 800 42 45 00, пн-пт 7.15-13.15, 13.45-19.45, сб 7.15-13.15 Междугородние автобусы Lazzi Piazza Adua 1, 166 84 50 10, www.lazzi.it SITA Via Santa Caterina da Siena 15, 055 48 36 51, www.sita-on-line.it CTS Via dei Ginori 25R, 055 21 66 60, www.cts.it 04. Вокруг Дуомо Ориентация
Все, что приходит на ум, когда слышишь слово "Флоренция" каким-нибудь унылым, снулым зимним днем; все, что включено в любой учебник и в любую программу-минимум из серии "Классическая Италия за неделю"; все, чем заманивают привокзальные сувенирные лавки - все находится именно здесь, на пространстве в пару квадратных километров между кафедральным собором (он же Дуомо), пьяццей Синьории и дворцом Питти. Километры эти могут смело претендовать на звание самых затолпленных в округе, а то и во всей стране: так уж исторически сложилось. У античных флорентийцев неподалеку был форум, который по ходу дела превратился в рынок; в Средние века городская жизнь, как водится, вертелась вокруг главной церкви; в республиканские времена население собиралось на пьяцце Синьории вершить государственную политику; Медичи приспособили эту площадь под арену для торжественных церемоний (от свадебных шествий до публичных казней); французы водрузили на ней дерево свободы А сейчас здесь пасутся туристы, портретисты, бродячие артисты, торговцы зонтами, извозчики и попрошайки.
Соборная площадь
Самое древнее здание Соборной площади (piazza del Duomo) - не собор, а Баптистерий (Battistero). Он тут стоял еще в те (античные) времена, когда никакой площади и в помине не было, а была обычная рабочая окраина. Только назывался не Баптистерием, а храмом Марса (от него сохранились только фрагменты пола - под решеткой, напротив восточной двери). Христиане, оказавшись в большинстве, в IV-V веках приспособили здание под крещальню, но и статую бога войны на всякий случай выкидывать не стали, а поставили на римской дороге, у моста: там, где сейчас начинается Понте-Веккьо. Считалось, что город будет стоять до тех пор, пока Марс не рухнет. Однако в наводнение 1333 года статую смыло вместе с мостом. Флоренция же, как нетрудно догадаться, осталась на месте. Баптистерий к этому времени перестроили, снаружи покрыли бело-зеленым мрамором (впоследствии, что бы во Флоренции ни облицовывали, за образец брался именно Баптистерий), а изнутри украсили купол мозаиками с житием Иосифа, житием Крестителя, сценами из Нового Завета и исключительно убедительным изображением Страшного суда (конец XII века). В общем, украшали, как могли. Немудрено, что Данте в изгнании из всех флорентийских строений вспоминал именно "мой прекрасный Сан-Джованни" ("il bel San Giovanni") - тот самый Сан-Джованни, где он некогда, к вящей радости последующих антиклерикальных биографов, опрокинул и разбил мраморную купель: спасал младенца, которого нечаянно уронил туда священник! Между прочим, Сан-Джованни - Иоанн Креститель, в честь которого вполне логично назвали Баптистерий, - был по совместительству еще и покровителем Флоренции. Соответственно посвященная ему церковь считалась одной из самых главных в городе. Одно время (1059-1128) она даже заменяла кафедральный собор. Здесь не только устраивали крестины, но и хоронили особо достойных граждан. Помимо пары епископов, один из которых покоится слева от входа в древнеримском саркофаге, здесь лежат: лжепапа Иоанн XXIII (кардинал Бальдассаре Кошиа - ученый, любитель словесности и друг Козимо Старшего, монумент которому в 1423 году сделали на пару Донателло и Микелоццо), один член семейства Медичи (некий Гуччо, живший в конце XIII века и тоже получивший после смерти древнеримский саркофаг - с изображением охоты на кабана) и один член семейства Строцци (Строццо Строцци, чья плита - напротив восточной двери - украшена изображением Птолемеевой системы планет). Кстати, о святых покровителях: помимо оставшегося с языческих времен Марса и сменившего его Иоанна Крестителя, флорентийские интересы на небесах защищал еще и святой Зиновий (San Zanobi), один из первых местных епископов. Посвященная ему колонна (1384) стоит как раз перед входом в Баптистерий - на том самом месте, где, как утверждается, посреди зимы зацвел вяз, мимо которого проносили гроб с останками усопшего праведника. Пресловутые останки теперь находятся в соборе, прямо под главным алтарем, в бронзовой урне работы Гиберти. Посещение Баптистерия пн-пт 12.00-18.30, сб-вс 8.30-13.30. Вход 3
Впрочем, урна - это так, между делом. Главное, что Гиберти оставил после себя на этом пятачке, - бронзовые двери Баптистерия: северную (1403-1434) и восточную (1425-1452), ту самую, которую щедрый на восторженные определения Микеланджело окрестил "Райскими вратами". Северная дверь - та, где сейчас вход. На ней скульптор изобразил, во-первых, истории из Нового Завета (от Благовещения до Вознесения), а во-вторых (в левой части рамы, пятая голова сверху), самого себя в довольно причудливом головном уборе. Не удовлетворившись достигнутым, Гиберти с типично ренессансной наглостью повторил автопортрет и на восточной двери, на сей раз - лицом к собору и в позолоченном виде (левая створка, правая часть, четвертый сверху). Впрочем, большая часть барельефов посвящена более благочестивым сюжетам из Ветхого Завета. Точности ради следует добавить, что в Баптистерии имеется и третья дверь, самая старая, ее сделал Андреа Пизано в 1330 году. Зачем вообще столько дверей в таком небольшом здании? А все потому, что флорентийцы XII века, в отличие от нынешних, старались не создавать толп: крещение тогда происходило только раз в году, и выходов требовалось много. Зато Дуомо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Santa Maria del Fiore), проектировался как раз с таким расчетом, чтобы в нем могло поместиться все население города (на тот момент - 90 000 человек): нечто вроде громадной крытой площади. Получилось и вправду впечатляющее сооружение: длина - 153 метра, ширина в трансепте - 90 метров. По величине - четвертая церковь в мире, после римского Святого Петра, лондонского Святого Павла и миланского Дуомо. Сами по себе эти цифры, возможно, ничего не говорят, но стоит обойти собор кругом, как сразу станет понятно, насколько он огромный. Строилась эта махина целых шесть веков при участии как минимум шести архитекторов. В 1296 году Арнольфо ди Камбио сделал проект и приступил к возведению стен (в самом начале южной стены, под барельефом с Благовещением, можно прочесть дату: 1310 год). После его смерти пост главного архитектора перешел к Джотто, но тот не стал продолжать начатое, а затеял собственный долгострой: кампанилу (1334), мраморные барельефы которой должны были излагать всю историю человечества от сотворения мира. Затеял - и умер, доведя до конца один лишь первый ярус, так что потом Андреа Пизано и Симоне Таленти пришлось за ним доделывать до 1359 года, да еще заказывать для 16 ниш второго яруса скульптуры (сейчас там остались копии, а оригиналы укрыты от дождя и голубей в музее Опера-дель-Дуомо (Opera del Duomo)). Получилось настоящее чудо: император Карл V даже сказал, что такую драгоценность следует хранить под колпаком и доставать оттуда исключительно по большим праздникам. Правда, завершение собора от этого не приблизилось.
К 1380 году здание все же удалось подвести под купол (немного видоизменив по ходу дела первоначальный план), но тут оказалось, что отверстие слишком велико и перекрыть его никак не получается. 40 лет пришлось ждать решения проблемы. Потом появился знаменитый купол Брунеллески. В 1436 году церковь торжественно освятили, но фасад (хоть и украшенный статуями Донателло) так и стоял недоделанным, пока Франческо I Медичи не решил вообще все снять и начать сначала. Плиты с фасада, чтобы не пропадали, пустили на новый пол, а на сам фасад, пока суд да дело, вместо окончательной мраморной версии прицепили демонстрационную: расписной холст, натянутый на деревянные леса. К каждому торжественному событию декорации приходилось менять, и так продолжалось до XIX века. Точнее, до того момента, пока Флоренция неожиданно не оказалась в роли столицы Италии (1865-1871), и городские власти не постановили положить позору конец. В результате в 1887 году на Санта-Мария-дель-Фьоре появился нынешний фасад, который, несмотря на чрезвычайно пышную церемонию инаугурации, не удовлетворил решительно никого. Однако теперь ничего уже не поделаешь - остается разве что высказать претензии стоящему в углу у входа бюсту автора (звали его Эмилио де Фабрис). Впрочем, бюст - это далеко не главное, что есть в интерьере собора. Во-первых, прямо на фасаде (с внутренней стороны) имеются довольно необычного вида часы, которые все еще работают, хотя рисовал их еще Паоло Уччелло в 1443 году, и механизм делался тогда же. Только стрелка движется "против часовой". Во-вторых, тот же Уччелло тремя годами позже сделал на левой стене (во втором пролете) конный монумент английскому кондотьеру Джону Хоквуду (он же - в итальянизированной версии - Джованни Акуто). Кондотьер заслужил памятник тем, что воевал за Флоренцию рекордно долгое время - с 1377 по 1394 год. Но фреска прославилась не из-за него, а из-за его лошади, которую современники в пух и прах раскритиковали за ненатуральность форм и чуть было не замазали совсем. Куда больше им понравился другой конный монумент, нарисованный Андреа дель Кастаньо справа от злополучно геометричного англичанина. Наемник на сей раз итальянского происхождения (Никколо да Толентино), а главная заслуга его - та самая битва при Сан-Романо, изображением которой прославился Уччелло. Из лиц творческих профессий в соборе представлены: по правой стене - органист Антонио Скварчалупи (бюст работы Бенедетто да Майано с эпитафией Анджело Полициано) и Данте с "Божественной комедией" в руках (фреска середины XV века в четвертом пролете). Напротив поэта, только по правой стене, - бюст философа Марсилио Фичино, главного эксперта Лоренцо Медичи по Платону, а ближе к выходу - Джотто, выкладывающий мозаику (барельеф Бенедетто да Майано, 1490), и бюст Брунеллески работы некоего Андреа Кавальканти (напротив злополучного де Фабриса). Между прочим, как совсем недавно выяснилось, и Брунеллески, и Джотто были похоронены именно здесь, в кафедральном соборе. Только не в том здании, где стоят их бюсты, а в предыдущем, построенном еще в IV-V веках в честь некоей святой Репараты. К Флоренции эта Репарата никакого отношения не имела: ее замучили в III веке в Палестине. Но почему-то в ночь накануне решающего сражения с готами в 405 году полководцу Стилиху явилась именно она - получив после победы в награду целый собор. При желании его остатки (римская мозаика, средневековый мрамор, фрески XIV века и несколько надгробий) можно изучить, спустившись под пол Санта-Мария-Новелла. Подъем на купол пн-сб 8.30-17.00. Вход - 5,16. Остатки церкви Санта-Репарата можно осмотреть пн-сб 10.00-17.00. Вход - 1,55.
А можно, напротив, не спускаться, а залезть на купол. Во-первых, только так удастся разглядеть росписи - "Страшный суд" Вазари и Дзуккари (1572-1579): с земли его видно разве что в бинокль. Фрески, правда, довольно сомнительные: флорентийцам они не полюбились изначально, а в прошлом веке вообще поступило предложение их замазать. Но забавных деталей много, особенно в самом нижнем ряду, там, где грешники мучаются в по-дантовски тщательно прописанном аду. А в третьем ряду сверху, среди избранников Божиих, нарисованы заказчик - Козимо I, оба исполнителя (Дзуккари - даже с друзьями и семейством), а также папа Лев X, французский король и германский император. И еще есть Смерть, в знак конца времен переламывающая об колено косу, Время, разбивающее песочные часы, и куча прочих жутковатых подробностей. Во-вторых, любопытно посмотреть, как устроен знаменитый купол изнутри. Его грандиозные размеры особенно впечатляют после того, как проведешь пару десятков утомительнейших минут, карабкаясь по высоченным ступенькам между двумя стенками. А в-третьих, сверху открывается совершенно волшебный вид во все стороны, вполне вознаграждающий за потраченные усилия и пролитый пот. Между прочим, помимо вида и всемирной славы, хитроумные флорентийцы умудрились извлечь из своего купола еще и чисто практическую пользу. В 1475 году астроном Паоло Тосканелли додумался приспособить его под инструмент для измерения положения Солнца. У южного окна, на высоте 90 метров, он прикрепил бронзовую пластинку с дырочкой посередине, а слева от главного алтаря, в полу капеллы Санта-Кроче (той самой, где Лоренцо Великолепный укрывался во время заговора Пацци) сделал линейку с делениями, куда отражение солнечного диска попадает ровно 2 месяца в году, с конца мая по конец июля. Этот прибор (под названием гномон) местные астрономы использовали до конца XIX века, пока пластинку не сместили несведущие реставраторы. Больше никаких шедевров всемирного значения на площади, к счастью, нет: а то всем, кто приезжает во Флоренцию, так и пришлось бы проводить на ней целые дни, задрав головы в попытках разглядеть какую-нибудь особо неудобно расположенную достопримечательность вроде статуй Донателло на так называемой Миндальной (северной) соборной двери. Все окрестные здания отданы под благотворительные и богоугодные организации, среди которых, впрочем, тоже попадаются вполне любопытные.
На углу улицы Черретани (Via de’Cerretani), за Баптистерием, стоит Архиепископский дворец (Palazzo Arcivescovile). Нынешнее здание конца XVI века само по себе не примечательно ничем, кроме неоправданно дорогого кафе на первом этаже, пары обувных магазинов и того факта, что до 1895 года оно стояло на 8 метров ближе к Баптистерию, а потом было перенесено. Зато в Средние века, когда Флоренция была тихой провинцией, а столица Тосканы находилась в Лукке, архиепископ был главной персоной в городе, а его дворец - местом, где принимались самые важные гости решения. Напротив кампанилы Джотто - там, где начинается улица Кальцайоли (via dei Calzaioli), - сохранилось сооружение середины XIV века: лоджия Бигалло (Loggia del Bigallo), где некогда демонстрировали публике потерявшихся и брошенных детей в надежде, что какая-нибудь сердобольная душа их подберет и приютит. Постепенно приют превратился в музей, главный интерес которого - фреска с видом Флоренции, самым ранним из известных (1342 года). Там, в частности, изображена промежуточная стадия строительства собора, когда южная стена была уже возведена, но прихожане все еще продолжали молиться в церкви Санта-Репарата. По другую сторону улицы от лоджии, за машинами скорой помощи, - здание Мизерикордии (Confraternita della Misericordia). Изначально это было нечто среднее между монашеским орденом и Красным Крестом: Мизерикордию ("Братство милосердных") основали (по разным версиям, то ли в разгаре гвельфско-гибеллинских распрей, то ли во время мора 1326 года) для того, чтобы хоронить невостребованные трупы и заботиться о нуждающихся. В 1576 году братья получили от Франческо I Медичи (сына Козимо Великого) помещение на Соборной площади, где и сейчас (в любое время суток и абсолютно бесплатно!) работает нечто вроде поликлиники. Внутри, помимо кабинетов и белых халатов, имеется деревянное распятие XIII века, Мадонна с младенцем Бенедетто ди Майано, алтарь Андреа делла Роббиа и еще несколько менее известных, но довольно древних скульптур и фресок. Впрочем, за скульптурой лучше все же отправляться в музей Опера-дель-Дуомо, который легко опознать по мраморному бюсту Козимо Первого над дверью. Когда Санта-Мария-дель-Фьоре только строилась, там был склад мраморных плит и инструментов. Потом устроили мастерские (Донателло, правда, выделили отдельное помещение на углу улицы Серви, там, где сейчас стоит палаццо Никколини). А по завершении работ в здание вселилась Комиссия по надзору за собором - Опера-дель-Дуомо (Opera del Duomo), а заодно - все статуи, которые должны были стоять на фасаде, но остались неиспользованными, все проекты, которые так и остались нереализованными, а также деревянная модель купола Брунеллески. Лоджия Бигалло (Loggia del Bigallo) 055 215 440; пн 8.30-12.00, чт 16.00-18.00. Вход - .
Вокруг улицы Кальцайоли
В любом итальянском городе имеется Главная Улица, по которой неутомимо фланирует взад-вперед население, снисходительно изучая витрины магазинов и туалеты окружающих. Во Флоренции эту роль исполняет улица Кальцайоли (via dei Calzaiuoli), ведущая от Соборной площади к тому, что в какой-нибудь северной стране называлось бы площадью Ратушной, а здесь мелодично именуется "пьяцца-далла-Синьория". Увы, ровно поэтому несчастную улицу Кальцайоли доперестраивали, дорасширяли и доулучшали до того, что на ней почти не осталось нетронутых зданий. Единственное исключение - церковь Орсанмикеле (Orsanmichele): здоровенное кубической формы строение на правой (от собора) стороне. Нестандартный вид объясняется тем, что поначалу оно предназначалось не для богослужений, а для торговли зерном. И в первое время было не полноценным зданием, а открытой лоджией, сооруженной на месте монастыря Архангела Михаила в Саду (San Michele in Orto) - отсюда и название. Потом арки заложили камнями, а на первом этаже, где еще с рыночных времен висело чудотворное изображение Мадонны, устроили церковь. Причем не простую, а образцово-показательную: 14 главных гильдий взяли над ней шефство все скопом и превратили фасад в нечто вроде выставки достижений цехового хозяйства. Каждый старался сделать статую своего святого покровителя побольше да покрасивее и заказать ее скульптору поизвестнее (почти все фигуры, за исключением тех, что на южном фасаде, принадлежат Донателло или Гиберти). Зерно тем временем продолжали хранить на втором этаже (если присмотреться, внутри, слева от входа, до сих пор заметно отверстие, через которое его ссыпали), пока в 1569 году Козимо I Медичи не перевел туда юридический архив, а потом не приспособил огромный (площадью не меньше палаццо Веккьо) зал под торжественные приемы. Кстати, если вы окажетесь внутри - взгляните на мраморную скинию работы Андреа Орканья (1349-1359) слева от алтаря. До прихода Медичи к власти главным городским меценатом считалась гильдия суконщиков. Им, помимо соседнего с Орсанмикеле сказочного Дворца суконщиков (Palazzo di Arte di Lana, 1308), принадлежало что-то около 200 мастерских и лавок (в основном - на улице Калимала, откуда пошло второе название цеха: гильдия Калимала). Герб суконщиков - агнец Божий - красовался на всех главных флорентийских церквях, строительство которых они безотказно спонсировали. Но собственное здание корпорация собралась соорудить только в XIV веке. А до того суконщики, равно как и прочие компании (от старейшин цехов до тайных любовников), использовали для встреч окрестные храмы. Благо выбор был немаленький: на одной только улице Кальцайоли их стояло целых три. Прямо напротив Орсанмикеле была церковь Сан-Карло-деи-Ломбарди (San Carlo dei Lombardi) работы Арнольфо ди Лапо и Симоне Таленти (1284-1330), а чуть подальше, на углу Корсо, - Санта-Маргарита-деи-Риччи (Santa Margherita dei Ricci). Обе, впрочем, ничего особенного из себя не представляют: первую в XVII переделали до неузнаваемости, а вторая примечательна разве что ежевечерними концертами да тем, что построена на деньги завзятого игрока и богохульника Антонио Ринальдески - в качестве искупления грехов. Дворец суконщиков (Palazzo di Arte di Lana) Via Orsanmichele 1; пн-пт 9.00-11.00, по предварительной договоренности.
Остальные цеховые резиденции располагались здесь же, неподалеку. В доме N4 по улице Орсанмикеле собирались мясники, в те времена (XIV век) торговавшие прямо на Понте-Веккьо. Ведшая к мосту из центра улица Пор-Санта-Мария (via Por Santa Maria) принадлежала торговцам шелком. Их палаццо XIV века сохранился на улице Капаччо (via Capaccio); штаб-квартире банкиров и менял, которая была на углу улиц Ваккеречча и Калимала (via Vacchereccia, via Calimala), повезло меньше: там сейчас книжная лавка. Как раз для того, чтобы подобающим образом разместить шелковые и меняльные лавки, Козимо I Медичи в 1547 году велел построить Новый рынок (Mercato Nuovo). Сейчас там продают все больше стандартные сувениры да кожаные сумки, а сам рынок больше известен под несколько фамильярным названием "Поросячий" (Mercato del Porcellino): по фонтану, устроенному под одной из арок. Правда, это никакой не поросенок, а вполне солидных размеров кабан - бронзовая копия XVI века с античного мраморного оригинала. Вокруг фонтана всегда собирается толпа: считается, что прикосновение к его натертому поколениями туристов рылу гарантирует процветание, а монетка, вложенная в пасть и упавшая между прутьями решетки, - возвращение во Флоренцию. В те времена, когда никаких туристов еще не было, на Новом рынке происходили совсем другие ритуалы: например, сюда приводили банкротов, которые, перед тем как получить порцию ударов кнутом, должны были при всем честном народе садиться голыми задницами на мраморную плиту в центре площади. Ежегодно 26 июля в честь изгнания герцога Афинского (1343) устраивалась "игра в камни": окрестные лавочники швырялись булыжниками кто дальше, пока эту опасную для здоровья прохожих забаву не запретил в 1670 году Козимо III. А еще флорентийцы, граждане торговой республики, собственной армии не имевшей и обходившейся услугами наемников вроде Джона Хоквуда и Никколо да Толентино, хранили у Нового рынка свою единственную военную машину - повозку, на которую в начале кампании водружали колокол и таскали впереди войска вплоть до возвращения домой. Помимо лавок и того, что сейчас называлось бы офисами, в этой части города (как, впрочем, и везде) имелось множество домов-башен. Их строили влиятельные аристократы на случай военных действий, чтобы было где укрыться и откуда пострелять в соседей. Район улицы Кальцайоли, например, находился во владении гвельфского семейства Адимари: башня Адимари (Torre dei Adimari) стоит на пересечении улиц Кальцайоли и Тозинги (via Tosinghi). У моста же был рассадник гибеллинов - башня Амидеи (Torre degli Amidei). Считается, что печально знаменитая вражда двух партий началась именно здесь (о чем имеется мемориальная доска с цитатой из Данте). Дело было пасхальным утром 1215 года. Некий Буондельмонте деи Буондельмонти (чья башня тоже располагалась по соседству, в начале кьяссо Мизуре (chiasso delle Misure)), - ехал себе на белом коне через мост, совершенно не беспокоясь о том, что нарушил слово и отказался жениться на наследнице Адимари. Но тут братья отвергнутой невесты напали на него с кинжалами, и пошло-поехало... Когда же гвельфы победили окончательно и вычистили из Флоренции последние остатки оппонентов, они соорудили неподалеку от будущего Меркато-Нуово палаццо, посадили туда всех городских чиновников и окрестили его (довольно самоуверенно) Гвельфским дворцом (Palagio di Parte Guelfa, XIV век, piazza di Psrte Guelfa 1). Раньше там внутри были фрески Джотто, но их, как и многое другое, в XVI веке замазал Вазари. Зато остался отличный, средневеково-романтического вида тупик: с зубчатыми стенами, лестницей и исключительно кстати пришедшимися мраморными лавками на фасаде палаццо Джандонати (Palazzo Giadonati). Когда-то на них присаживались посудачить достопочтенные купцы, а теперь болтаются по вечерам тинейджеры с пивом и мотоциклами.
Публика поблагопристойнее устраивается в это время в кафе на площади Республики (piazza della Repubblica) - благо их там целых три, и одно - Giubbe Rosse - даже вошло в историю: в 1910-1920-х годах здесь собиралась богема, а футурист Маринетти однажды устроил драку. Вообще же, глядя на это не по-флорентийски здоровенное пустое пространство с уродливой аркой на западном краю, трудно поверить, что здесь некогда был центр оживленного римского поселения. Центр - в полном смысле слова: в той точке, где торчит (вроде как ни к селу ни к городу) мраморная колонна с Донателловым "Изобилием" на вершине, пересекались две главные улицы: кардум (нынешние улицы Рома и Калимала) и декуманум (теперешние Корсо и улица Строцци). На перекрестке находился форум со всеми причитающимися провинциальному форуму сооружениями: храмом Юпитера и площадью для собраний. Кроме колонны на площади Республики, от античного города не осталось ничего - разве что на редкость регулярная планировка окрестных улиц, изгибающаяся полукругом улица Торта рядом с Санта-Кроче (где был амфитеатр), да название "виа делле Терме" - где были, соответственно, публичные бани. В Средние века форум превратился в рынок, который просуществовал до самого конца XIX века. Кроме того, в 1571 году Козимо учредил здесь гетто. Но все, что понастроили за века, было безжалостно снесено в 1880-е годы под лозунгом борьбы с трущобами и антисанитарией, рынок же перевели к Сан-Лоренцо. Кварталы по другую сторону от улицы Кальцайоли куда занятнее. Во-первых, там, на углу улицы Оке (via delle Oche), разыгралась история флорентийских Ромео и Джульетты. Героиню звали Джиневра Альмьери, и была она первейшая раскрасавица. Замуж ее выдали, как водится, по расчету - за некоего Франческо Аголанти, который как раз и жил на via delle Oche. Только вот Джиневра, влюбленная в совсем другого человека, от тоски вскорости зачахла. А дальше все происходило прямо по сценарию: летаргический сон, похороны, склеп, ужасное пробуждение... Правда, на сей раз вместо яда и кинжалов случился хеппи-энд: Джиневра, которую и муж, и мать прогнали, приняв за привидение, добрела в конце концов до обиталища возлюбленного и там благополучно осталась. Во-вторых, здесь, на маленькой, тщательно запрятанной площади Сант-Элизабетта (Sant’Elisabetta), стоит башня Пальяцца (Torre della Pagliazza) - самая древняя и самая красивая во Флоренции. Cчитается, что построили ее еще византийцы в VI веке. При желании можно даже проникнуть внутрь: теперь в башне - четырехзвездочная гостиница. А в-третьих, вокруг - сплошные дантовские места. Родился главный флорентийский поэт на улице Санта-Маргерита (via Santa Margherita). Правда, не в том здании, где висит табличка "Дом Данте" (Casa di Dante), - это чистейшей воды инсталляция, устроенная в XX веке, - а немного подальше, где теперь траттория. В стоящей неподалеку церкви Санта-Маргерита (Santa Margherita, начало XI века) то ли попалась Данте на глаза, то ли венчалась, то ли была похоронена Беатриче (тут версии расходятся). В церкви Сан-Мартино-дель-Весково (San Martino del Vescovo, 980, перестроена в середине XIV века) сам Данте венчался с Джеммой Донати. Позже эта церковь перешла в ведение так называемого Братства добрых людей (Buonomini), которые должны были помогать членам разоренных по ходу междоусобиц благородных семейств. Отверстие для милостыни осталось на фасаде до сих пор, а внутри сохранились росписи школы Гирландайо со сценками из городской жизни. А на другой стороне площади стоит башня Кастанья (Torre della Castagna), где в 1282 году собралось первое флорентийское "демократическое правительство" - 12 приоров. Приоры (по двое от каждого цеха) избирались на 2 месяца, так что перебывать на этой должности успевали многие. В 1302 году приором служил и Данте - за что и поплатился впоследствии изгнанием. Лучшие на площади завтраки дают в кафе Paszkowski Рiazza della Repubblica 6; пн-вс 7.00-0.00. Кафе Giubbe Rosse Piazza della Repubblica 13/14R пн-вс 7.30-2.001109253
Глава пресловутого правительства (сначала Капитано дель Пополо, потом - подеста) сидел на углу улиц Проконсоло и Гибеллина, в здании, сперва называвшемся палаццо Подеста, а после переименованном в палаццо Барджелло (Palazzo del Bargello). Барджелло был чем-то вроде средневекового начальника полиции, а резиденция его служила по совместительству тюрьмой. В мирного вида уставленном скульптурами дворике (с которого, между прочим, скопировали Итальянский дворик Пушкинского музея) происходили экзекуции. Тела казненных вывешивались из наружных окон на всеобщее обозрение. Если же преступникам удавалось сбежать, на крюки, до сих пор сохранившиеся со стороны улицы Винья-Веккиа (via Vigna Vecchia), насаживались их куклы. В конце XVIII века, на волне реформ, тюрьму прикрыли, а во дворце, некогда бывшем первой в городе гражданской постройкой, устроили первый в Тоскане национальный музей. Полицейские же учреждения переехали чуть ближе к реке - на площадь Сан-Фиренце (piazza San Firenze), во внушительное палаццо XVII-XVIII веков, в котором изначально предполагался монастырь Сан-Филиппо-Нери. Вообще же юридические заведения во Флоренции располагались на улице Проконсоло (via del Proconsolo) еще со Средних веков. В доме номер N6, на углу улицы Пандольфини (via Pandolfini), было здание гильдии судей и нотариусов (чей глава, собственно, и назвался проконсулом). Теперь в нем магазин каких-то невнятных товаров для дома, но на потолке сохранились фрески с концентрическими кругами и геральдическими символами, изображающие устройство городского правительства. По крайней мере, считается, что это именно городское правительство, потому что на самом деле росписи в полутемном помещении почти не видно. По соседству с дворцом Барджелло обитало семейство Пацци (дом 10 по улице Проконсоло, ныне именуемый палаццо Чибо). Обитало, правда, недолго: вскорости после завершения строительства владельцы неосторожно влезли в политику, устроили заговор против Медичи и были вырезаны на корню. Собственность, разумеется, перешла к победившей стороне. Следующий же дворец (под номером 12) известен тем, что до конца его так и не достроили. Он так и зовется: палаццо Нон-Финито (Palazzo Non Finito). Внутри попробовали было разместить полицию, потом (когда Флоренция в 1865-1871 годах была столицей) посадили Госсовет, а в конце концов устроили Антропологический музей. Наконец, напротив дворца Барджелло стоит одна из древнейших во Флоренции церквей - Бадия-Фьорентина (Badia Fiorentina), основанная в совершенно легендарные времена - при маркграфах (978, перестроена в XIV веке по проекту Арнольфо ди Камбио). Деньги на строительство дала маркграфиня Вилла, из которой некий странствующий монах по имени Ромуальд вытянул средства на возведение целого бенедиктинского монастыря, даже с апельсиновым садом. Монахи жили там настолько безбедно, что в какой-то момент обнаглели и отказались платить подати. Пришлось в качестве наказания разрушить им колокольню - и, как оказалось, совершенно напрасно: платить за сооружение новой пришлось все той же коммуне, и без того недосчитавшейся изрядной доли налогов, монахи же преспокойненько продолжали выращивать свои апельсины. Теперь, правда, во дворике, носящем название Апельсинового (Chiostro degli Aranci), ни единого апельсина не осталось - одни только фрески xiv века с житием святого Бенедикта на верхнем ярусе (в нижний не пускают). Зато в самой церкви есть волшебное Явление Мадонны святому Бернарду Филиппо Липпи (слева от входа), а также две мраморных группы xv века работы Мино да Фьезоле - алтарь с Мадонной, младенцем и святыми и надгробие маркграфа Уго в левом трансепте. Антропологический музей (Museo di Antropologia ed Etnologia) Via del Proconsolo 12 пн, ср-пт 10.00-13.00 Вход 3 Бадия Фьорентина (Badia Fiorentina) пн 15.00-18.00.
Площадь Синьории
Изначальной планировкой города площадь Синьории (piazza della Signoria) не предусматривалась. При римлянах на месте нынешнего зубчатостенного палаццо был театр, из руин которого хозяйственные потомки состряпали изрядное количество башен. В башни заселилось семейство Уберти с присными, а поскольку были они яростными гибеллинами, то в 1260 году, после окончательной победы гвельфов, дома их (числом 36) сравняли с землей, посыпали солью, чтоб неповадно было, и (как с большим сочувствием докладывает Фарината дельи Уберти в X песне "Ада") устроили на этом месте площадь, которая за семь последующих веков успела перебывать площадью Приоров, площадью Великого Герцога и даже площадью Нации, но во все времена оставалась идеологически выдержанным местом. Не просто так пустым пространством неправильной формы, а статусным символом. Что неудивительно: именно здесь базировалось флорентийское правительство. Правительственную резиденцию - возвышающийся посреди площади дворец Синьории (Palazzo della Signoria, 1298-1310), он же - палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio), построил главный средневековый архитектор Флоренции Арнольфо ди Камбио. Арнольфо каким-то непостижимым образом успел приложить руку ко всем главным зданиям в городе: спроектировал грандиозный кафедральный собор и францисканскую церковь Санта-Кроче, подремонтировал Баптистерий, переделал Бадию, между делом начертил лоджию для рынка Орсанмикеле - и у него еще остались силы на резиденцию республиканского правительства с самой высокой в городе башней (94 м) и гербами двадцати главных цехов на фасаде. Правительство в те времена состояло из Гонфалоньера справедливости (Gonfaloniere della Giustizia) и 24 приоров, избиравшихся на два месяца. Все эти 60 дней они обязаны были сидеть безвылазно в своем дворце (где их удобно размещали, прекрасно кормили и даже развлекали), собирать постоянно разраставшиеся Советы и принимать мудрые решения. В экстренных случаях приоры звонили в колокол и созывали на площадь народ - голосовать (это называлось "парламент"). А если в результате голосования кого-нибудь надо было казнить, то жертву отправляли ждать экзекуции в каморку прямо над залом заседаний - в башне, под колоколом. Там, в частности, успел посидеть Козимо, основатель династии Медичи, и там же провел свои последние дни Савонарола. При Медичи роль республиканских учреждений постепенно свелась к нулю, а Козимо I, придя к власти, отменил их вовсе, въехал в палаццо Синьории сам и нанял Вазари переделывать интерьеры (1540-1543). Впрочем, даже в переделанных интерьерах новоявленному властителю Флоренции показалось тесно, так что они с женой купили себе дворец попросторнее - палаццо Питти, - а старый отдали сыну Франческо. Благо того как раз выгодно женили на дочери австрийского императора, по каковому случаю даже перестроили дворик: расписали его видами главных габсбургских городов, изрисовали потолки арабесками и водрузили посередке фонтан работы Верроккьо: крылатого гения (зачем-то с рыбой). Дворец же, несмотря на свежую роспись, стал называться Старым - палаццо Веккьо. После того как Франческо вслед за отцом съехал в палаццо Питти, резиденция довольно долго простаивала почти без толку, пока (в бытность Флоренции столицей Италии) туда не поселили нижнюю палату парламента (Сенат заседал в соседней галерее Уффици). А когда депутаты перебрались в Рим, палаццо прикарманило городское правительство. Большую часть залов, впрочем, пустили под музей.
Пространство перед дворцом заставлено заставлено скульптурами не менее густо, чем какая-нибудь музейная зала, например, в той же галерее Уффици. На первый взгляд, они изображают невиннейших мифологических и библейских персонажей, но на самом деле просто так сюда ничего не попадало. Взять хотя бы пресловутого Микеланджелова "Давида" (1501-1504), копия которого красуется слева от входа во дворец (оригинал в 1873 году упрятали от голубей подальше, в галерею Академии). Делался он во времена так называемой Второй республики (1494-1512), когда, наслушавшись Савонаролы, флорентийцы прогнали Медичи и стали жить самостоятельно. Разумеется, это порадовало отнюдь не всех. На лакомый кусочек в Тоскане начали покушаться со всех сторон: французский король Карл VIII и римский папа Александра VI Борджа. Они-то и подразумевались в качестве "Голиафов". Причем соотношение получалось явно не в пользу потенциальных захватчиков: Давид вышел огромный, внушительный, длиннорукий и мускулистый, а Карл VIII был низенький, кривой и хромой. На печальный конец, ожидающий врагов республики, намекала и стоящая слева "Юдифь с головой Олоферна" Донателло (1455-1460). Вообще-то, сделана она была еще для дворца Медичи на улице Ларга, нынешней Кавур. Но дворец после объявления республики разграбили, а скульптуру - в назидание - установили на площади. Наконец, крайняя левая статуя - "Мардзокко", лев с ирисом на щите, - старинная флорентийская эмблема, которая в случае необходимости могла сойти и за символ старинных городских свобод. Помимо этой фигуры (работы Донателло), около палаццо Синьория имелась еще пара каменных львов у входа в лоджию Ланци (левый - римский, правый - XVII века) и несколько живых. Их держали в специальном питомнике на задах правительственной резиденции (на улице, которая так и называется - Львиная (via dei Leoni). Смотритель львятника был чрезвычайно уважаемой персоной, а рождение львенка - поводом для буйного празднования. Впрочем, львы львами, символы символами, а долго Вторая республика все равно не продержалась. Савонаролу 23 мая 1498 года сожгли прямо посреди площади - ровно на том месте, где он сам четырьмя годами раньше швырял в пламя все драгоценности, книги и картины, которые только попались ему под руку (это место отмечено круглой мраморной плитой). А все прочие украшения на площади появились уже при Медичи, которые, увековечив основателя династии Козимо I бронзовым конным памятником, с библейских персонажей переключились на мифологических. Результаты по большей части вышли не блестящие. "Геркулес и Какус" (Ercole e Cacco) Баччо Бандинелли, стоящие справа от входа в палаццо Веккьо, примечательны только тем, что загораживают плоский камень с нацарапанным на нем человеческим профилем. Стену, по легенде, испортил Микеланджело: он поспорил, что сможет высечь портрет (в данном случае - преступника, которого собирались вешать на площади), повернувшись к изображению спиной. Про фонтан Нептуна, который Бартоломео Амманати сделал к бракосочетанию Франческо I (1570), современники немедленно сложили песенку: "Амманати, Амманати, сколько мрамора ты истратил!" ("Ammannati, Ammannati, quanto marmo hai sciupato!"). Единственная отрада - свежеотреставрированный "Персей" Бенвенуто Челлини (1545-1554), который (редкий случай - в оригинале) выставлен на всеобщее обозрение в лоджии Ланци. По легенде, в завитушках Персеева шлема Челлини запрятал свой автопортрет.
Лоджию Ланци (Loggia dei Lanzi), где стоит Персей, построили для торжественных собраний и публичных церемоний (архитекторы Андреа Орканья, Бенчо ди Чионе и Симоне Таленти) и окрестили поначалу лоджией Синьории. Однако Козимо I, который не упускал ни одного случая продемонстрировать свое презрение к республиканским традициям, разместил там своих наемников-ландскнехтов (по-итальянски они именовались lanzinecchi, от lanza - "копье", отсюда и название лоджии). А в 1583 году ее и вовсе превратили в балкон, откуда владетельный герцог и его придворные могли с комфортом наблюдать за происходящими на площади церемониями. А чтобы солнце не напекало, на крыше устроили великолепный висячий сад (от которого, увы, решительно ничего не осталось). Помимо бронзового Персея, в лоджии Ланци выставлено некоторое количество мраморов - в частности, "Похищение сабинянок" Джамболоньи (мужская фигура с девушкой наперевес) и "Менелай с телом Патрокла" (позднеримская вариация на ту же тему, но с однополыми персонажами). Слева от лоджии, где расставленные как попало скульптуры может потрогать руками любой прохожий, располагается куда более серьезный музей - галерея Уффици (Galleria degli Uffizi, 1560-1580, Джорджо Вазари, Альфонсо Периджи и Бернардо Буонталенти). Правда, когда Козимо I заказывал своим любимым архитекторам проект здания, размещать там он собирался не картины со статуями, а куда более прозаические городские магистратуры (uffici, uffizi). Во имя удобства организации было даже снесено два исторических здания: церковь Сан-Пьер-Скьераджо (San Pier Schieraggio), где некогда выступали с речами Данте и Боккаччо (от нее остались следы на той стене, что выходит к палаццо Веккьо), и Монетный двор (прилегавший к лоджии Ланци), где с 1251 года чеканился флорентийский флорин. Аркады по периметру галереи (которые в последнее время работают местным Арбатом, со слащавыми портретистами и измученными жизнью гитаристами) отданы были торговцам, а комнаты на последнем этаже - придворным художникам. Сын заказчика, Франческо I, придумал проделать в восточной стене еще один вход - так называемую Дверь прошений (Porta delle Suppliche), куда подданные всемилостивейшего герцога могли бы обращаться со своми жалобами, а помещения в верхних этажах отвести под коллекции. При нем, собственно, палаццо и превратилось в музей. Сказочно-готического вида строение, запрятанное в противоположном углу площади, за палаццо Веккьо, - это здание Высшего торгового суда (Tribunale della Mercanzia, XIV век) с гербами главных цехов на фасаде, а рядом с ним - палаццо Угуччони (Palazzo Uguccioni, XVI век), проект которого рисовал то ли Рафаэль, то ли Микеланджело, то ли Антонио Сангалло
От Понте-Веккьо до дворца Питти
Мост Понте-Веккьо (Ponte Vecchio) - самый древний и самый популярный путь через Арно. Деревянный мост существовал на этом месте еще при римлянах. А в 1345 году, после нескольких наводнений, соорудили наконец и каменный. Как и на всяком средневековом мосту, там были предусмотрены лавки - 38 аккуратных одинаковых участков, арендная плата с которых вносилась в городскую казну. Поначалу в них торговали мясники и зеленщики, но в конце XVI века, по специальному великогерцогскому указу, сюда водворились ювелиры, которыми Понте-Веккьо знаменит и поныне. В принципе, великому герцогу было бы все равно, чем там торгуют на мосту, да только над левой стороной моста проходил коридор Вазари (Corridoio Vasariano), сооруженный придворным архитектором в 1565 году. Коридор вел из верхнего этажа Уффици в палаццо Питти и построен был для того, чтобы переехавший в новую резиденцию Козимо мог без особых хлопот общаться с сыном Франческо, оставшимся в старой. И все бы было ничего, но, во-первых, коридор пришлось делать кривым: владельцы одной из башен в конце моста наотрез отказались оттуда съезжать. А во-вторых, из окон отчаянно воняло: холодильников в мясных лавках тогда, понятно, не водилось. Вот и пришлось мясников выгонять, чтобы не беспокоили. Коридор потом сослужил флорентийцам большую службу: в 1944 году, во время отступления, немцы подорвали все переходы через Арно, а этот из уважения решили пощадить, поскольку во всем мире застроенных мостов осталось всего два: Понте-Веккьо да Риальто в Венеции. Зато все подходы к нему смели начисто (после войны пришлось возводить заново весь квартал). Перебраться же через реку можно было только через Вазариев коридор, потайной выход из которого находился в одном из гротов сада Боболи. Посередине моста имеются чудесный вид на реку и холмы и бюст Бенвенуто Челлини, у которого с шестидесятых годов тусуются флорентийские хиппи. А на крыше дома справа от него стоят солнечные часы - в память об окончании строительства. По обе стороны от Понте-Веккьо стоит по церквушке. В начале - на улице Пор-Санта-Мария (via Por Santa Maria), немножко в глубине, - Санто-Стефано-аль-Понте (Santo Stefano al Ponte), на фасад которой по странному и счастливому стечению обстоятельств не покусился ни один из многочисленных флорентийских перестройщиков: каким он был в XII веке, таким и остался. Внутри ничего достопримечательного не имеется, зато довольно неприметная дверь справа от портала ведет в симпатичный и необременительный Музей религиозного искусства (Museo di Arte Sacrа), где хранится Джоттова "Мадонна с младенцем" (1295-1300) плюс несколько картин Мазолино и Уччелло. А в конце (метров за 100 до палаццо Питти) - церковьСанта-Феличита (Santa Felicita), чье умилительное название дословно обозначает "Святое счастье". Ударение, правда, на втором слоге, а не на последнем. В IV веке это был центр местной христианской общины: пришлые греки и их единоверцы специально селились на южном берегу, чтобы поменьше иметь дело с язычниками. От древней базилики ничего не осталось, зато сохранилась роспись Понтормо: на алтаре ("Снятие со креста"), под куполом ("Четыре евангелиста" - хотя святого Марка на самом деле рисовал Бронзино) и - самое главное - в капелле справа от входа ("Благовещение"). Службы в Санта-Феличита были знамениты тем, что сюда забредали по своему коридору члены семейства Медичи (сооруженная для них трибуна находится над порталом). Церковь Санта-Феличита пн-пт 9.30-12.30, 15.00-18.00, сб-вс 9.00-13.00, сакристия и капитульная зала пт 15.00-17.00, подсветка фресок - 1.110
Первоначальный проект палаццо Питти (Palazzo Pitti), в котором Медичи обитали, Брунеллески сделал для дворца Козимо Старшего на улице Ларга (нынешнее палаццо Медичи-Риккарди на улице Кавур). Козимо его отверг как слишком вызывающий, и тогда за проект уцепился Лука Питти - купец, банкир и главный конкурент семейства Медичи. Главная задача синьора Питти состояла в том, чтобы любой ценой перещеголять соперника. Например, окна нарочно были заказаны того же размера, что и двери в палаццо Медичи, а внутренний двор - таким, чтобы палаццо Медичи могло вместиться туда целиком. Вдобавок палаццо Питти стало первым частным зданием, перед которым соорудили специальную площадь. Площадь хороша тем, что она наклонная и там исключительно удобно греться на солнышке. И еще там (в доме номер 2) дописывал "Идиота" Достоевский, которого итальянцы полюбили настолько, что даже назвали в его честь целый проспект. Луке Питти повезло куда меньше: дворец остался стоять, а вот заказчик по ходу строительства разорился. Резиденцию же через 100 лет (в 1549 году) купили те самые Медичи, которых она должна была окончательно посрамить. Только теперь палаццо показалось им слишком тесным. При Элеоноре Толедской (жене Козимо I, известной по висящему в Уффици портрету в невероятно изукрашенном платье) его расширили: фасад (в оригинале - квадратный, на 7 окон) удлинили на 2 окна с каждой стороны; внутри соорудили парадную лестницу, а сзади - великолепный парк, послуживший образцом при создании Версаля. В XVII веке достроили боковые крылья, а в XVIII-XIX веках окружили площадь полукруглой колоннадой. Все это время палаццо Питти было резиденцией правителей Тосканы. В 1737 году род Медичи прервался, и на герцогский престол после долгих династическо-дипломатических торгов посадили дальнюю родню австрийских Габсбургов - герцогов Лотарингских, которые открыли для публики дворцовый парк, а потом и картинную галерею. При Наполеоне тут повластвовала сестра императора Элиза Бачокки (от которой сохранилось две невероятных размеров ванные в стиле ампир и круглый кабинет). Потом снова были Габсбурги, пока Италия в 1860 году не объединилась, а Флоренция не сделалась столицей короля Виктора Эмануила II. Так что cемь лет палаццо Питти служило королевским дворцом. Потом столица переехала, а палаццо осталось тосканской резиденцией королей и по совместительству музеем.1
Парк за дворцом - сады Боболи (Giardini di Boboli) - был разбит тогда же, когда начали переделывать весь дворец, при Элеоноре Толедской. Джулио и Альфонсо Париджи построили амфитеатр для торжественных представлений, посередине которого водрузили египетский обелиск и фонтан из римских терм Каракаллы. (Когда в 1589 году праздновалось бракосочетание Фердинандо I с Кристиной Лотарингской, там устроили даже водяную баталию.) А лучшие ландшафтные архитекторы того времени - Триболо, Буонталенти и Амманнати - спланировали террасы, парадные лестницы, гроты и водоемы. Дальше каждый правитель дополнял парк по-своему. В результате по окраинам регулярная планировка превратилась в рощи с газонами, где все, кому заблагорассудится, могут валяться на травке (тем более что других мест для этого в центре Флоренции нет). В главной, околодворцовой части понаставили статуй: справа от входа, например, сидит толстый карлик на черепахе - по легенде, это изображение Пьетро Барби, придворного шута Козимо I. Напротив него - вход в грот Буонталенти (Grotta del Buontalenti), где, помимо искусственных сталактитов и сталагмитов, а также копий "Рабов" Микеланджело, показывают тот самый потайной ход к Понте-Веккьо, которым пользовались во время войны. Посреди одного из прудов торчит аллегория Изобилия, которая вообще-то замышлялась как памятник Иоанне Австрийской. На самом верху Микеланджело соорудил форт, постепенно превратившийся в декоративную террасу с розами, - Кавалерский сад (Giardino del Cavaliere). В апреле там цветут пионы, в мае - розы, но главное - оттуда открывается сказочный, всех оттенков зеленого вид на окрестные холмы, оливковые рощи, мраморный фасад Сан-Миниато и запущенную крепость Торре-дель-Галло. В южной оконечности парка сделали оранжереи и круглый декоративный островок с лимонами в горшках, круторогими мифологическими тварями на воротах, Персеем и Андромедой посередке и романтическими лавочками по краям. А с северного края в конце XVIII века водрузили похожий на кремовое пирожное Кофейный домик (Kaffeehaus), где действительно дают кофе (хоть и вдвое дороже обычного) и открывается очередной невероятный вид. Впрочем, виды в садах Боболи - за каждым поворотом, один краше и сказочней другого, так что в созерцании их и блуждании по миртовым лабиринтам можно провести прекраснейших полдня. Сады Боболи (Giardini di Boboli) ноябрь-февраль: пн-вс 8.15-16.30, март: пн-вс 8.15-17.30, апрель-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 8.15-18.30, июнь-август: пн-вс 9.00-19.30, кроме первого и последнего пн месяца Вход 2. Билеты продаются во дворике за центральной дворцовой аркой или у южных ворот (Рorta Annalena).
05. Сан - Лоренцо Ориентация
Сейчас главное место в районе Сан-Лоренцо (San Lorenzo)- это Центральный рынок. Еда - в специальном павильоне; тряпки, сувениры, кожа и секонд-хенд - на окружающих улицах. Со всеми вытекающими последствиями: многоязыкие зазывалы, хаотически толкущиеся покупатели, банановые шкурки, пластиковые бутылки и удручающе часто исчезающие кошельки. Раньше, при Медичи, рынок был на месте площади Республики, а здесь с кошельками можно было ходить относительно спокойно. Правда, иногда возникали сложности другого порядка: люди эпохи Возрождения любили то кинжал в ход пустить, то яду в бокал подлить. Например, Лоренцино Медичи (он же Лоренцаччо) заманил флорентийского герцога Алессандро в свой дворец на улице Ларга (ныне Кавур), пообещал ему незабываемое свидание - и заколол надежду и покровителя кинжалом. За что через некоторое время был казнен герцогскими наследниками, а по истечении пары столетий угодил в герои романа Мюссе. В общем, район был с приключениями. А также - с престижными дворцами и исключительно богатыми церквями, на которые и Медичи, и прочие окрестные фамилии жаловали, не скупясь, всячески демонстрируя, во-первых, свое богатство, а во-вторых, желание поделиться этим богатством с Богом и горожанами в обмен на уважение и искупление грехов.1
Улица Кавур и окрестности
В центральной своей части виа Кавур (via Cavour)- обычная торговая улица имени героя Рисорджименто, какие есть в любом итальянском городе: широкая, аккуратно застроенная, с пыхтящими автобусами и заставленными всякой всячиной витринами. Весь ее интерес - в одном-единственном темно-сером здании подавляюще внушительного вида: палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici Riccardi). Остальной квартал - всего лишь производное: не реши Козимо Старший обосноваться неподалеку от базилики Сан-Лоренцо, район выглядел бы совсем по-другому. Идея состояла в том, чтобы построить здание, которое, с одной стороны, соответствовало бы статусу влиятельнейшего банкира и политика, а с другой стороны - не раздражало бы сограждан излишней роскошью. Получившийся в результате дворец (1444-1446) был немедленно объявлен образцово-показательным, и все последующие ренессансные палаццо проектировались по его модели (хотя, как ни странно, имя архитектора - Микелоццо - среди неспециалистов особого распространения не получило). Только резиденция Козимо в плане была не вытянутой, как сейчас, а квадратной, как и полагалось в помешанную на пропорциях эпоху Возрождения (то есть примерно такой, как палаццо Строцци на одноименной площади). Дополнительные семь окон появились только в 1659 году, когда дворец перешел к семейству Риккарди, - представления о роскоши к тому моменту изменились настолько, что аристократам перестало хватать места в покоях, где престарелый основатель правящей династии некогда жаловался на пустоту (автор пристройки - Фердинандо Такка). А вот открытую лоджию, изначально имевшуюся на первом этаже, заделали еще при Медичи: по этому случаю Микеланджело как раз изобрел свои "коленопреклоненные" окна. Палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici-Riccardi) Via Cavour 3 пн-вт, чт-вс 9.00-19.00. Вход - 4
Правительственной резиденцией палаццо прослужило довольно недолго: Козимо I, придя к власти в 1537 году, немедленно перебрался в бывшую ратушу на площади Синьории - чтобы всем было понятно, кто в городе хозяин. Старый же дворец остался вдовам, дочерям и младшим сыновьям. Потом он перешел в собственность новых великих герцогов из Лотарингской династии, а те, в свою очередь, передали здание региональной администрации. Теперь там располагается совершенно неромантическое учреждение - префектура. Поэтому в большую часть комнат посторонним вход воспрещен, а попасть можно только во внутренний двор (не менее монументальный, но значительно более пышный, чем фасад), в парадную залу (похожую на золотую табакерку из тех, какие в Екатерининские времена дарили вельможам за усердную службу) и в абсолютно сказочную Капеллу Волхвов (Capella dei Magi). Капелла - маленькая, без окон и напоминает волшебную шкатулку изнутри. Все стены покрыты радужными росписями Беноццо Гоццоли, которые изображают, по официальной версии, поклонение волхвов. На самом же деле в виду имелись не столько волхвы, сколько разномастные церковные иерархи, прибывшие во Флоренцию на экуменический собор 1439 года (тот самый, где католики пытались объединиться с православными). На левой от входа стене нарисован едущий на муле (непосредственно за волхвами) патриарх Иосиф. А напротив алтаря - византийский император Иоанн VII Палеолог (чья дочка София была замужем за московским великим князем Иваном III). Заодно в процессию затесались всевозможные Медичи: перед патриархом, на лошади, оседланной леопардом, - Джулиано (брат Лоренцо Великолепного, убитый во время заговора Пацци), а напротив - сам Лоренцо в златотканом камзоле, с причудливо-восточной короной на голове, и отец его Пьеро Подагрик (он едет на белом коне с девизом "Semper" на сбруе, которого ведет под уздцы слуга с кольцами на ливрее). В свите императора красуются сестры Лоренцо - Мария (будущая французская королева), Бьянка и Наннина. Себя художник тоже не забыл, поместил в кортеж Лоренцо Великолепного, и даже на шапочке написал: "Opus Benotti". А рядом поставил своего учителя - бородатого доминиканца Беато Анджелико. И еще там есть множество кавалеров и дам, а также зверей, птиц и пестроперых ангелов, рассматривать которых можно почти что до бесконечности.
Слева от палаццо Медичи-Риккарди - маленькая и аккуратная церковь Сан-Джованнино-дельи-Сколопи, (San Giovannino degli Scolopi, Амманати и Альфонсо Париджи-младший, 1579-1661), долгое время служившая штаб-квартирой флорентийских иезуитов. А если пройти по улице Кавур дальше - мимо площади Сан-Мар и мимо внушительного здания Апелляционного суда (Corte d Assise, N57), на месте которого при Медичи были академия Сан-Марко, где начал изучать скульптуру Микеланджело, и дворец Казино-Медичео, где предавался своим алхимическим штудиям великий герцог Франческо I, то за маленькой и довольно неприметной дверью номера 69 обнаружится двор монастыря Скальцир (Chiostro dello Scalzo). От самого монастыря ничего не осталось, зато двор весь покрыт гризайльной, жемчужно-охристой росписью Андреа дель Сарто: житие Иоанна Крестителя в 12 эпизодах (1509-1523). Именно Иоанну Крестителю был посвящен изсчезнувший монастырь; "Скальци" же (то есть "Босоногим") он назывался потому, что обитавшие там монахи во время процессий носили крест исключительно босиком. Фресками прославился и близлежащий монастырь Санта-Аполлония (Santa Apollonia), трапезная которого украшена "Тайной вечерей", "Распятием", "Снятием со креста" и "Воскресением" Андреа дель Кастаньо (1450). Главные ворота монастыря некогда выходили на улицу Сан-Галло (via San Gallo), в самом конце улицы имеется огромная круглая площадь с арками по краям и двумя воротами в центре - площадь Свободы (piazza della Libertа). Те ворота, что потемнее и попроще (Сан-Галло), остались от городских стен XIV века. В прошлом столетии, в разгар перепланировки, стены почти целиком снесли, а на освободившемся месте устроили нечто вроде Садового кольца - вечно загазованные проспекты (viali), по которым можно объехать вокруг Флоренции на машине, не озадачиваясь путаной средневековой планировкой и еще более путаными правилами движения. По другую сторону этих проспектов официально начинается "окраина". В ее-то сторону и обращены вторые ворота - розовые и изукрашенные аллегорическими фигурами. Их водрузили сюда в 1737 году, в честь въезда в город нового властителя - Франца-Иосифа Лотарингского. Один из проспектов (viale Spartaco Lavagnini) ведет к самой большой во Флоренции крепости, Фортецца-да-Бассо (Fortezza da Basso). "Да Бассо" - "Нижняя" - ее стали называть, чтобы отличить от расположенной на вершине холма крепости Бельведер. Вообще же, сооружение, которое герцог Алессандро Медичи заказал в 1534 году Антонио да Сангалло, должно было именоваться крепостью Сан-Джованни. Предназначалось оно не столько для защиты города от захватчиков, сколько для охраны подозрительного герцога от политических противников. Правда, до окончания строительства Алессандро все равно не дожил - в 1537 году его закололи кинжалом. А крепость, так и ни разу и не опробованную в бою, приспособили под тюрьму. В частности, туда попал Филиппо Строцци, богатейший в Европе купец и ярый противник Медичи. Когда организованное и профинансированное им восстание против Козимо I было подавлено, мессер Филиппо, считавший себя последним истинным республиканцем, не стал ждать казни, а последовал примеру древних римлян: совершил у себя в камере самоубийство. Теперь тут устраиваются совершенно прозаические выставки-ярмарки, а в теплое время года - еще и народные гулянья, которые когда-то замышлялись как коммунистический праздник Festa dell`Unitа, а потом выродились в обычную, идеологически невыдержанную гулянку, длящуюся с июля по сентябрь. В остальное время в крепости торгуют антикварной мебелью и показывают мужскую моду. Сан-Джованнино-дельи-Сколопи (San Giovannino degli Scolopi) пн-чт 9.00-13.00. Двор монастыря Скальци (Сhiostro dello Scalzo) Via Cavour 69 пн, чт, сб 8.15-13.50. Вход свободный. Монастырь Санта-Аполлония (Santa Apollonia) Вход со стороны via XXVII aprile 1 вт, сб, второе, четвертое вс, первый, третий, пятый пн месяца 8.30-13.50. Вход свободный.
Сан - Марко и Сантиссима - Аннунциата
Сейчас площадь Сан-Марко (piazza San Marco) являет собой довольно малопрезентабельное зрелище: снуют взад-вперед автобусы, студенты-архитекторы с тубусами и туристы с рюкзаками; по периметру припарковано несметное количество скутеров, а в центре (под памятником герою Рисорджименто Манфредо Фанти) любят ночевать бомжи. Меж тем в свое время монастырь Сан-Марко (San Marco), в честь которого названа площадь, почитался чуть ли не самым престижным в городе. Основали его около 1100 года. До середины XIV века здание тихо переходило от ордена к ордену и так и развалилось бы в безвестности, не вернись из изгнания Козимо Старший (1434). Не успел он прийти к власти, как римский понтифик Евгений IV (между прочим, главный клиент банка Медичи) втолковал ему, что банковское дело - не что иное, как ростовщичество, а значит, гореть флорентийскому правителю в аду, если только он вовремя не одумается и не пожертвует часть своих неправедно нажитых богатств на церковные нужды. И Козимо старательно принялся искупать грехи - начав с тех храмов, что поближе к дому. На перестройку монастыря Сан-Марко (1437-1452), который был подарен папским любимцам-доминиканцам, Козимо отрядил своего личного архитектора Микелоццо, а по завершении работ подарил монахам библиотеку Никколо Никколи. Ученость этого Никколи была настолько велика, а вкус настолько взыскателен, что он не мог дописать до конца ни одной фразы, ибо даже сам был не в силах удовлетворить своим строгим критериям. Никколи ограничивался собиранием редких книг и услаждением слуха друзей мудрой беседой. После смерти гуманиста-перфекциониста книги достались Козимо, на чьи деньги они по большей части и покупались, теологическая же часть собрания была передана в подшефный монастырь. Потомки Козимо продолжали осыпать Сан-Марко благодеяниями, хотя знай они, чем дело закончится, наверняка бы поостереглись. В результате у них под самым носом обосновался тот самый Савонарола, проповеди которого довели до изгнания Медичи, разграбления их палаццо, сожжения всех "легкомысленных" книг и картин и прочих мрачных событий. На аскетически-безрадостную келью Савонаролы при желании можно взглянуть, зайдя в монастырь и взобравшись на второй этаж; во дворике же хранится колокол-"плакса", в который звонили его поклонники. Но гораздо приятнее изучить все остальные кельи: в монастыре, помимо Савонаролы, проживал еще и Беато Анджелико, так что каждая комната украшена фреской (самая главная из них - совершенно неземное, сверкающее "Благовещение" над входом в странноприимный покой), а в нижних залах собраны его картины. В трапезной же сохраняется "Тайная вечеря" Гирландайо - одна из самых прекрасных в городе. Что касается монастырской церкви, то ее, в отличие от прочих помещений, переделывали столько раз, что от оригинального здания ничего почти не осталось за исключением "Распятия" Беато Анджелико на главном алтаре да могильных плит Пико делла Мирандола и Анджело Полициано у второго алтаря слева. Зато, если удастся договориться с со священником, вас пустят под крышу, где под барочной позолотой скрывается расписной деревянный потолок XIV века. Монастырь Сан-Марко Piazza San Marco 1вт-пт 8.30-13.15, сб 8.15-18.50 .Вход 4. Заказать экскурсию под крышу Сан-Марко можно по телефону 055 287 628.
Напротив церкви - через дорогу - аккуратненький двухэтажный домик, известный как палаццина Ливия (Palazzina Livia): его построил в 1775 году великий герцог Пьетро Леопольдо для знаменитой балерины Ливии Мальфатти Раймонди, которая в Тоскане решила бросить сцену и нашла куда более выгодное ремесло: сделалась герцогской любовницей. По другую сторону площади, в кирпичного цвета строении под N4, во времена Медичи были конюшни, потом сделался львятник (Козимо I, переехав в палаццо Синьории, львов оттуда решил переселить подальше), а в конце концов оказался университетский ректорат. Если обойти монастырь со стороны ректората, а потом свернуть направо, там обнаружится тихий и уютный Ботанический сад (Giardino dei Semplici), основанный Козимо I с Элеонорой Толедской в 1545 году на землях, захваченных у проштрафившихся доминиканцев. В те времена там сажали все больше лекарственные травы, из которых делали противоядия, да экзотические цветы, из которых извлекались ароматические эссенции. Потом противоядия несколько потеряли актуальность, а сад так и остался. Между ректоратом и желтым зданием с колоннами, где квартирует Академия изящных искусств, имеется короткая улочка, ведущая к площади Сантиссима-Аннунциата (piazza Santissima Annunziata) - самой красивой, самой изящной, самой уютной и самой тщательно спланированной во Флоренции. Придумал эту площадь Брунеллески, когда гильдия торговцев шелком заказала ему здание Воспитательного дома (Spedale degli Innocenti). Брошенных младенцев во Флоренции была в те времена тьма-тьмущая, поскольку в каждой зажиточной семье имелись рабыни и служанки, грешить с которыми считалось делом абсолютно нормальным, а вот детей потом девать было некуда. В конце концов (1445) появился приют - между прочим, первый в Европе и спроектированный самым известным тогдашним архитектором. А поскольку Брунеллески (как видно хотя бы по куполу Санта-Мария-дель-Фьоре) имел привычку мыслить масштабно, он решил не ограничиваться приютом, а соорудить целую площадь "нового образца", где каждая линия была бы точно просчитана и строго симметрична. Площадь планировалась квадратной и окаймленной со всех сторон аккуратными портиками - потом по всему городу будет построено бессчетное количество похожих на нее двориков и лоджий. Сам Брунеллески успел закончить только портик приюта - тот, где в голубеньких люнетках над колоннами изображены аккуратно спеленутые младенцы (их, как и всю остальную флорентийскую терракоту, делал кто-то из семейства Делла Роббиа). Под арками, в левом углу, до сих пор сохранилось колесо, на котором этих самых младенцев до 1875 года выставляли на всеобщее обозрение в надежде, что какая-нибудь добрая душа их подберет, избавив от хлопот приютскую администрацию. Заказать экскурсию под крышу Сан-Марко можно по телефону 055 287 628 Ботанический сад Вход с via Micheli 3, пн-пт 9.00-13.00, вход - 3 Воспитательный дом Piazza Santissima Annunziata 12, 055 249 17 08, чт-вт 8.30-14.00, вход - 3
Здание Спедале сейчас используется отчасти как женская консультация, отчасти как детская игровая площадка и отчасти как офис ЮНИСЕФ. И еще там есть маленький необременительный музейчик, в котором хранятся (помимо вездесущих терракот) "Мадонна с младенцем" Боттичелли и "Поклонение волхвов" Гирландайо. Остальные портики с колоннами доделывали уже после смерти Брунеллески. В 1516-1525 годах Антонио да Сангалло и Баччо д Аньоло построили напротив Спедале-дельи-Инноченти аркаду для ордена слуг Девы Марии - она называлась лоджия Сервити (Loggia dei Serviti). Орден был основан в 1234 году семью богатыми флорентийскими юношами, которые решили сбежать от мирских соблазнов под сень струй - на гору Монте-Сенарио неподалеку от Фьезоле. Через год компания вернулась в город и построила себе церквушку - как раз на том месте, где в XI веке была часовенка в память о благополучном избавлении от войск императора Генриха IV, а сейчас стоит церковь Сантиссима-Аннунциата (Santissima Annunziata). Кстати, буква "S" на фасаде лоджии, похожая на знак доллара, обозначает всего лишь "Santissima" - в самой церкви, если присмотреться, этот мотив встречается почти на каждом шагу. От готической церкви 1250 года сейчас осталось только пять окон со стороны улицы Баттисти (via Battisti). Все прочее возвели заново в xv веке и почти до неузнаваемости переделали в XVII веке. Примерно тогда же (1599-1601) построили и последний на площади портик с колоннами. Проект финансировало обитавшее неподалеку семейство Пуччи, так что в полу перед главным входом выложили из черного мрамора их герб - головку эфиопки. По ее поводу существует студенческая примета: на мраморную голову ни в коем случае не следует наступать накануне экзамена - иначе непременно завалят. Над коварной эфиопкой видны остатки фрески молодого Понтормо и герб Льва X (первого папы Медичи), а под ними - три двери. Правая, как правило, закрыта, да ничего особенного за ней все равно нет - так, капелла Пуччи, перестроенная в XVII веке. Левая ведет во Дворик мертвых (Chiostro dei Morti), где помимо надгробий имеется фреска Андреа дель Сарто под названием "Мадонна с мешком" (Madonna del Sacco, 1525) и очередная закрытая дверь: за ней скрывается капелла Сан-Лука (Cappella San Luca), где в XVI веке заседала Академия изящных искусств (после чего Сантиссима-Аннунциата сделалась чем-то вроде мавзолея для художников). Если удастся умаслить хранителя, то можно будет взглянуть на потолок с "Успением Богоматери" Луки Джордано, стены с фресками Вазари, а заодно - на могилы Челлини и Понтормо. За центральной дверью тоже находится дворик. На сей раз - с росписями Россо Фьорентино, Понтормо и Андреа дель Сарто. Называется он Двориком обетов (Chiostro dei Voti): здесь много веков подряд развешивались в благодарность за чудесное исцеление золотые фигурки и украшения. В XVIII веке, в пылу просвещенных реформ, побрякушки поснимали, но название осталось. Исцеления приписывались чудотворному "Благовещению", которое хранится слева от входа в церковь в изукрашенном мраморном футляре. По легенде, монах, подрядившийся разрисовывать доску, настолько замучился с лицом Мадонны, что уснул посреди работы, а когда проснулся, Дева Мария была уже готова. Слух об этом разошелся по всей стране, и Мадонну из церкви Сантиссима-Аннунциата начали даже копировать. К этой иконе принято складывать букеты невест: считается, что она приносит счастье в браке. Церковь Сантиссима-Аннунциата пн-вс 7.30-12.30, 16.00-18.30, вход свободный, вход во Дворик мертвых по договоренности Дворик мертвых (Chiostro dei Morti) пн-пт 16.00-18.00, вход - через церковь, из левой части трансепта
Больше никаких особо примечательных росписей здесь нет: хотя во второй и третьей капелле слева сохранились фрески Андреа дель Кастаньо ("Троица со святым Иеронимом" и "Спаситель со святым Юлианом"), в пятой капелле слева - "Успение Девы Марии" Перуджино, а в шестой справа - "Вознесение" Бронзино, разглядеть их за недостатком света все равно почти невозможно. По бокам площади стоят два фонтана с исключительно симпатичными морскими чудищами - их сделал в 1640 году Пьетро Такка. А посередке - спиной к церкви - чугунный Фердинандо I на коне, которого Джамболонья (вскоре после окончания работ похороненный все в той же церкви Сантиссима-Аннунциата) отлил из захваченных у берегов Африки турецких пушек. Лицо всадника обращено к западной, лишенной колонн стороне площади. Там стоит гостиница "Два фонтана" (Le Due Fontane) и палаццо Грифони (Palazzo Grifoni, оно же - Будини-Гаттаи), которое Буонталенти построил для личного секретаря Козимо I (1557-1563). С этого момента пьяцца Сантиссима-Аннунциата вошла в моду, и окрестные улицы начали обрастать однотипными дворцами, спроектированными либо Амманати, либо Баччо д Аньоло, либо, в крайнем случае, их учениками. Художники, кстати, устроили себе "слободу" здесь же, неподалеку: на ведущей к площади улице Серви (номер 15) снимал квартиру Мазаччо, на улице Колонна жили Понтормо (в доме 23) и в доме 13 - ландшафтный архитектор Триболо (который делал сады для палаццо Питти и загородной виллы Медичи в Кареджи). На углу улиц Каппони и Джусти поселился Андреа дель Сарто (в 1578 году этот дом перекупил и перестроил Федерико Дзуккари). А на Борго-Пинти обитали Перуджино (на углу виа Лаура), Джамболонья (в доме 26) и Антонио да Сангалло. Наконец, на улице Пергола находилась мастерская Бенвенуто Челлини - та самая, где во время отлива "Персея" полетела в огонь вся мебель. Кроме мемориально-артистических домов, вокруг площади Сантиссима-Аннунциата имеется кучка музеев: Археологический (Museo Archeologico), славный своей этрусской коллекцией и совершенно волшебным садом; Музей полудрагоценных камней (Opificio delle Pietre Dure), не славный решительно ничем, и Галерея Академии (Galleria dell Accademia), где содержится оригинал Микеланджелова "Давида" и стоит такая длиннющая очередь, как будто оригинал этот действительно отличается от копии. Где-то посередине очереди (на углу улиц Альфани и Рикасоли) прячется основанная в XIX веке Консерватория, а в самом начале улицы Рикасоли стоит здание Театра Кокомеро (1652, 5). А еще Сантиссима-Аннунциата - студенческий район. У Флорентийского университета нет ни главного здания, ни кампуса, зато есть масса строений, хаотично рассыпанных по всему городу, так что с пары на пару приходится перемещаться на велосипеде. Довольно большая их часть располагается здесь. Языковой центр, например, - на углу улиц Альфани и Кастеллаччо, в 16-угольной ротонде Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli), которую Брунеллески начал, вернувшись из Рима в 1433 году, да так и не закончил. Теперь ее ступеньки (заодно с соседним баром) служат чем-то вроде эмгэушного "Большого сачка", все окружающие стены сплошь завешены квартирными объявлениями, а по вечерам тут можно стрельнуть косячок. Археологический музей Via della Colonna 38, пн 14.00-19.00, вт-чт 8.15-19.00, пт-вс 8.15-14.00, вход - 4 Музей полудрагоценных камней Via degli Alfani 78, пн-ср, пт-сб 8.15-14.00, чт 8.15-19.00, вход - 2
05. Сан - Лоренцо
Над парусиновыми крышами рыночных лотков виднеются внушительные серо-коричневые стены - церкви Cан-Лоренцо (San Lorenzo, Брунеллески, 1419-1442; Антонио Манетти, 1447-1460), этакий мемориальный комплекс имени Медичи в комплекте с мавзолеем. Самое удивительное - это как одна-единственная семья умудрилась собрать в одной-единственной (причем не очень большой) церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий (для демонстрации которых Микеланджело построил даже специальный балкон над главным порталом). Меж тем изначально это была малюсенькая и непритязательная церквушка вне городских стен. Святой Амвросий освятил ее, будучи во Флоренции проездом в 393 году, и некоторое время там даже служил епископ. Но потом кафедральным собором стала Санта-Репарата, а Сан-Лоренцо почти забросили - до тех пор, пока среди прихожан не появились Медичи. Стоило их банку превратиться в успешное предприятие, как на Сан-Лоренцо дождем посыпались благодеяния. Отец Козимо Старшего, Джованни ди Биччи, в 1419 году нанял для постройки нового здания Брунеллески. Дело, правда, продвигалось крайне медленно: архитектор постоянно отвлекался на купол Дуомо и закончить успел одну только Старую сакристию (Sagrestia Vecchia) - одно из тех немногих мест, где становится понятно, что имели в виду возрожденческие теоретики, когда пели дифирамбы Пропорции. Через несколько лет Донателло добавил туда лепных и бронзовых украшений вроде херувимов, святых, евангелистов и фигурных дверей, а на потолке появилось изображение звездного неба. И еще в Старой сакристии решили похоронить заказчика собора, Джованни ди Биччи (они с супругой лежат в центре сакристии, под мраморной столоподобной плитой), и его внуков, Джулиано и Пьеро (для них надгробие делал Андреа Верроккьо). Весь остальной интерьер (который за Брунеллески доделывал Антонио Манетти) впечатляет поначалу куда меньше, особенно по сравнению с яркими и веселыми средневековыми храмами, с их расписными стенами и разрисованными балками. Здесь же концепция заключалась, наоборот, в том, чтобы избавиться от неуместно-безвкусной (на возрожденческий взгляд) пестроты: весь дизайн состоял из темно-серого камня на светло-сером, золотых вкраплений на потолке да нескольких ярких пятен в виде рассеянных по разным капеллам картин. Зато в украшении церкви поучаствовали почти все известные художники, которые только могли найтись во Флоренции. Филиппо Липпи написал для Сан-Лоренцо "Благовещение". Донателло сделал перед смертью две бронзовые кафедры (и был похоронен в крипте под главным алтарем рядом со своим благодетелем Козимо Старшим). Дезидерио да Сеттиньяно вырезал из мрамора ажурную маленькую часовенку в глубине правого нефа (за которой стоит памятник ювелиру Бернардо Ченнини, флорентийскому первопечатнику, которому пришлось добывать технологию из Нюрнберга под строжайшим секретом - просвещенные Медичи поначалу относились к изобретению весьма и весьма подозрительно). А Микеланджело пытался спроектировать фасад, но построил в результате только балкончик для демонстрации реликвий. От затеи же с фасадом осталась лишь деревянная модель, которая хранится в доме Буонаротти на улице Гибеллина. Церковь Cан-Лоренцо пн-пт 10.00-17.30 Вход - 2,50, для детей до 6 лет свободный
Впрочем, у Микеланджело в Сан-Лоренцо и без того работы хватало. Началось с того, что Лев X в 1521 году решил устроить в этой церкви семейную усыпальницу. Строительство он поручил своему любимому скульптору, хотя тот отродясь архитектурой не занимался. На результат можно посмотреть, обогнув собор слева (по Канто де Нелли - Canto de Nelli) и зайдя в капеллу Медичи (Cappelle Medicee). Правда, для того чтобы попасть в спроектированную Микеланджело Новую сакристию, надо сначала пройти через крипту (в которой лежат почти все тосканские правители, начиная с Козимо Старшего и заканчивая герцогами Лотарингскими) и огромную, угнетающе пышную капеллу Принчипи (Cappella dei Principi) с пустыми мраморными саркофагами, гербами 16 тосканских городов и позолоченными великогерцогскими истуканами. Это монументальное сооружение спроектировал в 1602 году некто Дон Джованни Медичи (чудаковатый родственник, одержимый строительной манией), подправил тогдашний придворный архитектор Бернардо Буонталенти, а до конца довел уже Муссолини. По ходу дела для обработки мрамора и полудрагоценных камней пришлось даже создать специализированную мастерскую - Опифичо-делле-Пьетре-Дуре. В Микеланджеловой Новой сакристии (Sagrestia Nuova) все значительно проще: темно-серый камень, светло-серый камень, беломраморные надгробия и здоровенный купол. Надгробия принадлежат сыновьям Лоренцо Великолепного - Лоренцо, герцогу Урбинскому и Джулиано, герцогу Немурскому. У ног Лоренцо (того, что устроился в позе мыслителя) лежат Утро и Вечер, а у ног Джулиано (того, что в рыцарских доспехах) - День и Ночь. Про памятник Джулиано современники утверждали, что он получился совершенно непохож - на что Микеланджело ничтоже сумняшеся отвечал: "Ничего, через десять веков никто и не заметит!" Лоренцо Великолепный вместе с убитым во время заговора Пацци братом Джулиано похоронен здесь же, но порядочного монумента им не досталось - скульптор отбыл в Рим. Чтобы не обидно было, Вазари пристроил над их могилами Микеланджелову "Мадонну с младенцем", а по бокам высеченных его учениками святых Косьму и Дамиана (покровителей Медичи). Кроме того, Микеланджело построил при Сан-Лоренцо библиотеку, которая так и называется - Библиотека Лауренциана (Biblioteca Laurenziana). Попадают туда из левого нефа церкви через уютный дворик с колоннами, апельсиновым деревом и видом на Джоттову кампанилу (с тех пор как Брунеллески построил свой Воспитательный дом, такие дворики стали выпускать по всей стране целыми сериями). На сей раз получился изрядный долгострой: начались работы в 1524 году, а закончились в 1578-м. За это время заказчиков, Медичи, успели изгнать; город подвергли изнурительной 11-месячной осаде (во время которой архитектор отвлекся на планировку оборонительных сооружений); потом Медичи вернулись, отгрохали себе новую резиденцию в палаццо Питти и были пожалованы великими герцогами; архитектор же тем временем занялся живописью и перебрался в Рим, откуда папы Лев X и Клемент VII в свое время с трудом выцарапали ту самую коллекцию, ради которой строилась библиотека, - древние манускрипты, иллюстрированные кодексы и оригинальный текст злополучной унии, заключенной на Флорентийском соборе 1439 года и скоропостижно разорванной по возвращении делегатов домой. Непосвященных, впрочем, допускают только в вестибюль - взглянуть на монументальную Микеланджелову лестницу. У выхода из церкви стоит памятник Джованни делле Банде Нере - отцу Козимо I, известному во всей тогдашней Италии кондотьеру и авантюристу (больше всего прославившемуся невероятно стремительной сменой хозяев и не менее невероятной свирепостью). Монумент же заказал благодарный сын, придя в 1537 году к власти. Капелла Медичи Piazza Madonna degli Aldobrandini вт-вс 8.15-17.00 Вход - 6 Библиотека Лауренциана пн-пт 8.30-13.30 Вход свободный
Напротив кондотьера, с невозмутимо-презрительным видом восседающего посреди торговых рядов, расположилось вполне мирное здание Обсерватории Хименеса (Osservatorio Ximenes). Хименесом звали отца-иезуита, который эту обсерваторию основал. До XIX века там исправно велись астрономические и гидравлические наблюдения, пока над городом не возник смог и здание не пришлось перепрофилировать под метеорологический институт. А вокруг (ежедневно, кроме воскресенья и понедельника) торгуют всяческой всячиной: кожей, фаянсом, узорной бумагой и поношенными джинсами. Разглядеть что-либо на окружающих Центральный рынок (Mercato centrale) улицах крайне сложно: целый день здесь все загорожено лотками и палатками, которые после шести запрягают в мотоциклы и велосипеды и развозят неведомо куда. По вечерам же становится тихо, грязно и как-то немножко неуютно. Тем не менее здесь, как и везде в городе, есть парочка дворцов Амманати и Баччо д Аньоло, а также (под номером 11 по улице Сант-Антонино) - палаццо Вивиани (Palazzo Viviani), из-за несколько причудливого дизайна окрещенное Дворцом афиш - Palazzo dei Cartelloni. Заказчик, Винченцо Вивиани, был преданным учеником Галилея и даже водрузил у себя над входной дверью бюст профессора - что было весьма небезопасно, учитывая, что инквизиция запретила его не только почитать, но и даже по-человечески хоронить. В нижних этажах дворцов гнездятся бесчисленные винотеки, кофейни, этнические лавки и интернет-прачечные. А если по одной из прирыночных улочек (via Faenza) пройти метров пятьсот, то там, в трапезной бывшего францисканского монастыря Фулиньо (N45), обнаружится волшебнейшая (и мало кем виденная) "Тайная вечеря" Перуджино (1495), которая в свое время так восхитила искусствоведов, что ее даже пытались приписать Рафаэлю. Рынок Сан-Лоренцовт-вс 9.00-18.00 Палаццо Вивиани (palazzo Viviani, он же Дворец афиш - palazzo dei Cartelloni) Via Sant Antonino 11 Тайная вечеря ПеруджиноVia Faenza 45 055 238 69 82 Вход по предварительной договоренности
06. Санта - Мария - Новелла Ориентация
Район вокруг монастыря Санта-Мария-Новелла во все времена считался аристократическим, пока при Муссолини (в 1933-1935 годах) посреди него не воткнули вокзал (до того поезда приходили на северную окраину, на Леопольдовский вокзал Stazione Leopolda). Приятно сразу по приезде оказаться посреди дворцов и соборов, но улицы, став привокзальными, немедленно теряют благообразие: как грибы вырастают туристические магазины, кафе с малосъедобной пиццей, гаражи, не вызывающие доверия гостиницы. Аристократические палаццо, разумеется, остались на своих местах. Стоит немного отойти в сторону и все будет красиво и благородно: сногсшибательные туалеты в витринах, банки за витыми решетками и фланирующие прохожие без багажа. Но именно здесь становится ясно, какой Флоренция, в сущности, маленький город: дворцы, стайки темнокожих эмигрантов, здоровенный монастырский комплекс, сад имени Платоновской академии, узкие средневековые улочки с налезающими друг на друга домами, конечные остановки всех до единого автобусов все это умещается на одном квадратном километре. Ну, может быть, на двух.
Церковь Cанта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) - первое, что видишь во Флоренции. Выбираешься из поезда, выныриваешь из здания вокзала, уворачиваясь по дороге от разнокалиберных колесных средств (от чемоданов до автобусов), - и оказываешься напротив охристо-коричневого строения с башней, длинными стрельчатыми окнами и рядами бело-зеленых арок по бокам. Это она и есть. Надо пройти вдоль арок (погребальных склепов знатных флорентийских семей) и выйти на площадь, чтобы очутиться перед ее бело-зеленым мраморным фасадом, в подлинности сохранившимся со времен Возрождения. Его строил Леон Баттиста Альберти (1465-1470). Начали еще в 1300 году (тогда строительство было поручено двум монахам, фра Систо Флорентийскому и фра Ристоро из Кампи), но работы, как водится, застряли на уровне нижнего карниза. Только через полтораста с лишним лет доминиканцам (а базилика принадлежала их монастырю) улыбнулась удача: среди прихожан нашлись спонсоры - семейство Ручеллаи, которое взялось довести храм до ума. Через пять лет все было готово, Ручеллаи удостоились благодарственного упоминания прямо на фасаде (под тимпаном), а их символом, корабликами с надутыми парусами, выложили целый ряд над порталом. Сияющее солнце, изображенное наверху, под крышей, - эмблема доминиканцев. К этому моменту монастырь Санта-Мария-Новелла разросся настолько, что походил скорее на небольшой, вполне самостоятельный город общей площадью 1 430 м2. А начиналось все с небольшой часовенки посреди виноградников, которую в IX веке построили на подходах к городу, а в XIII веке передали доминиканцам. Те принялись расширять площадь, чтобы желающим послушать проповедь не было тесно. В это время в городе появились одновременно два нищенствующе-проповеднических ордена: доминиканцы и францисканцы. Считается даже, что святой Франциск со святым Домиником успели повстречаться во Флоренции. Каждый орден основал по монастырю (доминиканцы - Санта-Мария-Новелла, францисканцы - Санта-Кроче) и устроил для паствы по вместительной площади. Так началось соревнование. Доминиканцы славились красноречием, но выступали исключительно на латыни; понять их могли только люди образованные. Францисканцы же изъяснялись на местном наречии и публику собирали попроще, храмы украшали фресками - своего рода Библией в комиксах для неграмотных. Ученые доминиканцы поначалу предпочитали голые каменные стены, а свою главную церковь параллельно приспособили для астрономических нужд, прикрепив к фасаду армиллярную сферу. Церковь Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) пн-чт, сб 7.30-17.50, пт, вс 13.00-17.00 Вход - 2,50, для детей до 18 лет - 1,50
Но все-таки не смогли сопротивляться моде, навязанной конкурентом: фрески не замедлили появиться - только не на всех свободных поверхностях, а исключительно в капеллах и внутренних двориках. В XVI веке Вазари настоял, чтобы большинство из них были замазаны белилами как морально устаревшие. Помилована была всего одна - "Троица" Мазаччо 1427 года (между второй и третьей колонной слева). И то - единственно за верность принципам перспективы (считается, что здесь они применены чуть ли не впервые в живописи). Недавно ее отреставрировали, в связи с чем за вход в церковь стали брать деньги, зато теперь хорошо можно разглядеть Троицу, Марию, Крестителя, коленопреклоненных заказчиков -супругов Ленци, скелет с надписью "Я был тем, что вы сейчас, и есть то, чем вы будете". Аскетичную "Троицу", впрочем, затмевает роскошная капелла Торнабуони (Cappella Tornabuoni) - главный алтарь. Ее стены сплошь покрыты росписью Гирландайо, которого Джованни Торнабуони, дядя Лоренцо Великолепного и глава римского отделения банка Медичи, нанял за 1 100 золотых флоринов - "к вящему прославлению фамилии". Заказ и вправду был выполнен по высшему разряду: разные члены семейства Торнабуони фигурируют почти на всех фресках. В глубине, под потолком, - сам мессер Джованни и жена его Франческа Питти. В левой части, где написано житие Богоматери, - девушка в платье золотого шитья: единственная дочь Джованна. Внизу справа (житие Иоанна Крестителя), справа от пророка Захарии, стоят с безразличными лицами трое: братья и дядья, Джулиано, Джан-Франческо и Джован-Баттиста. Чуть повыше, среди дам, явившихся поздравить святую Елизавету, - пожилая синьора в белом платке: Лукреция, поэтесса, меценатка и мать Лоренцо Великолепного. Помимо родственников заказчика, Гирландайо увековечил самого себя: человек с длинными волосами, в синем камзоле и красном плаще, изображенный в "Изгнании Иоахима из храма", - это он. Там же - друзья автора. В красной шапочке в профиль - основатель Платоновской академии Марсилио Фичино. Кудрявый человек напротив - ближайший друг Лоренцо Великолепного Анджело Полициано. В плаще с черным воротником - оратор и ученый-дантовед Кристофоро Ландино. А большеносый деятель с поднятой рукой - то ли университетский преподаватель греческого Деметриос Халкондилес, то ли наставник Лоренцо Джентиле де Бекки. Рисовать все это помогал молодой Микеланджело.
Остальные капеллы тоже стоят внимания. Слева от главного алтаря, в капелле Гонди (Cappella Gondi), с которой в 1279 году началось строительство базилики, чудом сохранились византийские фрески. Чуть ли не самые древние из всех, какие только есть во Флоренции. На их фоне висит деревянное распятие Брунеллески (1410-1414). Брунеллески вообще-то скульптурой не занимался, но тут поспорил со скульптором Донателло и решил тому продемонстрировать, как на самом деле должен выглядеть распятый Христос. По соседству, в капелле Гадди (Cappella Gaddi), под расписанным Алессандро Аллори потолком имеется алтарь с "Иисусом, воскрешающим дочь Иаира Бронзино". А чуть поодаль в капелле Строцци-ди-Мантова (Cappella Strozzi di Mantova) -"Рай", "Страшный суд" и " Ад" XIV века, эдакая иллюстрация к Данте, поэму которого почитатели приравняли чуть ли не к писаниям отцов церкви. Справа от алтаря есть еще одна капелла Строцци (Cappella Strozzi) - на сей раз персональная, имени мессера Филиппо. Небесный патрон заказчика, святой Филипп, фигурирует в качестве главного героя росписи. Роспись (1497-1507) делал женолюбивый францисканец фра Филиппо Липпи. Помимо фресок капелла примечательна еще и тем, что именно здесь в один прекрасный день 1348 года собрались "семь дам и трое молодых людей, все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые", - с их встречи начался "Декамерон". За ней - капелла Барди (Cappella Bardi), там висит "Мадонна" Вазари. Впрочем, автор прославился вовсе не живописью, а архитектурой (галерея Уффици) и писательством ("Жизнеописания художников"). Правее - капелла Ручеллаи (Cappella Rucellai). За ней следует Чистая - капелла Пура (Cappella della Pura). На ее месте, по легенде, двум возившимся в грязи детям явилась Мадонна и увела к себе в гости мыться. Здесь есть боковые двери, через которые можно выбраться из церкви на кладбище Плаона (Cimitero della Plaona) с могилой Гирландайо (третья слева), а оттуда - на площадь Санта-Мария-Новелла. Только таким образом удастся пробраться собственно в монастырь. Точнее, в его дворики, поскольку все остальное занято карабинерскими учреждениями.
Наиболее древний из них - Зеленый дворик (Chiostro Verde, 1350). Никакой особой растительности там нет, название дворику дали фрески Паоло Уччелло, краски для которых делались на зеленой основе. Современники особенно хвалили те из них, что посвящены Всемирному потопу (правая от входа стена). Под арками Зеленого дворика имеется дверь в музей (фрески Андреа Орканья, сбитые со стен вокруг главного алтаря, теперь вывешены в капелле семейства с веселой фамилией Убриаки - "пьяные") и проход, ведущий в капеллу Спаньоли (Cappella degli Spagnoli). Строили ее под капитульную залу. Но в 1566 году для брака с Козимо i во Флоренцию прибыла Элеонора Толедская. Капеллу выделили свите принцессы для религиозных служб и переименовали в Испанскую. Среди историков архитектуры капелла известна, во-первых, благодаря величине: это одно из самых больших сводчатых помещений, построенных без колонн (1 812 м2). А во-вторых, благодаря тому, что на ее правой стене изображен купол Санта-Мария-дель-Фьоре в том виде, в каком его предлагал возводить автор росписи, Андреа ди Бонайуто. Вообще же фрески содержат в себе целую теологическую программу: на них фигурирует Воинствующая церковь, главные орудия которой - псы Господни, доминиканцы, охраняют паству от волков-еретиков, и напротив - церковь Торжествующая (в этой части изображены главные персонажи тогдашней хроники: короли, папы, епископы, а также Чимабуэ, Джотто, Арнольфо ди Камбио, Данте и Боккаччо). Следующий дворик - Мавританский (Chiostro dei Mori), с фресками флорентийской школы XIV века и надгробной плитой Твирины Маджотти Моченни, адресатки стихов Уго Фосколо. Оттуда теоретически можно попасть в Большой двор (Chiostro Grande) и Папскую капеллу (Cappella dei Papi). Капелла эта - единственное, что осталось от покоев, которые Лоренцо Гиберти возвел к визиту папы Льва x, первого Медичи на ватиканском престоле. По случаю этого визита в городе развернулось бурное строительство; в частности, возвели и палаты при монастыре Санта-Мария-Новелла, где проходили в 1439 году заседания Флорентийского собора и где скончался константинопольский патриарх Иосиф (его пришлось хоронить здесь же, в соборе). Обидно, что пускать туда карабинеры чаще всего отказываются. Но если все же удастся договориться, сможете увидеть фрески молодого Понтормо и Ридольфо дель Гирландайо. Посещение Большого двора и Папской капеллы по предварительной договоренности Помимо бесчисленных двориков и капелл к монастырю Санта-Мария-Новелла относилась еще и аптека (Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella). Для того чтобы туда попасть, надо выйти из церкви, пересечь площадь, свернуть направо на улицу Скала (Via della Scala) и найти дом N16. Еще во времена Данте монастырские травники изготовляли здесь настойки, которыми лечили пациентов больницы Сан-Паоло. Рецепты их прославились настолько, что заказы на некоторые из них, розовую воду например, присылали даже из Китая. Их, между прочим, можно купить и до сих пор. А еще в старинном зале с резными шкафами, росписями на потолке и перегонными кубами по углам торгуют лосьонами, поднимающими настроение по утрам, эссенциями, улучшающими память, мылом, снимающим усталость. На площади вокруг собора - между фасадом и портиком Оспедале-ди-Сан-Паоло (Ospedale di San Paolo) - круглыми сутками толкутся вперемешку голуби и темнокожие иммигранты и стоят два столпа на мраморных черепахах. При Козимо i вокруг них устраивались гонки в колесницах - Palio dei Cocchi. Вообще, развлечений вокруг Санта-Мария-Новелла хватало. На соседней улочке под названием Via delle Belle Donne - "улица красавиц" - стояли проститутки, а в нижних этажах окрестных дворцов торговали вином в розлив. На углу улицы Белле-Донне и улицы Спада до сих пор сохранилась малюсенькая дверца - из таких как раз и велась торговля. Между прочим, зарабатывать на этом не брезговала ни одна из знатных флорентийских фамилий, вино продавали даже Медичи. На винный погреб, принадлежавший семейству Бартолини Салимбени, можно полюбоваться неподалеку, в доме N2 по улице Джильо. Одна из соседних улиц - забитая магазинами и туристами Черретани (Via de Cerretani), - называется так в честь семейства, происходившего из деревушки Черрето. Жители Черрето занимались в основном тем, что странствовали с лотками по окрестностям и торговали всякой всячиной, неизменно обжуливая покупателей. Откуда, между прочим, и произошло слово шарлатан . Улица Черретани ведет прямиком к Дуомо, так что, гуляя по ней, все смотрят либо по сторонам - на витрины, либо вперед - на купол. А между тем по правой (если идти от вокзала) стороне имеются две занятные церкви: Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore), где похоронен наставник Данте Брунетто Латини (от его надгробия осталась колонна у правой стены), и - позади архиепископского дворца - бело-зеленая мраморная Сан-Сальваторе-аль-Весково (San Salvatore al Vescovo, XII-XVIII века).
Улица Торнабуони
Улица Торнабуони (Via Tornabuoni) - самое фешенебельное место Флоренции. Семья, в честь которой названа улица, принадлежала к числу славнейших в городе - папские банкиры, родственники Лоренцо Великолепного. Во времена Медичи сюда перебрались и другие благородные семейства, так что обе стороны улицы оказались застроены роскошными дворцами. А в XVIII-XIX веках, когда Италию наводнили англичане с бедекерами, тут находились самые лучшие отели и самые модные кафе, в которых ежеутренне собирался местный бомонд. Теперь отели переехали, кафе позакрывались, а на их месте оказались сплошные бутики. Получилась флорентийская авеню Монтенаполеоне. Начинается улица с палаццо Антинори (Palazzo Antinori, 1461-1466). Первый владелец здания, банкир Джованни Бони, разорился еще в xv веке. Дворец перешел к Лоренцо Великолепному, тот продал его своим соседям Мартелли, а Мартелли, в свою очередь, - маркизам Антинори. Которые и обитают там до сих пор, так что внутрь не пускают, а зайти можно только в винный бар на первом этаже. Или в семейную капеллу, где хранится "Распятие" Филиппо Липпи, - она находится в стоящей напротив дворца церкви Сан-Гаэтано (San Gaetano, XI век, перестроена в XVII веке). Кстати, там же стоит взглянуть на барельеф XIII века с архангелом Михаилом в чистилище, а во второй капелле слева - на Мучения святого Лаврентия Пьетро да Кортоны (1635). Если свернуть с улицы Торнабуони на улицу Винья-Нуова (Via della Vigna Nuova), там обнаружится палаццо Ручеллаи (Palazzo Rucellai) c застекленной лоджией (арх. Бернардо Росселлино по проекту Леона Баттисты Альберти, 1446-1451). Владельцами были сказочно богатые купцы, нажившие состояние на исключительно яркой и устойчивой красной краске, изготовлявшейся на острове Майорка из местных лишайников; краска называлась оричелло, откуда и пошла фамилия. Видным гражданам следовало иметь подобающую статусу роскошную резиденцию. В те времена это означало очередное (только, может быть, еще более громоздкое) подражание палаццо Медичи-Риккарди. Но Ручеллаи пошли другим путем: заказали проект архитектору Альберти, который считал, что стиль Микелоццо годится лишь для тиранов и пижонов. Настоящий же дворец должен был, по его мнению, подражать древнеримским образцам. И палаццо Ручеллаи превратилось в изящный коллаж из античных ордеров. Во Флоренции этот опыт так и остался единственным, но в Риме стал предметом повального увлечения в XVI веке. Дворцовая часовня (Cappella Rucellai, вход - с улицы Спада) украсилась фантастически восточными вариациями на тему храма Гроба Господня в Иерусалиме - эдакой архитектурной сказкой из 1001 ночи (Tempietto). Палаццо Антинори Via Tornabuoni 3 Палаццо Ручеллаи Via della Vigna Nuova 18
Все на той же улице Торнабуони возвышается здание, единодушно почитаемое за самый совершенный образец флорентийского ренессансного дворца, - палаццо Строцци (Palazzo Strozzi, Бенедетто да Майано, Якопо Росселли, Кронака, 1489-1523). Чтобы расчистить для него место, пришлось снести около 15 строений, так что в округе три дня стояла пыль столбом. Но как раз в это время вышел закон, на 40 лет освобождавший от налогов всех, кто строился с нуля. Хотя тогдашний глава семейства (тот самый Филиппо Строцци, что заказал себе отдельную капеллу в Санта-Мария-Новелла) в скидках и не нуждался. Его род был в большой дружбе с Медичи, его банк обслуживал королей, а о его состоянии ходили легенды по всей Европе. Палаццо (когда его наконец достроили - через 60 с лишком лет после начала работ) получилось соответствующее. Перед ним даже расчистили специальную площадь - пьяццу Строцци (Piazza degli Strozzi), настолько просторную, что туда поместились даже конные состязания. На эту же площадь выходит и предыдущая фамильная резиденция так называемое палаццо Строццино (Palazzo Strozzino, 1458-1465), возведенное Микелоццо и Джулиано да Майано двумя десятилетиями раньше. В XX веке палаццо поменьше отошло банку, а то, что побольше, государству. Сейчас там (раз в два года) проходит антикварная ярмарка, а в неярмарочные дни устраиваются выставки. В самом конце улицы - у реки - имеется мрачно-ощетинившегося вида палаццо Спини-Феррони (Palazzo Spini-Ferroni, Piazza Santa Trinita 3), теперь там салон Сальваторе Феррагамо, а раньше был фешенебельный Hфtel de l Europe и знаменитый по всему миру кабинет Vieusseux - основанная неким швейцарским деятелем библиотека, куда туристы заезжали почитать родную газету да покалякать о своем, о французском да о великобританском. А еще раньше - в 1301 году - здесь устроил себе штаб-квартиру призванный Черными гвельфами Карл Валуа, благо стены у дворца были крепкие, а местоположение - стратегически выгодное на случай нападения: у моста. Когда в конце концов междоусобицы удалось прекратить, в 1571 году, на площади Санта-Тринита (Piazza Santa Trinita) водрузили мраморную колонну из Каракалловых терм, на колонне поставили фигуру Справедливости, а улицу Торнабуони стали использовать для торжественных процессий и рыцарских турниров. Например, турнир Кольца (Torneo dell Anello): на полном скаку надо было попасть копьем в кольцо, подвешенное между домами. В палаццо Спини-Феррони устроен Музей Сальваторе Феррагамо пн-пт 9.00-13.00, 14.00-18.00, закрыто с 23.12 по 6.01 Вход свободный, по предварительной договоренности Церковь Санта-Тринита (Santa Trinitа) пн-сб 8.00-12.00, 16.00-19.00, вс 16.00-19.00
Площадь, где возвышается колонна, называется Санта-Тринита (Santa Trinitа) в честь стоящей на ней церкви Санта-Тринита, Святой Троицы. Церковь, между прочим, одна из самых древних и знаменитых во Флоренции: XI-XIV веков, хотя фасад был основательно перестроен в 1593-1594 годах. Она принадлежала богатому и могущественному ордену валломброзианцев, основанному в 1038 году. До того как стать святым, основатель ордена Джованни Гуальберто был благородным рыцарем из рода Висдомини и вел подобающе бурную жизнь. Но как-то собрался мстить убийце родного брата и, уже отправляясь на схватку, увидел, как с распятия кивнул Христос. И в результате устроил монашеский орден, специальностью которого было уговаривать богачей отречься от нажитого и вести праведную жизнь. На вырученные деньги возвели огромное аббатство в Валломброзе, а ту самую икону, с которой все началось, из Сан-Миниато перенесли в Санта-Тринита - она висит в капелле Фикоцци (Cappella Ficozzi), справа от главного алтаря. Но самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Ее целиком расписал Доменико Гирландайо (1483-1486), изобразив помимо упомянутой в IV песне "Энеиды" Сивиллы Тибуртинской, предрекающей Августу наступление христианской эры, и заданных заказчиком сюжетов из жития святого Франциска Ассизского, невероятное количество собственных современников. Например, в самой верхней сцене, где папа Гонорий III одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лоренцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле: угрюмым и кривоносым. Говорят, что свернутый на сторону нос не только обезобразил лицо правителя, но и отбил обоняние. Лоренцо стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти. Тот же Сассетти, но уже молящийся с женой Нерой, изображен на отдельной фреске сбоку от алтаря. Слева поднимается по лестнице Анджело Полициано. За собой он ведет сыновей правителя: Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы; Джованни, будущего папу Льва X; и Джулиано, будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. В сцене же с воскрешением мальчика дело происходит прямо на площади Санта-Тринита: там можно разглядеть романский фасад церкви (который с тех пор перестроили), зубчатое палаццо Спини (рядом с которым стоят почтенные купцы ФилиппоСтроцци и Мазо Альбицци) и мост Санта-Тринита - еще в средневековом виде. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника: он, в отличие от прочих персонажей, смотрит не на воскресшего ребенка, а в какую-то совсем свою сторону. У этой церкви два выхода: боковой (на улицу Парионе) и главный, через который можно вернуться на площадь с колонной. Здесь стоит палаццо Бартолини-Салимбени (Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1). На его фасаде среди фамильных маков имеется латинская надпись: "Carpere promptius quam imitari" ("Критиковать легче, чем подражать"). Согласно легенде, это был ответ архитектора Баччо д Аньоло на критику современников, утверждавших, что дворец у него получился похожим на церковь. Церковь Санта-Тринита (Santa Trinitа) пн-сб 8.00-12.00, 16.00-19.00, вс 16.00-19.001109369
Площадь, где возвышается колонна, называется Санта-Тринита (Santa Trinitа) в честь стоящей на ней церкви Санта-Тринита, Святой Троицы. Церковь, между прочим, одна из самых древних и знаменитых во Флоренции: XI-XIV веков, хотя фасад был основательно перестроен в 1593-1594 годах. Она принадлежала богатому и могущественному ордену валломброзианцев, основанному в 1038 году. До того как стать святым, основатель ордена Джованни Гуальберто был благородным рыцарем из рода Висдомини и вел подобающе бурную жизнь. Но как-то собрался мстить убийце родного брата и, уже отправляясь на схватку, увидел, как с распятия кивнул Христос. И в результате устроил монашеский орден, специальностью которого было уговаривать богачей отречься от нажитого и вести праведную жизнь. На вырученные деньги возвели огромное аббатство в Валломброзе, а ту самую икону, с которой все началось, из Сан-Миниато перенесли в Санта-Тринита - она висит в капелле Фикоцци (Cappella Ficozzi), справа от главного алтаря. Но самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Ее целиком расписал Доменико Гирландайо (1483-1486), изобразив помимо упомянутой в IV песне "Энеиды" Сивиллы Тибуртинской, предрекающей Августу наступление христианской эры, и заданных заказчиком сюжетов из жития святого Франциска Ассизского, невероятное количество собственных современников. Например, в самой верхней сцене, где папа Гонорий III одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лоренцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле: угрюмым и кривоносым. Говорят, что свернутый на сторону нос не только обезобразил лицо правителя, но и отбил обоняние. Лоренцо стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти. Тот же Сассетти, но уже молящийся с женой Нерой, изображен на отдельной фреске сбоку от алтаря. Слева поднимается по лестнице Анджело Полициано. За собой он ведет сыновей правителя: Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы; Джованни, будущего папу Льва X; и Джулиано, будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. В сцене же с воскрешением мальчика дело происходит прямо на площади Санта-Тринита: там можно разглядеть романский фасад церкви (который с тех пор перестроили), зубчатое палаццо Спини (рядом с которым стоят почтенные купцы ФилиппоСтроцци и Мазо Альбицци) и мост Санта-Тринита - еще в средневековом виде. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника: он, в отличие от прочих персонажей, смотрит не на воскресшего ребенка, а в какую-то совсем свою сторону. У этой церкви два выхода: боковой (на улицу Парионе) и главный, через который можно вернуться на площадь с колонной. Здесь стоит палаццо Бартолини-Салимбени (Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1). На его фасаде среди фамильных маков имеется латинская надпись: "Carpere promptius quam imitari" ("Критиковать легче, чем подражать"). Согласно легенде, это был ответ архитектора Баччо д Аньоло на критику современников, утверждавших, что дворец у него получился похожим на церковь. Церковь Санта-Тринита (Santa Trinitа) пн-сб 8.00-12.00, 16.00-19.00, вс 16.00-19.001109369
Борго Оньиссанти
На борго Оньиссанти (Borgo Ognissanti) можно попасть двумя путями. Если идти со стороны Винья-Нуова - тогда улица будет казаться продолжением фешенебельного квартала, и на глаза станут попадаться исключительно роскошные отели да антикварные витрины. А если отправляться от вокзала. И тогда взгляд будет падать на дешевые пансионы, китайские лавочки и осыпающуюся штукатурку. Улица Винья-Нуова выводит на площадь Гольдони (Piazza Goldoni) с мостом Каррайя (Ponte alla Carraia). К сожалению, от первоначальной его версии после немецких мин не осталось ничего, кроме легенды о том, как он обрушился в первый раз, в 1304 году. Говорят, что дело было в начале мая и жители квартала Сан-Фредиано (напротив, за рекой) решили устроить розыгрыш века: они пообещали всем согражданам "вести с того света из первых рук", наняли актеров, нарядили их чертями и смастерили декорации из старых лодок. Затея имела грандиозный успех: народу набежало столько, что деревянный мост не выдержал и обвалился, таки отправив злосчастных зевак за вестями из преисподней. Нынешняя версия моста послевоенная, 1948 года. В те времена городские стены располагались там, где сейчас проходит улица Моро (Via del Moro), а борго Оньиссанти находилась за воротами. Собственно, слово "borgo" означает "слобода" (в данном случае - шерстяников), и таких ремесленных поселений было множество по всему периметру укреплений
Шерстяники селились вокруг церкви Оньиссанти (Ognissanti, Всех Святых) не случайно. Дело в том, что вся флорентийская шерстяная индустрия пошла как раз от основателей этой церкви - ломбардского ордена гумилиатов (Humiliati, что можно перевести как "смиренники"). Гумилиаты появились в Тоскане в 1254 году и немедленно взялись за строительство. Помимо храма они соорудили 30 домов, которые сдавались в аренду рабочим, и мост через Арно к борго Сан-Фредиано (где эти рабочие в основном и жили). Это и был тот самый рухнувший мост Каррайя, окрещенный в честь carraia - повозки, в которой взад-вперед через Арно возили руно. Тонкие сукна быстро стали главной статьей флорентийского экспорта. Да и сам орден к XIV веку разбогател настолько, что заказал алтарную икону самому Джотто (эта "Maestа" теперь висит в Уффици). А еще через 50 лет алтарь решено было позолотить. Конечно, не только на средства братьев-шерстопрядов: для этого существовали радевшие о спасении своих душ спонсоры. В данном случае - купеческая династия Веспуччи. Эти Веспуччи (обитавшие неподалеку, там, где сейчас дом N20 по улице Оньиссанти) торговали по всему миру шелком, шерстью, вином и восточными пряностями. А один из них - Америго - добрался до Америки (со всем известными последствиями). Америго Веспуччи изображен среди прочих членов фамилии на фреске Гирландайо (над вторым алтарем справа). Правда, в те времена никто еще не знал, что юноша прославится, поэтому художник ограничился головой вполоборота - между стоящим спиной к зрителю стариком и Мадонной. Зато в полный рост изображена дама в зеленом платье и красной накидке. Это Симонетта Веспуччи (урожденная Каттанео), возлюбленная Джулиано Медичи, считавшаяся самой прекрасной из всех прекрасных дам при дворе Лоренцо Великолепного. Перед ней преклонялись, в ее честь устраивали турниры и слагали стихи (особенно усердствовали сам Лоренцо и его ближайший друг Полициано). Ее изображали самые прославленные художники (Боттичелли, например, сделал Симонетту Венерой в "Рождении Венеры" и Флорой в "Весне"). А когда она умерла от чахотки (по другой версии - от чумы), весь город на несколько недель погрузился в траур. Висящая ниже "Пьета" - тоже Гирландайо. Ему же принадлежит святой Иероним, изображенный посреди левой стены (1480). А вот святой Августин напротив - это уже Боттичелли (похороненный, между прочим, как раз в Оньиссанти - в левой оконечности трансепта; только на надгробии значится не прозвище, а настоящее имя - Алессандро Филипепи). Последняя важная фреска находится в трапезной - это "Тайная вечеря" Гирландайо (Cenacolo), где помимо положенных по сюжету апостолов с Учителем изображено великое множество всякой символической живности и растительности: сидящий справа на окне павлин - знак бессмертия души; пролетающий слева жаворонок представляет дух справедливости, воспаряющий к неведомым высотам; кипарисы означают смерть, а апельсиновые деревья - райское блаженство. Церковь Оньиссанти (Ognissanti) пн-вс 7.30-12.30, 15.30-19.30
Трапезная вход из 12 по борго Оньиссанти пн-вт, сб 9.00-12.00 Вход свободный
На площади Оньиссанти (Piazza Ognissanti), куда выходит барочный фасад церкви, стоит восхитительно отреставрированное палаццо Ленци (Palazzo Lenzi, XVI век, N1), где располагается французское консульство, и пара роскошных отелей, в одном из которых (а именно в "Эксельсиоре") останавливаются заезжие знаменитости вроде Билла Клинтона. И еще здесь (под номером 26) имеется здание редчайшего во Флоренции стиля модерн: его спроектировал в 1911 году некий Джованни Микелацци. Под номером 12 на том же борго Оньиссанти стоит здание, известное как "Дом наоборот" (Casa alla Rovescia). Главный архитектор города был категорически против этой постройки, и единственным, что удалось из него выбить владельцам участка, была фраза: "Ну только если вы возведете его от крыши к полу". Вот и пришлось выворачивать все консоли и все детали окон наизнанку - как будто дом действительно возводили сверху вниз. Если пройти борго Оньиссанти до самого конца и продолжить двигаться в том же направлении, то в конце концов можно попасть в парк Кашине (Le Cascine) - бывший благородный променад (наподобие парижских бульваров), а ныне - единственный общественный парк во Флоренции, который со времен Пьетро Леопольдо, то есть с конца XVII века, открыт всегда и для всех (в отличие, скажем, от дворцового сада Боболи). Ночью там, правда, бродить небезопасно, зато днем вполне приятно. Можно посмотреть на ипподром, можно - на павильон с коровьими головами (пока Козимо I не переделал это место в парк, здесь был герцогский скотный двор), а можно - на фонтан Нарцисса, где Перси Биши Шелли написал "Оду к Западному ветру". А в Троицын день можно купить и выпустить кузнечика - в память о старинном Празднике кузнечиков (Festa del Grillo), когда полагалось, гуляя по полям, отлавливать кузнечиков, сажать в плетеные коробочки и дома слушать, как они стрекочут. На энтомологические навыки теперешних, испорченных цивилизацией флорентийцев никто уже не полагается, поэтому кузнечиков продают уже готовыми к эксплуатации. А еще в 1870 году в Кашине похоронили индийского раджу. Точнее - махараджу Колхапурского Райараму Куттрапутри, который, оказавшись во Флоренции по пути из Великобритании домой, совершенно некстати скончался в Гранд-отеле. Сопровождающие лица заявили, что хоронить их повелителя следует согласно протоколу - развеяв прах на слиянии двух рек. И пришлось отправиться в Кашине - туда, где Муньоне впадает в Арно. Если же в Кашине не забираться, а свернуть от борго Оньиссанти к вокзалу, то можно через забор взглянуть на сады Оричеллари (Orti Oricellari). Сады эти принадлежали Бернардо Ручеллаи (отсюда название), и в 1498 году туда была переведена от Сан-Марко Платоновская академия, где читал свои "Рассуждения" Макиавелли. Перипатетировать по освященным традицией дорожкам не пускают, но это не беда: и на сад, и на стоящую в центре громадную статую Полифема можно спокойно посмотреть с улицы. Сады Оричеллари (Orti Oricellari) Вход с улицы Скала, 85 Осмотр по договоренности. Обращаться к портье
07. Вокруг Санта - Кроче Ориентация
Санта-Кроче (Santa Croce) - самый универсальный район Флоренции. Взять хотя бы его центр - площадь Санта-Кроче. Это огромное (особенно по средневековым меркам) пустое пространство некогда расчистили перед своей церковью францисканцы, чтобы было где разместить толпы прихожан. C XV века перед церковью начали устраивать разнообразные игрища и ристалища: именно здесь проходили турниры Лоренцо Великолепного, и здесь же был изобретен до сих пор сохранившийся флорентийский футбол (calcio storico). В конце мая площадь перегораживается трибунами, центр засыпают песком, и по воскресеньям люди в живописных костюмах под страшные вопли и пушечную пальбу гоняют по ней мяч. В прочие дни здесь устраиваются рок-концерты. В прочие же сезоны бывает довольно тихо. Днем, конечно, набегают экскурсии из двухэтажных автобусов: Санта-Кроче, наряду с Дуомо, Баптистерием и Микеланджеловым "Давидом", входит в любую программу-минимум. Но по утрам и вечерам здесь поразительно пусто. Благообразные старушки выгуливают собак, мальчишки перекидываются мячом, на скамейках сидят парочки, а зимой посреди площади заливается искусственный каток, на фоне которого восхитительно бредово смотрятся неизбежные американские туристы в неизбежных шортах. Летом на месте катка ставят пряничного вида карусель. Вот так и весь остальной квартал. С одной стороны, он набит сувенирно-кожаными магазинами, где продавцы подозрительно сносно объясняются по-русски и по-японски. А с другой - полно тайных проулков, куда не ступает нога экскурсовода, вечно пустых антикварных лавок и студентов на велосипедах. И еще здесь есть чудесный рынок "для своих", куда съезжаются любители со всего города
Санта - Кроче
Довольно долго этот район считался рабочей окраиной. В античные времена здесь - на самом краю города - был устроен амфитеатр, где публику развлекали гладиаторы, христиане и дикие звери. И если взглянуть на карту сейчас, станет видно, что нынешние улицы Торта (Via Torta), Бентаккорди (Via dei Bentaccordi) и площадь Перуцци (Piazza de`Peruzzi) в точности повторяют очертания трибун. В Средние район оккупировали кожевники.О них до сих пор напоминают названия окрестных улиц: корсо Тинтори (Corso dei Tintori - "улица красильщиков"), виа Кончатори (Via dei Conciatori - "улица дубильщиков") и так далее. Производственная вонь, испускаемая кожевенной слободой, отпугивала чистую публику, так что селилась здесь все больше беднота. А поскольку основную клиентуру францисканцев поначалу составляла именно она, то неудивительно, что как раз тут орден выстроил свою главную церковь. В XIV-XV веках район начали проникать благородные граждане, но мастерские все равно никуда не делись: лавки с куртками, дубленками, сумками на все вкусы и кошельками в изобилии попадаются здесь и по сей день, а позади церкви Санта-Кроче даже расположена Школа кожевенного ремесла (Scuola del Cuoio), чья продукция выставлена на продажу в одной из боковых капелл храма. Базилика Санта-Кроче (Santa Croce) свой нынешний грандиозный вид приобрела далеко не сразу. Начиналось все с маленькой часовенки, первый камень которой, по легенде, закладывал сам святой Франциск. Легенда, как обычно, врет: основатель ордена умер в 1226 году, а закладка часовни, по документам, относится к 1228 году. Как бы то ни было, дела ордена шли так бойко, что уже в 1252 году монахам часовенка стала тесна, и они заказали Арнольфо ди Камбио проект новой церкви, которая должна была стать самым большим в Европе францисканским храмом. Строительство финансировалось за счет конфискованной собственности гибеллинов (которых как раз тогда в очередной раз победили и изгнали). Вдобавок несколько знатнейших флорентийских семейств (Альберти, Барди, Пульчи, Перуцци, Пацци и другие) решили устроить себе капеллы в новом храме и тоже не пожадничали. Все капеллы были расписаны Чимабуэ, Джотто и его учениками - то есть лучшими художниками, каких только можно было в то время найти. Роспись покрывала и основные стены. К сожалению, почти вся она была замазана по мере того как выходила из моды: сначала в XVI веке, потом в эпоху Просвещения. Однако кое-что все же сохранилось: в капеллах Барди и Перуцци справа от главного алтаря удалось открыть фрески самого Джотто, в сакристии и в правой оконечности трансепта - его лучшего ученика Таддео Гадди, а от еще одного ученика, Мазо ди Банко, осталась история святого Сильвестра в капелле Барди ди Вернио - крайней слева на алтарной стене. Наконец, сын Таддео, Аньоло Гадди, расписал капеллу Кастеллани (первую в правой части трансепта), где собирались миряне - последователи святого Франциска (в числе которых был и Данте). Кстати, учился Данте тоже здесь - в Теологической школе при монастыре Санта-Кроче. Много десятилетий она считалась лучшей в городе, это видно хотя бы по тому, что до папского престола дослужились четыре ее выпускника - Лев X, Сикст IV, Сикст V и Клемент XIV. Да и библиотека здесь была выдающаяся: она уступала разве что коллекции Медичи. Когда монастырь в XIX веке закрыли, одних только рукописных кодексов Национальной библиотеке одних только рукописных кодексов передали чуть менее восьмисот. Если обойти базилику Санта-Кроче слева, по улице Сан-Джузеппе, то через ворота Школы кожевенного ремесла можно проникнуть в задний дворик церкви там всегда пусто, тихо о полно свободных лавок под деревьями. Базилика и музей Санта-Кроче (Santa Croce) пн-пт 9.30-17.30, сб-вс 13.00-17.00. Вход - 3
При Медичи, естественно, столь видную церковь тоже не обошли вниманием. Козимо Старший в 1445 году заказал своему любимому архитектору Микелоццо большую капеллу рядом с сакристией (она же капелла Новициев, dei Novizi). Но всех переплюнул банкир Андреа Пацци: он решил превратить свою семейную капеллу в отдельное здание. Более того, заказал проект самому Брунеллески. В результате получилась вариация на тему Старой сакристии в Сан-Лоренцо: та же игра с пропорциями, то же искусное сочетание квадратов и окружностей, те же терракотовые люнеты, те же ангелочки (только в исполнении Дезидерио да Сеттиньяно, а не Донателло), опять ночное небо на потолке (только вместо звездной карты изображены знаки зодиака). Попасть в капеллу Пацци можно через Музей Санта-Кроче (Opera di Santa Croce), посмотрев заодно на "Древо жизни" и "Тайную вечерю" Таддео Гадди, разрозненные фрагменты "Ада" и "Триумфа смерти" Орканьи, сильно поврежденное наводнением "Распятие" Чимабуэ и бронзового Людовика Тулузского первую истинно ренессансную работу Донателло. В конце концов Санта-Кроче решили превратить в нечто вроде городского Пантеона: здесь хоронили, а иногда даже специально перезахоранивали всех знаменитостей, каких только удавалось достать. Прах Микеланджело, например, пришлось вести из Рима. А надгробие Данте и вовсе поставили условно: автор "Божественной комедии" скончался и был погребен в Равенне. Кстати, фасад церкви - такая же декорация, как и надгробие Данте: смотрится он (особенно издалека) очень эффектно, но на самом деле это обыкновенная стилизация, придуманная в середине XIX века. А вот сама площадь Санта-Кроче (Piazza Santa Croce) совершенно подлинная, XIV века. И большинство домов по периметру были заложены именно тогда, хотя сейчас в это и трудновато поверить. Позднее были пристроены сюда всего два палаццо. Палаццо Кокки-Серристори, расположенное напротив церкви, через улицу, считается чуть ли не лучшим, что построил за всю свою жизнь Баччо д`Аньоло. На месте же нынешнего палаццо Антеллези (Palazzo Antellesi, N 21-23) некогда была резиденция семейства Чекки - лидеров Белых гвельфов. Новое здание для маркизов Антеллези построил в 1619 году Джулио Париджи (планировка парка в садах Боболи - это как раз он и есть). Но знаменито палаццо не архитектурой, а росписью. Фрески на фасаде должны были поспеть к дню святого патрона Флоренции - Сан-Джованни. Поэтому делать их пришлось в страшной спешке, за 20 дней. Для скорости было нанято сразу 13 живописцев: их имена увековечены на свитке, который держит один из херувимов под окнами второго этажа. Качество росписи, естественно, при таких темпах оставляло желать лучшего, поэтому примерно раз в год палаццо приходится реставрировать. Правда, из-за близости этого района к реке реставрировать приходится вообще все. Во время последнего наводнения, в 1966 году, площадь и церковь залило водой и жидкой грязью так, что на расчистку ушел не один месяц. Были повреждены росписи внутри базилики и висевшие в музее картины, деревянное распятие Чимабуэ оказалось фактически уничтоженым, а расположенная слева от церкви (в здании с двумя неуклюжими башенками-рогами) Национальная библиотека (Biblioteca Nazionale) лишилась огромной части коллекции.1109415
Все улочки, ведущие от Санта-Кроче к реке, застроены дворцами XV-XVI веков. На борго Санта-Кроче (Borgo Santa Croce), ведущей от площади в сторону набережной, стоит изукрашенное граффити палаццо Спинелли (Palazzo Spinelli). Спинелли были зажиточными купцами, имели собственную, расписанную Джотто капеллу в близлежащей базилике. Первый этаж их дворца отдали под Институт реставрации и изящных искусств (Istituto per le Belli Аrti e il Restauro), так что в огромные дубовые ворота может, в принципе, зайти любой желающий. За воротами скрывается очаровательный расписной дворик с припаркованными по углам велосипедами и цветущей у задней стены глицинией. В следующем доме (N8) жил Джоржо Вазари (внутрь не пускают, хотя там есть целый зал, расписанный портретами флорентийцев времен Козимо I), а стоящее за ним палаццо Корсини-Серристори построил Баччо д`Аньоло (N6). Наконец, на углу борго Санта-Кроче и виа Бенчи (Via de`Benci) сохранилась средневековая башня с открытой лоджией, которая принадлежала семейству Альберти. В лоджии теперь устроено исключительно полезное кафе: во-первых, там можно выпить кофе даже в воскресенье, когда все остальные бары в округе закрыты, а во-вторых, там до поздней ночи продаются сигареты. Резиденция Альберти - ныне палаццо Хорн (Palazzo Horne) - находилась через дорогу, на пересечении улицы Бенчи (Via de`Benci) и корсо Тинтори (Corso dei Tintori). Впоследствии дом перекупили (и перестроили) Корси, а в конце XIX века его приобрел под свою коллекцию английский эстет Герберт Перси Хорн, приятель Данте Габриэле Россетти и Оскара Уайльда. Коллекция после смерти владельца перешла к государству, и теперь в бывшем палаццо живет музей. Сами Альберти переехали ближе к набережной - туда, где и сейчас стоит табличка "Палаццо Альберти". Именно здесь умер самый знаменитый представитель фамилии - архитектор Леон-Баттиста (который, правда, был незаконнорожденным и с семьей состоял в весьма напряженных отношениях). Впрочем, от того дома осталась одна мраморная доска на фасаде, на которой изображено, как все здесь выглядело до перестройки. Остальное же суть реконструкция XIX века. Зато сохранилось соседнее здание - изящнейшее палаццо Бузини-Барди (Palazzo Busini Bardi, N3), единственная частная резиденция, про которую доподлинно известно, что строил ее сам Брунеллески, в ту пору (1420) - начинающий архитектор, еще только мечтающий о государственных заказах. А полутора веками позже дом даже вошел в историю: там собиралась "Камерата" (Сamerata degli Bardi) - группа музыкантов во главе с Винченцо Галилеи, которой принадлежит честь изобретения музыкальной мелодрамы. Из которой, в свою очередь, получилась знаменитая итальянская опера (первая музыкальная мелодрама - "L`amico fido" - была представлена в театре Уффици в 1589 году в честь бракосочетания Фердинанда I Медичи и Кристины Лотарингской). Палаццо Спинелли (Palazzo Spinelli) Borgo Santa Croce 10 Во дворик можно зайти пн-пт 9.00-20.00. Caffи delle Colonnine Borgo Santa Croce 1 пн-вс 7.30-0.00 Палаццо Альберти (Рalazzo Alberti, реконструкция XIX века) Via de`Benci 1В конце мая, во время Дней открытых двориков (Cortili e Giardini Aperti), можно посетить дворцовый сад: вс 10.00-13.00, 15.00-19.00
За палаццо Альберти начинается мост Грацие (Ponte alle Grazie), названный так по часовне Богоматери Милосердной (Madonna alle Grazie), стоявшей на полпути через реку. Икона из этой часовни считалась почему-то покровительницей отвергнутых и несчастных любовников. Вообще же, часовен было несколько, и одна из них даже считалась местом смерти Леон-Баттисты Альберти. Кроме того, на мосту стоял крошечный женский монастырь, где несколько особо стремившихся к святости инокинь погребали себя заживо. Правда, в те времена, когда все это происходило, мост именовался не Грацие, а Рубаконте (Ponte Rubaconte) - по имени миланского подесты, затеявшего строительство (1236). Подестой в республиканские времена называли главу флорентийского правительства, приглашавшегося на всякий случай из какого-нибудь другого города - чтобы дома никого не обидеть. В случае подесты Рубаконте выбор был абсолютно правильным: этот миланец отличался редкой мудростью (про его судебные решения ходили легенды) и любовью к порядку (именно он, как говорят, придумал замостить флорентийские улицы камнями). К сожалению, ни от легендарных часовен, ни от самого старинного моста ничего не осталось: часовни разрушили в XIX веке, а сам мост - во время Второй мировой войны. Зато на окружающих улочках старая застройка сохранилась прекрасно - это что-то вроде крохотного заповедника Средневековья. На набережной (на полпути от моста Грацие к Понте-Веккьо) стоит один самых древних флорентийских дворцов - палаццо Кастеллани (Pallazzo Castellani). С конца XVI по начало ХХ века там сидели городские судьи (в честь которых назвали площадь перед дворцом - пьяцца Джудичи, Рiazza dei Giudici), а на втором этаже собирались члены Академии Круска (Accademia della Crusca), составлявшие первый нормативный словарь итальянского языка. Академия существует до сих пор и блюдет чистоту тосканского наречия не менее свято, чем при Медичи. А в 1930 году тут открыли Музей истории науки и выставили экспонаты из великогерцогской кунсткамеры. Среди них - настоящий (заспиртованный) палец Галилея. Площадь перед палаццо Кастеллани, заставленная машинами и изуродованная памятником Героям-освободителям, выглядит очень неуютно и не по-флорентийски. Зато спрятанная в прибрежных переулках площадь Перуцци (Piazza Peruzzi) осталась ровно такой, какой была в XIII-XIV веках, когда здесь обосновалось семейство Перуцци. Эти рачительные банкиры Перуцци соорудили свой дворец из развалин римского амфитеатра, поэтому фасад получился выгнутым - как раз по линии трибун. На ту же площадь выходит маленькая, уютная церквушка XIV века под названием Сан-Ремиджо. Более поздним временам принадлежит только лоджия Грано (Loggia del Grano, 1619). Джулио Париджи построил ее для торговцев зерном. В XIX веке торговцев выселили, рынок приспособили под театральную площадку, а в складах потом устроили кино. Теперь же не осталось ни кинотеатра, ни площадки, а вокруг бюста Козимо II продают расписные индийские ткани, мексиканское серебро, поддельные сумки Gucci и прочие этнические сувениры. За итальянскими сувенирами надо идти на соседнюю улицу - борго Гречи (Borgo dei Greci). В XV веке там осели ученые греки, сбежавшие в Италию после падения Константинополя. Сейчас никаких греков, тем более ученых, нет, а есть только сплошные кожевенные лавки, самые дорогие из которых принадлежат тем самым Перуцци, что соорудили себе палаццо на развалинах амфитеатра. Кроме того, борго Гречи - самый прямой путь от площади Синьории к Санта-Кроче, так что в разгар сезона тут бывает не протолкнуться.1109415
Корсо и окрестности
В любом, даже самом маленьком итальянском городке обязательно имеется улица под названием Корсо (Corso), то есть Беговая: лошадиные бега до самой середины XIX века были любимой национальной забавой. Происходили они обычно на Пасху, но выглядели совсем не так, как конные состязания в остальной Европе. На какую-нибудь длинную и прямую улицу в центре выпускались неоседланные кони, которые должны были скакать наперегонки под вопли и улюлюканье высовывавшихся из окон зрителей. Во Флоренции скачки начинались от ворот Сан-Пьеро (стоявших на месте нынешней площади Сальвемини), а заканчивались на площади Республики. Район этот с незапамятных времен контролировался семейством Альбици - одним из самых богатых и могущественных в городе. (Поэтому та часть улицы, что начинается от ворот, называется борго Альбици (Borgo degli Albizi), а уже после пересечения с виа Пандольфини начинается собственно Корсо.) В конце XIV - начале XV века именно Альбици, аристократы и землевладельцы, были главными противниками популистов и нуворишей Медичи. Потом, как известно, расклад сил изменился, но хитрые Альбици умудрились быстро вернуться из изгнания и снова поселиться на старом месте, на улице, где по сю пору стоит их башня (XIII век) и два дворца (XVI век) - один под номером 12, а другой - под номером 18. Последний известен как "Дворец с рожами" (Palazzo dei Visacci): когда он перешел к маркизам Альтовити, новые владельцы переделали фасад, налепив туда, как на каменную доску почета, бюсты знаменитых флорентийцев (среди "рож" - Марсилио Фичино, Америго Веспуччи, Леон-Баттиста Альберти, Данте, Петрарка и Боккаччо). В XVI веке, при вторых Медичи, улица вошла в моду, и ее начали бурно перестраивать В доме N26 (переделанном Амманати) поселился фаворит Козимо I, испанец Антонио Рамирес ди Монтальво. Остальные обитатели старались не отставать, и почти все резиденции были оперативно перестроены в той же манере. Архитекторы Козимо, которые замазывали фрески и сносили церкви, не тронули только средневековые башни - понятно, что вопросы обороны всегда оставались актуальными. Помимо остатков крепости Альбици, здесь (на углу с улицей Маттео Пальмьери) стоит еще и башня Донати (Torre dei Donati, XIII век), принадлежавшая главе Черных гвельфов и главному противнику Данте. Забавно, что этот фешенебельный район устроили аккурат между двух тюрем. В Барджелло сидели уголовники, а в крепости под названием Стинке (Isola delle Stinche), находившейся на месте нынешнего Театра Верди, - политические заключенные и несостоятельные должники. Среди них, между прочим, попадались и весьма примечательные личности, вроде автора известнейшей городской хроники XIV века Джованни Виллани или Никколо Маккиавелли. А когда времена былой славы прошли, и все в Тоскане (включая преступников) измельчало, постояльцев крепости приспособили для общественных работ: по утрам они выходили из камер (пожизненные заключенные - в желтых робах, остальные - в розовых) и чистили окрестные улицы. Так что когда в 50-х годах XIX века на месте тюрьмы выстроили театр, вокруг стало заметно грязнее.1109423
В конце окруженной тюрьмами борго Альбици находилось гетто. А в начале - городские ворота и женский монастырь Сан-Пьер-Маджоре (San Pier Maggiore). Сейчас от ворот не осталось вообще ничего; монастырю же повезло несколько больше: само здание в 1784 году снесли, зато потрескавшийся, поросший деревцами фасад теперь служит аркой, а бывший центральный неф произвели в улицы (Via San Pier Maggiore). В Средние века этот монастырь был одним из самых богатых во Флоренции. Новоназначенные архиепископы по традиции останавливались там перед въездом в свою будущую епархию. Существовала даже специальная церемония под названием "Венчание с городом", суть которой состояла в том, что прелат проводил ночь непосредственно в покоях аббатисы. Откуда взялся этот странный обычай, история умалчивает; вдобавок град скабрезных стишков и песенок, обрушивавшийся на архиепископа наутро, заставил церковь пересмотреть ритуал и заменить "венчание" на простую остановку. Площадь Cан-Пьер-Маджоре (Piazza San Pier Maggiore) перед остатками монастыря - одно из самых живописных мест в городе. По утрам там торгуют зеленью и фруктами, днем - снуют посетители многочисленных окрестных магазинов. Вечерами играет уличный джаз-банд, под башней Донати открывается пиццерия, напротив - паб, а в подозрительного вида арке (Volta San Piero), где днем обретается только пара нищих с собакой, толпятся клиенты ресторана, винной лавки и сaндвич-бара, чудом уместившихся на этом крошечном пятачке. Нырнув в арку и пройдя по улице Сант-Эджидио (Via Sant`Egidio), можно попасть к старейшей во Флоренции больнице Санта-Мария-Нуова (Ospedale Santa Maria Nuova) с фасадом, заставленным ююстами всех последних Медичи (архитекторы Буонталенти и Джулио Париджи, 1606-1618). Это благотворительное заведение было основано Фолько Портинари (отцом Дантовой Беатриче) еще в 1297 году. Тогда, правда, оно находилось напротив своего нынешнего места - там, где сейчас стоит церковное здание скромного вида, а до 1936 года был женский монастырь. В начале XIV века больница переехала и расширилась. Именно тогда она стала называться Нуова - Новая. В XVII веке ее перестроили по последнему слову гигиены. Здесь и сейчас находится больница - кстати, вполне пристойно оборудованная, а от исторических времен сохранился дворик начала XV века (куда, правда, пускают только пациентов) и церковь Сант-Эджидио (Sant`Egidio) c росписью XVII века. В церкви помещается музей национального освободительного движения - Рисорджименто. А с улицы Ориуоло (Via dell`Oriuolo 24) можно попасть в бывшее жилое крыло монастыря, где находится Музей истории Флоренции.
Неподалеку от больницы - точнее, немного до нее не доходя,
- стоит театр Пергола (Teatro della Pergola); там шли придворные спектакли, а зрительный зал считается по сей день одним из красивейших в городе. Наконец, все с того же перекрестка, откуда берет начало улица Сант-Эджидио, отходит и борго Пинти (Borgo Pinti) - длинная, извилистая, застроенная дворцами улица, по которой хорошо ездить на велосипеде - машинам въезд туда все равно запрещен. Достопримечательностей там две.Дворец Панчиатики-Хименес (Palazzo Panciatichi-Ximenes; Borgo Pinti 68) построили сами для себя Джулиано и Антонио да Сангалло (1499). А церкови Санта-Мария-Маддалена-деи-Пацци (Santa Maria Maddalena dei Pazzi) спрятано "Рапятие" Перуджино: с мерцающими красками, нежными лицами, умбрийскими далями. Попадают к нему через неожиданно изощренную систему лестниц и подземных коридоров.Видимо, они-то и отпугивают публику, потому что внутри обычно почти пусто. Но фрески выдающиеся, да и здание стоит того, чтобы сделать крюк: не так много во Флоренции нетронутых церквей XV века. Церковь Санта-Мария-Маддалена-деи-Пацци, XIII век, перестроена Джулиано да Сангалло (1480-1492) Borgo Pinti 58 пн-сб 9.00-11.50, 17.00-17.20, 18.10-18.50, вс 9.00-10.45, 17.00-18.50 Вход - 1
Сант - Амброджо
Главное в районе Сант-Амброджо (Sant`Ambrogio) - не площади, не дворцы, не церкви, а рынок Сант-Амборджо (Mercato di Sant`Amborgio), куда съезжаются за продуктами со всех концов города. К Сан-Лоренцо местные обычно предпочитают не соваться: народу много, машину поставить некуда, да и дороже получается. А на Сант-Амброджо все как-то очень уютно и по-свойски: и продадут, и как готовить посоветуют, и погоду обсудят, и удачи на прощание пожелают. Есть еще блошиный рынок на площади Чомпи (Рiazza dei Ciompi). Примечателен он главным образом тем, что никаких фантастических покупок, о которых можно было бы с гордостью рассказывать потомкам, там совершить невозможно: такое впечатление, что товар в лавках вообще никогда не меняет владельцев, а просто стоит на экспозиции, как в музее. Правда, раз в месяц по воскресеньям рынок разливается по всем окрестным переулкам, наполняется жужжащей толпой и превращается во вполне светский аттракцион. В эти дни и удается найти всякие ценные мелочи. Здесь же обрела причал немало пережившая на своем веку Рыбная лоджия (Loggia del Pesce), которую Вазари соорудил в 1567 году для рыбных рядов Центрального рынка. Когда в 80-х годах XIX века рыночную площадь стали расчищать, лоджию разобрали и по частям складировали где-то на задворках монастыря Сан-Марко. Там она пролежала много десятков лет, пока городские власти не додумались поставить ее на новом месте. Кроме того, на этой совершенно мирного вида площади в свое время (в 1381 году) началось кровопролитное восстание Чомпи - милый марксистским учебникам эпизод флорентийской средневековой истории, когда низкооплачиваемые и всячески третируемые чесальщики шерсти ("чомпи") решили покачать права: учредить собственный цех и скинуть наиболее одиозных угнетателей. Своего восставшим удалось добиться только очень ненадолго (на несколько месяцев), но в историю они вошли. Даже площадь собственного имени получили. Церкви, конечно, здесь тоже есть. Есть даже громадная синагога под зеленым куполом. Есть и одна из старейших в городе базилик - Сант-Амброджо, давшая название всему кварталу. Она была построена еще в XIII веке, но от тех времен осталась только выходящая на борго Ла-Кроче наружная стена. Главная достопримечательность церкви - ампула, где хранится некая жидкость, считающаяся обращенным в кровь вином. По легенде, местный приходской священник по недосмотру оставил немного вина в чаше для причастия, а когда упущение сообразили исправить, напиток уже превратился в самую настоящую кровь. Кровь эту тут же запечатали в драгоценную хрустальную ампулу, так что изучить состав жидкости никак невозможно. Остается только полюбоваться на мраморную дарохранительницу работы Мино да Фьезоле, а заодно - на росписи Аньоло Гадди. Среди окрестных музеев любопытен дом Буонарpоти (Casa Buonarroti), который Микеланджело купил в 1546 году для своего племянника Лоренцо. В строительстве автор "Давида" и капеллы Медичи участия не принимал, он только выразил желание, чтобы дом был во всех отношениях достойным. Работами занимался двоюродный внук - Микеланджело-младший. А с 1859 года дом (вместе с портретами гения, ранними барельефами, деревянной моделью Сан-Лоренцо и всей остальной собранной заботливами потомками коллекций) перешел к государству и сделался музеем. В остальном - нормальный жилой район, каких в центре, в общем-то, больше и нет. Аккуратные, ничем по большей части не примечательные дома; куча уютных ресторанов и симпатичных магазинов; и только в конце борго Ла-Кроче одноименные ворота (Porta La Croce) напоминают, что в XIII веке здесь кончался город. Рынок Сант-Амборджо (Mercato di Sant`Amborgio) Рiazza Lorenzo Ghiberti пн-сб 6.00-14.00. Синагога и Еврейский музей Via Farini 8 Апрель-сентябрь: пн-чт, вс 10.00-13.00, 14.00-17.00, пт 10.00-13.00; октябрь-март: пн-чт, вс 10.00-13.00, 14.00-16.00, пт 10.00-13.00 Вход - 4 Базилика Сант-Амброджо (Sant`Ambrogio) пн-вс 7.00-14.00 Музей Микеланджело Via Ghibellina 70 пн, ср-вс 9.30-14.00 Вход - 6,201109427
08. Ольтрарно Ориентация
В любом уважающем себя городе есть такой тихий, живописный и не сильно захоженный туристами район на другом берегу реки, где хорошо шляться просто так, бесцельно глазеть по сторонам, но непременно обнаруживая при этом что-нибудь историческое и примечательное. В Москве - Замоскворечье, в Риме - Трастевере, а во Флоренции - Ольтрарно (в дословном переводе - "за Арно"). В Средние века здесь находился маленький торговый порт, вокруг которого селились мелкие ремесленники. В XV-XVI веках, после сооружения палаццо Питти, несколько прилегающих к герцогской резиденции улиц обросли элегантными дворцами, а ближе к Сан-Миньято появились загородные виллы. Но западная часть района вплоть до 1970-х годов считалась рабочей окраиной, куда в темное время суток предпочитали не соваться даже полицейские. В результате (за исключением все тех же нескольких улиц) на этом берегу нет дорогих гостиниц, туристических магазинов и толп. Зато есть антикварные лавки, реставрационные мастерские, студенческая тусовка и дешевые ресторанчики. И еще - несметное количество видов, панорам, перспектив и живописных кадров.
Сан - Никколо
Если жить во Флоренции, то лучше всего - в Сан- Никколо (San Niccolт). Во-первых, удобно: почти самый центр, все рядом. Во-вторых, тихо: почти безлюдно. В-третьих, для здоровья полезно: куда ни пойдешь, получится круто в горку. Ну и в-главных - красиво: вокруг дворцы, виллы и виды. Дворцы начинаются прямо за мостом Грацие (Porte alle Grazie): справа - изящное охристое палаццо Торриджани (Palazzo Torrigiani), спроектированный одним из главных придворных архитекторов конца XVI века - Баччо д`Аньоло. За ним - Музей Бардини (Museo Bardini). Это здание построил для своей коллекции редкостей Стефано Бардини, флорентийский антиквар конца XIX века. Обратите внимание: оконные карнизы сделаны из алтарей некоей разрушенной пистойской церкви. В глубине - темнокаменное зубчатое палаццо Моцци (Palazzo de`Mozzi, 1260-1273); оно осталось нетронутым с XIV века. Банкирская династия Моцци процветала в XIII-XIV веках: их главным клиентом был сам папа. Григорий X, прибыв в 1280 году мирить гвельфов с гибеллинами, останавливался именно здесь. Его примеру следовали все проезжавшие через Флоренцию кардиналы, а иногда - даже принцы. Пока в начале XVвека Моцци не разорились. Отсюда берут начало две тихие аристократические улицы: направо - улица Барди (Via de`Bardi), налево - улица Сан-Никколо (Via San Niccolт), тоже сплошь застроенные дворцами. Например, номер 54 по виа Сан-Никколо - палаццо Дель-Россо - украшен рожицами чертенят. А номер 56 известен как палаццо Демидофф. Русский посланник Анатолий Николаевич Демидов меценатствовал так усердно, что ему поставили памятник "от благодарных флорентийцев" и назвали в его честь площадь - неподалеку, на набережной Серристори (Lungarno Serristori). На этой же улице расположена церковь Сан-Никколо (San Niccolт). Ее не перестраивали с XVI века. Именно здесь в 1530 году, когда Флорентийскую республику захватили войска императора Карла V, в подвале под колокольней прятался Микеланджело. Церковь Сан-Никколо дала имя всему кварталу, а заодно и башне на набережной с воротами Сан-Никколо (Porta San Niccolт). Напротив церкви - остатки городских стен XIII века и дорога, ведущая наверх, к Сан-Миньято (San Miniato). До 70-х годов XIX века паломники, желающие туда попасть, должны были подниматься в гору по ступенькам. Такая лестница еще сохранилась на улице Монте-алле-Крочи (Via Monte alle Croci). Взбираться по ней, может, и утомительно, но зато интересно: открываются бесподобные панорамные виды на город, а на полдороге есть калитка, ведущая в Розовый сад (Giardino delle Rose). Розы там цветут в мае. Но даже и после того как сезон отойдет, сад сохраняет прелесть: высаженные в горшках лимонные деревья, кусты в форме флорентийской лилии, пруд с рыбками. Церковь Сан-Никколо вс 9.30-11.30. Розовый сад зима: пн-вс 8.00-12.00, весна: пн-вс 8.00-17.00, лето: пн-вс 8.00-21.00. В мае открывается еще и Ирисовый сад1109461
Когда Флоренция стала столицей, было решено упразднить ступени. Тогдашний главный архитектор Джузеппе Поджи придумал широкую вьющуюся дорогу вдоль всего холма - Виале-деи-Колли (Viale dei Colli), Розовый сад, кстати, тоже его рук дело. В самом живописном месте планировалось устроить музей Микеланджело под открытым небом - пьяццале Микеланджело (Piazzale Michelangelo). С музеем, правда, не задалось. Бронзовый памятник (гибрид "Давида" с надгробиями Медичи из Сан-Лоренцо) поставили, а гипсовые копии, которые должны были расоваться в специальной лоджии, так и не сделали. Вместо музея устроили кафе. А в XX веке и вовсе преватили площадь в автостоянку. Немного в глубине, за лоджией, стоит ренессансная церковь, которую обычно мало кто замечает, - Сан-Сальваторе-аль-Монте (San Salvatore al Monte, конец XV - начало XVI века). Между тем Микеланджело, как говорят, очень ее любил и даже называл своей "деревенской невестой". Правда, с тех времен сохранились только фасад да бюст на внутренней стороне фасада - памятник Марчелло Адриани, главе Флорентийской республики, который подписал смертный приговор Савонароле. На самой вершине холма - Сан-Миньято-аль-Монте (San Miniato al Monte). "Аль Монте" как раз и значит - "на горе". Сан Миньято был первым флорентийским святым - по легенде армянского происхождения. Сначала, как водится, он был богат, черств и расточителен, а потом одумался и удалился в пещеру, где и жил до того момента, когда император Деций (середина III века) не решил предать святого мученической смерти. После того как дикие звери отказались разрывать Миньято на куски, а огонь - гас, и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, после казни святой поднял голову и отправился умирать в родную пещеру, на месте которой потом построили часовню, а в XI веке - церковь, которая долгое время считалась самой прекрасной в городе. Это чуть ли не единственная средневековая церковь во Флоренции, которую архитекторы Возрождения не тронули. Только Баччо д`Аньоло соорудил новую колокольню взамен рухнувшей, Микеланджело во время осады 1530 года устроил из состоявшего при Сан-Миньято бенедиктинского монастыря крепость. Потом холм не трогали несколько веков, пока вездесущий Джузеппе Поджи не решил пристроить к нему непропорционально огромную беломраморную лестницу. А монастырь, кстати, действует до сих пор, так что в слишком коротких юбках или с голыми плечами в церковь могут не пустить. Меж тем попасть внутрь стоит - там есть алтарная мозаика XIII века, мозаичные мраморные кафедры и крипта с античными колоннами (колонны брали откуда могли, поэтому все капители разные). А вот расписной деревянный потолок - это уже XIX век. Тогда же были сделаны и мраморные узоры на стенах (они, правда, точно повторяют оригинальные украшения, сохранившиеся за алтарем). Кстати, орел, изображение которого встречается повсюду, начиная от верхушки фасада и заканчивая подпорками кафедры, - это герб финансировавшей постройку гильдии суконщиков Калимала. Посреди церкви возвышается резной мраморный пресбитерий - приподнятый, как то было принято в романских церквях. Под ним - крипта XI века, где хранятся мощи святого Миниато, а перед ним - капелла, где хранилось знаменитое распятие Сан-Джованни-Гуальберто. То самое, которое кивнуло будущему святому, когда тот отказался от кровной мести. Капеллу (она так и называется - капелла Распятия, Capella del Crocefisso) спроектировал в 1448 году Микелоццо. Наверху есть еще сакристия, расписанная в конце XIV века историями из жизни святого Бенедикта, и окно, через которое можно взглянуть на монастырский дворик. Туда, к сожалению, не пускают, хотя можно было бы посмотреть на остатки фресок Андреа дель Кастаньо и Паоло Уччелло. Cан-Сальваторе-аль-Монте (San Salvatore al Monte) сб 17.30-18.00, вс 8.30-17.30. Сан-Миньято-аль-Монте Лето: пн-вс 8.00-12.00, 14.00-19.00; зима: пн-вс 8.00-12.00, 14.30-18.00
Справа от церкви стоит Палаццо-деи-Вескови (Palazzo dei Vescovi) - летняя резиденция флорентийских епископов. В 1295 году ее начал возводить Андреа Моцци (тот самый, что в XV песне "Ада" Данте обвинен в содомии). При Козимо I сюда перевели на постой полк испанских наемников, в XVII веке на месте казарм устроили чумной лазарет, и только в XVIII веке здание отдали благопристойным иезуитам. На подходе к церкви устроено маленькое, аккуратное кладбище идилического вида; там похоронен в частности, Карло Коллоди - автор пиноккио. За Сан-Миньято начинается район богатых вилл, некоторые из которых видны, если посмотреть вниз с Виале-деи-Колли (Viale dei Colli). В этой части бульвара занималась джоггингом Мадонна, когда приезжала во Флоренцию на гастроли. Здесь пустынно: окрестные улицы - Коста-Сан-Джорджо (Costa а San Giorgio), Эрта-Канина (Via dell`Erta Canina), Сан-Миньято (Via San Miniato), Сан-Леонардо (Via San Leonardo) - состоят в основном из более или менее живописных заборов, откуда высовываются разве что ветки деревьев. По ним гуляешь, как по загородным аллеям, и только к концу обнаруживаешь, что огибнул пол-Флоренции. Здесь же стоит Сан-Леонардо-ин-Арчетри (San Leonardo in Arcetri), скромная церквушка XI-XII веков. В ней нет ничего, кроме резной мраморной кафедры. Зато с этой кафедры некогда выступали Данте, Боккаччо и святой Антоний Падуанский - только тогда она находилась в церкви Сан-Пьеро-Скьерадджо (San Piero Schieraggio). Потом на месте Сан-Пьеро построили Галерею Уффици, а кафедру по случаю очередного дантовского юбилея перетащили в Сан-Леонардо. Здесь же - университетская обсерватория, а также загадочное сооружение под названием Торре-дель-Галло (Torre del Gallo, то есть "Петушиная башня"), очень похожее на средневековый замок. Проникнуть внутрь невозможно - частное владение; запущенные садовые деревья и забор надежно ограждают башню от взглядов прохожих. Гораздо лучше она просматривается с террасы в садах Боболи. Гораздо подробнее можно осмотреть фортом Бельведере (Fortezza Belvedere, он же крепость Сан-Джорджо). Форт начинали строить в конце XVI века в сугубо оборонительных целях, но, пока шли работы, время установилось более или менее мирное, и в неприступном форте поселили сокровищницу и казначейство. Вниз от этой крепости и ворот Сан-Джорджо (с изображением святого Георгия и дракона) идет улица под названием Коста-Скарпучча (Costa Scarpuccia). Название ее переводится как "улица Туфельки". Но ассоциации с Золушкой совершенно беспочвенны - никаких сказочных дворцов в округе нет, только парочка вполне заурядных палаццо да дом Галилея с портретом ученого на фасаде (N17). На лоскутке земли между крепостью и палаццо Моцци обещают устроить общественный парк с фонтанами и скамейками, но пока эта территория почти закрыта: можно только спуститься по крутым картинным улочкам к площади перед Понте-Веккьо. Церковь Сан-Леонардо-ин-Арчетри вс 9.00-13.00. Крепость Бельведере в 2003 году открылась после многолетней реставрации; теперь в ней выставочный центр. Информация - на Belvedere-dellarte.it1109461
Улица Гвиччардини и улица Маджо
За Понте-Веккьо - настоящее сказочное распутье: три дороги в разные стороны.Та, что налево - улица Барди (Via dei Bard)i, в древне римскую эпоху она называлась Кассия. Та, что направо, - Борго-Сан-Якопо (Borgo San Jacopo), бывшая улица Пизана, ведет к Пизе. Та, что прямо, - улица Гвиччардини (Via Guicciardini), бывшая дорога на Вольтерру. Если пойдешь по ней, впереди будет палаццо Питти, а за ним - площадь Сан-Феличе (Piazza San Felice) c одноименной церковью XII - XIII веков (правда, перестроенной в XV - XVI веках). Фасад ее принадлежит Микелоццо (1457), на алтаре возвигнуто распятие школы Джотто, а в третьей капелле слева скрывается фреска Сальваторе Розы "Иисус спасает святого Петра из вод" (1649). Еще на площади имеются стоят два мраморных мемориальных сооружения: колонна, водруженная Козимо I в 1572 году в честь окончательной победы над Сиеной, и доска на доме N8 по улице Романа (Via Romana) - там жила чета Браунингов. У Элизабет Баррет Браунинг (которая, кстати, там и скончалась) есть даже отдельный цикл "Casa Guidi Windows". Дальше идет палаццо Торриджани (Palazzo Torrigiani, N17). С конца XVIII века в нем размещена своеобразная кунсткамера - музей "Ла Спекола". Еще чуть-чуть - южные ворота парка Боболи, порта Анналена (Porta Annalena). которыми старая часть города фактически кончается. Сохранились остатки от городской стены XIV века и ворота - порта Романа (Porta Romana). От площади Санта-Феличита отходит улица Маджо (Via Maggio) - название пишется так же, как месяц май, но на самом деле имееися в виду сокращенное "maggiore" - "большой", так что ударение на последнем слоге, а не на первом. Когда Козимо I Медичи сделался Великим герцогом и переселился в палаццо Питти, по этой улице проходили торжественные процессии к Соборной площади. Район немедленно сделался невероятно престижным - сюда переселились большинство благородных фамилий, покинувших устаревшие дома-башни. В частности, в доме N2, например, обитало семейство Питти - тех самых, чье недостроенное палаццо досталось Козимо и Элеоноре. А в доме N26 - бывшем палаццо Корбинелли, в 1570-1574 годах перестроенном Буонталети на государственные средства, - жила знаменитая Бьянка Капелло, любовница великого герцога Франческо Медичи. Была она знатной венецианкой, но влюбилась в полунищего флорентийца, выскочила за него замуж и сбежала из дома. Так и очутилась с ним во Флоренции. Потом попалась на глаза Франческо Медичи и стала его фавориткой (мужа герцог повелел прикончить). Через несколько лет, когда герцогиня де Медичи умерла родами, Бьянка обвенчалась с Франческо. Детей у них не было, но предприимчивая Бьянка симулировала беременность и подснула герцогу подкидыша. В конце концов, пытаясь отравить кардинала Фердинандо Медичи, эта неугомонная женщина скончалась, да еще и вместе с мужем, а Фердинандо унаследовал престол. Церковь Сан-Феличе пн-сб 8.00-19.00, вс 8.00-11.301109465
Улица Маджо утыкается в площадь Фрескобальди (Piazza Frescobaldi), где стоит одноименное палаццо XIII века, принадлежавшее очередному видному флорентийскому семейству. В этом дворце (как и в стоящем напротив, через мост, палаццо Спини-Феррони), в 1301 году проживал французский принц Карл Валуа, отправленный папой Бонифацием VIII разбираться с непокорными гвельфами, что строили себе высоченные башни и беспрерывно враждовали. Две такие башни - башня Марсили (Torre dei Marsili) и башня Росси-Черки (Torre dei Rossi Cerchi) - каким-то чудом сохранились на ведущей от Понте-Веккьо к пьяцце Фрескобальди Борго-Сан-Якопо (Borgo San Jacopo). Чудом - потому что все улицы, прилегавшие в этом районе к реке, были взорваны в 1944 году немцами. Набережной там и сейчас нет: торчат одни безликие современные дома, из-за которых высовывается только кампанила церкви Сан-Якопо (San Jacopo). Церквь основательно перестроилив XVIII веке, разрушив, в частности, капеллу Ридольфи, над которой Брунеллески, пытаясь убедить сограждан в жизнеспособности своих проектов, возвел в 1419 году экспериментальный купол. Единственный выход на набережную в этом районе - через гостиницу Lungarno1
Санто - Спирито и Сан - Фредиано
Это те самые районы, которые имеют в виду флорентийцы, когда говорят "Ольтрарно". Куда ходят по вечерам, где расположены бесчисленные ресторанчики и антикварные лавочки и где при этом каким-то волшебным образом пустынны живописные улочки. Самое оживленное место здесь - площадь Санто-Спирито (Piazza Santo Spirito). В первой половине дня тут устраивается рынок, по вечерам собираются студенты, летом бывают танцы и концерты, а во время футбольных чемпионатов на стену бывшей трапезной монастыря Санто-Спирито (Santo Spirito, то есть Святого Духа) вывешивается огромный экран, чтобы можно было болеть прямо на площади. Почти все окрестные дома давно сданы японцам, за исключением палаццо Гваданьи (Palazzo Guadagni, XVI век) - там держит мирную оборону какая-то военная контора. Фасад церкви Санто-Спирито был переделан в XVIII веке, но вообще она считается одним из главных произведений Брунеллески. Раньше на этом месте стояло здание, принадлежавшее августинскому монастырю; в 1440 году оно сгорело: перед Бунеллески был чистый лист. Архитектор тут же решил развернуть церковь фасадом к реке и спроектировал для этого огромную площадь. Мешавшие этому дома он предположил снести. Владельцы, понятно, воспротивились, так что в итоге фасад пришлось перенести туда, где он находится и сейчас. Впрочем, сам фасад, представленный в проекте Брунеллески, комиссия по строительству собора все равно отвергла. Главные архитектурные изыски - внутри. Санто-Спирито - первая базилика, в которой не предполагалось никаких инородных дополнений в виде богато отделанных частных капелл: 38 капелл Санто-Спирито были спроектированы заранее, причем все 38 - абсолютно одинаковые. Главный алтарь тоже не предусматривался, акцент был сделан на хоры и перспективу колонн. Слева от входа в церковь - бывшая монастырская трапезная. Одно время там размещалось автобусное депо, а после войны устроили маленький музей средневекового искусства. Состоит он из коллекции неаполитанского антиквара Сальваторе Романо и называется, соответственно, Фонд Сальваторе Романо (Fondazione Salvatore Romano). Главные экспонаты - "Распятие" и "Последняя вечеря" Андреа Орканья (1360), пара барельефов Донателло, а также "Мадонна с младенцем" Якопо делла Кверчиа. Фонд Сальваторе Романо Piazza Santo Spirito 29 вт-пт 10.00-13.30, сб-вс 8.00-13.00 Вход - 2,071
На самом деле провалу грандиозных прожектов Брунеллески можно только порадоваться: вместо одной (пусть даже очень эффектной) площади здесь осталось множество симпатичных улочек и занятных палаццо. Одно из них палаццо Манетти (Via Santo Spirito 27), которое в XVIII веке занимал cэр Хорас Манн, посол Великобритании при тосканском дворе. В его резиденции рано или поздно оказывались и все сколько-нибудь знаменитые поэты и дипломаты, и бесчисленные английские туристы, которые стаями обрушивались в те времена на Италию. Любознательные англичане отколупывали на память куски мрамора от античных храмов, а заодно приучали местных рестораторов к своим вкусам: так возник, например, пресловутый "бифштекс по-флорентийски". Многие, сраженные неслыханной красоты и дешевизны, даже оставались в Тоскане насовсем. Причем во всех смыслах: пришлось учреждать специальное английское кладбище - оно и поныне сохранилось на площади Донателло (Piazzale Donatello). Флоренция довольно быстро обрела репутацию "совершенно обританившейся" (как писали братья Гонкур) и оставалась такой до самой Второй мировой войны (картинки этого быта - главный сюжет фильма "Чай с Муссолини"). Теперь туристам в палаццо Манетти хода нет, но можно заглянуть во дворик палаццо Фрескобальди (Palazzo Frescobaldi, N13 по той же улице): это одно из немногих зданий во Флоренции, где нет цербера-портье, ни даже таблички "Посторонним вход запрещен". И это - подарок судьбы, потому что внутри - масса непредвиденных удовольствий: неожиданный ракурс на кампанилу и крышу Санто-Спирито, в левом углу - отличнейшие плетеные кресла, в правом углу - прелестная статуя Пана с дудочкой и круглый газон с азалиями, тенистым фикусом и скрытой от посторонних глаз лавочкой для ищущих уединения. Главная церковь второго квартала - Сан-Фредиано-ин-Честелло (San Frediano in Cestello; 1680-1690) - примечательна разве что редкими для Флоренции внушительными габаритами. В остальном - довольно обычное барочное сооружение с росписями второстепенных художников XV и XVIII веков. Район вокруг нее считался промышленным уже в XVII веке. Слева от церкви, на площади, до сих пор стоит построенное в 1695 году зернохранилище (там стратегические запасы зерна на случай голода, мора или войны). На реке - дамба, поставленная, чтобы снабжать водой стоявшие здесь некогда мельницы (Pescaia di Santa Rosa).
Зато находящаяся в нескольких шагах церковь Санта-Мария-дель-Кармине (Santa Maria del Carmine) знаменита как раз своими росписями. Основана она в середине XIII века монахами-кармелитами, но от того времени, как водится, мало что осталось (сначала постарался Джоржо Вазари, а потом еще в XVIII веке лепнины добавили). Смотреть надо на потолок - там раскинулся "Апофеоз святого Андоея" Луки Джордано. А самое главное в капелле Бранкаччи (Сappella Brancacci): фрески Мазолино, Мазаччо и Филиппино Липпи. В 1425 году заказ на роспись фамильной капеллы Бранкаччи получил Мазолино. Он успел изобразить искушение Адама и Евы и пару чудес святого Петра, после чего призвал на помощь своего ученика Мазаччо, который и работал здесь до 1427 года. Написал, в частности, "Изгнание из рая", репродукцию которого почти всегда вставляют в книжки по истории искусств. Потом Мазаччо вызвали в Рим, и там он скоропостижно скончался. Через несколько лет семейство заказчиков изгнали из города, и капелла простояла недоделанной аж до конца 1480-х, когда роспись завершил Филиппино Липпи. Его фрески были немедленно признаны шедевром, и все ученики-живописцы ходили их копировать. По легенде, самой знаменитой их жертвой был молодой Микеланджело: он заявил своему приятелю Пьетро Торриджани, что тот никогда так не сможет, а Торриджани полез драться и сломал Микеланджело нос. Туристы, естественно, это место тоже жаловали, так что в конце концов пришлось учредить в капеллу отдельный вход (справа от главного), чтобы толпы любителей искусства не мешали службе. Капелла Бранкаччи пн, ср-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход - 3,10
10. Музеи Ориентация
У флорентийских музеев два главных недостатка. Во-первых, их слишком много. И добро бы еще экспонаты там хранились какие-нибудь третьестепенные! Так нет, шедевр теснит шедевр. Рафаэль с Леонардо, конечно, висят не везде, но какой-никакой ученик Джотто обязательно найдется. В городе, где даже портреты сбежавших преступников на тюремной стене рисовал Боттичелли, с коллекциями живописи все более чем в порядке. Да и со скульптурой тоже: в любой базилике наберется такое количество именитых мраморов, что хватило бы на небольшую национальную галерею. Проблема номер два: слишком много во Флоренции не только примечания достойных предметов искусства, но и желающих на эти предметы взглянуть. Чтобы полюбоваться на Боттичелли летом, придется провести в очереди несколько часов, возненавидев всех стоящих спереди любителей изящного. Очереди, правда, можно избежать: в большинство государственных музеев билет заказывается заранее, по телефону 055 294 883 (пн-пт 8.30-18.30, сб 8.30-12.30). Это обойдется на 1 дороже, но что такое 1 по сравнению c тремя часами под палящим солнцем! Более ни на какие послабления рассчитывать не приходится. Итальянцы небезосновательно полагают, что на их "Рождение Венеры" или "Мадонну Ручеллаи" народ валом повалит и без всяких приманок. Вход стоит достаточно дорого. Даженевинная прогулка по саду Боболи обойдется в 2 - не говоря уже о церквях вроде Санта-Мария-Новелла или Санта-Кроче, которые стоят не меньше 3. Скидки на билеты предоставляются исключительно детям до двенадцати (их пускают за полцены либо и вовсе бесплатно), пенсионерам после 60-ти и студентам стран Евросоюза. Хорошо хоть, что время работы основных музеев недавно продлили: если раньше все закрывалось не позже 14.00, то теперь Уффици, палаццо Питти, Барджело, палаццо Веккьо и прочие собрания хитов открыты до 19.00, а летом даже и дольше. Но выходной у них всех по-прежнему в понедельник. Раз в году по всей Италии случается Неделя культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali), когда во все государственные музеи пускают бесплатно. Но и тут не обходится без исключений. Дворец Синьории, например, находится не в государственном подчинении, а в муниципальном, так что за вход все равно придется платить
Галерея Уффици(Galleria degli Uffizi) Loggiato degli Uffizi 6 www.uffizi.firenze.it Уффици - безусловно, главный флорентийский музей. Если из многих десятков надо будет выбирать единственный, идите cюда. Уффици - еще и самый старый музей в городе: Козимо I, заказавший Вазари это здание, собирался устраивать там офисы (uffizi), но уже следующий владелец, великий герцог Франческо I, решил поселить здесь коллекцию статуй и картин. При Франческо была устроена Трибуна - восьмиугольный зал, где в центре стоит "Венера" Медичи, а по стенам плотно, в несколько рядов развешаны портреты Бронзино. Вообще же в Уффици есть решительно все. Иконы XIII века. "Рождение Венеры" и "Аллегория весны" Боттичелли, напротив которых предусмотрительно расположены кресла - чтобы утомленный изобилием посетитель мог расслабиться и получить удовольствие. Есть Леонардо, Рафаэль, Тициан и Микеланджело, Караваджо и Корреджо. А также Филиппо Липпи, Гирландайо, Учелло, Андреа дель Сарто и Веронезе. В общем, какую ренессансную знаменитость ни назови - не ошибешься. А еще инородцы: Лукас Кранах, Гольбейн, Рембрандт, Рубенс и Ван Дейк. И слепки с античных статуй. И портреты владетельных герцогов Медичи. И расписанный арабесками потолок. И вид на реку из окна, на котором ошалевшая от шедевров душа немножко отдыхает. Всего, впрочем, не только не пересмотришь, но и не перечислишь, и надо отдавать себе в этом отчет. В 1993 году террористы попытались было облегчить туристам жизнь, взорвав правое крыло, но разрушенные залы уже успели отреставрировать. А чтобы было где упасть в изнеможении, устроили в лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi) кафе с великолепным видом на площадь - кажется, единственное место в городе, где эспрессо варят хуже, чем в России. вт-вс 8.15-19.00 Вход - 8 12. Рестораны и Кафе Ориентация
Еда в Италии - это святое. Гастрономические впечатления - главный предмет любой светской беседы, будь то обмен фразами со случайными попутчиками, деловой ужин или романтическое свидание. Хорошим оливковым маслом (не говоря уже о вине!) можно давать взятки. А обеденный перерыв соблюдается абсолютно неукоснительно - с 13.00 до 15.00 вся некулинарная жизнь замирает. Работать в это время могут разве что северяне, любящие представлять себя главными в мире трудоголиками. К завтракам, правда, относятся безо всякого почтения - так, кофе с булочкой. С другой стороны, итальянцы к своему кофе уже привыкли, потому и не обсуждают. А вот неподготовленному туристу он, скорее всего, покажется слишком крепким (даже по сравнению с эспрессо московского или парижского розлива), а порции - слишком маленькими. Тогда надо заказывать caffи lungo (там больше жидкости), caffи macchiato (в него капается немного молока) или cappuccino. Позавтракать можно в любом баре - благо, они попадаются на каждом шагу, открываются в 7, а то и в 6 утра, и цены (если не присаживаться и не ждать официанта) везде более или менее одинаковые (чашка эспрессо обойдется в 85 центов). Там же, в принципе, можно в любое время и пообедать, перехватив какой-нибудь бутерброд (panino или tramezzino). Еще один быстрый и дешевый вариант - кусок пиццы. Вообще-то ими торгуют в заведениях под вывеской "Pizza a taglio", но в булочных (forno) получается гораздо вкуснее. Для того, чтобы "посидеть", существуют пиццерии (считается, что этот вариант - самый простой и неразорительный), трактиры (trattoria, osteria), погребки (buca) и - для более торжественных случаев - рестораны (ristorante). Днем все они (кроме ресторанов, которые обедов обычно не предлагают) работают примерно с 12.30 до 15.00. Дальше кухня закрывается - кто не успел, тот опоздал. Вечером - где-то c 19.30 до 23.00. Единственное исключение составляют винные бары (enoteca, fiaschetteria, mescita, vineria), где подают много разных вин, а к ним - некоторое количество легких закусок. Эти как открываются часов в 12, так и работают до самого позднего вечера. Но и у них, как у всех прочих итальянских едален, бывают выходные: почти везде - по понедельникам плюс кое-где - по воскресеньям. Что касается меню, то тут главное - запомнить две вещи. Во-первых, макароны (которые все без исключения зовутся "пастой") - это не гарнир, а первое блюдо. Едят их без ножа, в крайнем случае с ложкой. А во-вторых, от макарон не толстеют (толстеют - от жирных соусов). Специальных макаронных рецептов в тосканской кухне, впрочем, нет. Главный деликатесом считаются паппарделле (pappardelle - широкие, плоские и длинные макароны, как правило, домашнего изготовления) с рагу из мяса кабана (al cinghiale, alla cacciatora), зайчатины (alla lepre) или крольчатины (di coniglio)
Фирменные тосканские закуски кростини и брускетта. Кростини (crostini) кусочки поджаренного хлеба с мелко нарезанными грибами или паштетом из куриной печенки. Брускетта (bruschetta) все тот же хлеб, только пропитанный чесноком, на него навалена смесь помидоров с травами и оливковым маслом. Впрочем, больше всего Тоскана славна не помидорами, а овечьим сыром (pecorino) и всевозможными колбасами (заказывайте сразу колбасную тарелку не ошибетесь. Проследите только, чтобы там была finocchiona с семенами фенхеля). Еще имеются супы панцанелла (panzanella, похлебка из моченого хлеба с овощами), pappa al pomodoro (нечто вроде томатной каши с моченым хлебом, базиликом и чесноком) и риболлита (ribollita), холодный фасолевый суп с сухариками, одной порции которого хватит, чтобы избавиться от голода на весь день. И наконец, бифштекс bistecca fiorentina. Бифштекс, правда, появился во Флоренции только в xviii веке, вместе с британскими туристами, у которых позаимствовали и способ приготовления, и название. Специфически тосканского здесь только порода коров, chianina, да размеры порций минимум полкило (учтите только, что цены в меню указываются за 100 грамм). Кроме того если хватит храбрости можно попробовать триппу (trippa), рубленые говяжьи потроха. Впервые лучше сделать это у одного из уличных лотков, расположенных в самом начале улицы Маччи (Via de Macci), напротив ресторана CibrОo, либо на площади Чиматори (Piazza de Cimatori, неподалеку от Кальцайоли), либо, наконец, неподалеку от центрального рынка, на углу улиц Сант-Антонио и Ариенто (Via Sant Antonio, Via dell Ariento). Если блюдо не понравится, коммерческий риск минимальный: порция обойдется всего в пару евро. Главный местный десерт cantuccini (они же biscotti di Prato), миндальные сухарики, которые макаются в сладкое десертное вино Vin Santo. Ну и мороженое, разумеется. Лучше не фабричное, а домашнее (gelato artigianale). Отдельная история с винами. Сами итальянцы обычно запивают еду банальным пивом, да еще считают, что это в порядке вещей. Или разбавляют водой столовое вино. Тем не менее в любом заведении есть домашнее вино (vino della casa) в розлив и неизменное кьянти. В местах поизысканней тосканская классика: Nobile di Montepulciano и Brunello di Montalcino и новомодные Tignanello, Ornellaia, Sassicaia, Solaia, Tavernelle. Да и кьянти тоже бывает разное Chianti Classico, Chianti Rufina и т.д. и т.п. Швыряться деньгами в сторону официантов в Италии совершенно не принято. Никто не станет ждать от вас десяти процентов от стоимости съеденного (особенно если на вид вас можно принять за студента). Достаточно будет слегка округлить сумму счета и не забирать мелкой сдачи. А в некоторых местах не обязательно и это: в пользу официантов там автоматически взимается процентов семь (в счете это называется за обслуживание per il servizio). Кстати: ориентировочные цены, указанные в этой главе, подразумевают стандартный ужин из трех блюд (первое, второе, десерт) и (там, где это имеет смысл) графин vino della casa. Стоимость вина не учитывается. Кредитные карты принимаются почти везде; немногие исключения специально оговариваются.
Пиццерии
Baldovino Trattoria Via San Giuseppe 22R (Piazza Santa Croce) Место популярное: официанты так и снуют, посетители сменяются, как в фильме на ускоренной перемотке, гул от голосов стоит такой, что сам себя не слышишь Можно, конечно, расценить это как недостаток. Но лучше - списать на местный колорит. Тем более что пицца отменно вкусная, а вино можно заказать из соседней энотеки (см. Baldovino Enoteca). пн-вс 12.30-15.30, 19.30-23.30 Il Pizzaiuolo Via de Macci 113R Считается, что это чуть ли не единственное место во Флоренции, где можно отведать настоящей неаполитанской пиццы. К пицце, к сожалению, прилагается настоящее неаполитанское обслуживание: одновременно медленное и суетливое. Впрочем, менее вкусно от этого не становится. Только не забудьте заказать столик заранее - не то придется ждать на улице, любуясь, с одной стороны, на жующих посетителей, а с другой - на томящихся в очереди фанатов Cibrйo. пн-сб 12.30-14.30, 19.30-0.00 La Dantesca Via Panzani 57R, второй вход с Piazza Santa Maria Novella 24R Несмотря на непритязательный интерьер, подозрительное привокзальное расположение и вид на африканскую тусовку у церкви Санта-Мария-Новелла, заведение это вполне достойно внимания. Особенно хороша самая простая пицца - "Маргарита" (5,20). пн-сб 12.00-15.00, 19.00-23.00 Pizzeria del Caff232 Italiano Via Isola delle Stinche 11R www.caffeitaliano.it Пицца здесь бывает только трех сортов: "Маргарита", "Неаполитанская" (с анчоусами) и "Маринара" (с анчоусами и каперсами). Зато все три - чуть ли не лучшие в городе. И не надо говорить, что вы не любите анчоусы. Вы просто их в Caff232 Italiano не пробовали. вт-вс 10.00-2.00 Винотеки
Baldovino Enoteca Via San Giuseppe 18R В Baldovino приятно посидеть с компанией, отдыхая от музейных трудов; неплохо зайти в одиночку - пропустить стаканчик. Прекрасно получаются романтические ужины. Главное - аккуратно резать горячие бутерброды-кростини (8-14) c тридцатью, кажется, разновидностями всяких овощей и сыров, а то кусок ненароком может улететь и угодить спутнику на рубашку. Кажется, только завтракать здесь было бы немного странно: ряды бутылок выглядят ужасно соблазнительно, а заказывать вино прямо с утра - неловко как-то. Лето: пн-вс 12.00-0.00; зима: вт-вс 12.00-0.00 Balducci Via dei Neri 2R Главный недостаток этого заведения - размер. Даже винные полки (бутылки есть всякие: от дешевого кьянти до брунелло) и прилавки с закусками (все больше кростини да овощи на гриле) - и те умещаются там с трудом, посетители же и вовсе ютятся по углам. Тем, кому посчастливилось найти столик, хуже не становится - наоборот, очень уютно. Но ужасно обидно бывает, когда приходишь, а мест нет. пн-сб 12.00-21.30 Boccadama Piazza Santa Croce 25-26R В Boccadama хочется остаться навсегда. Выбрать какую-нибудь одну бутылку из пятисот названий (500 производителей - родные, итальянские, остальные собраны со всего света) - уже непростое задание. Потом начинаешь читать список сыров (итальянские, французские, немецкие, да какие угодно!), и голова идет кругом. Сыры, кстати, подаются под домашним медовым, апельсиновым соусами (которые при желании можно купить навынос). И окончательно добивает десерт: мороженое, великолепный чизкейк и разнообразные шоколадные сласти. Лето: пн-вс 8.30-0.30; зима: вт-вс 8.30-0.00 Cantinetta dei Verrazzano Via dei Tavolini 18-20R www.verrazzano.com Виноградники вокруг замка Верраццано (Castello Verrazzano) - одни из лучших во всем Кьянти. Соответственно, вина здесь подаются только свои, причем на любой вкус: от столовых в розлив до коллекционных в правильных пыльных бутылках. В качестве закусок - вкуснейший хлеб (его выпекают прямо тут же), щедрый выбор овечьих сыров, жареная свинина с цедрой и ветчина с грушами. А еще здесь же можно всласть попить кофе со свежеиспеченными булочками. Июль-август: пн-сб 8.00-16.00; сентябрь-июнь: пн-сб 8.00-21.00 Coquinarius Via delle Oche 15R Набор вин достаточно стандартный, что в каком-то смысле и неплохо: дряни не подсунут. А вот еда - небанальная. Равиоли, например, делают с горгонзолой и кусочками груши, карпаччо - с артишоками, феттуччине - с крольчатиной, а крепы - со спаржей. Впрочем, на что тут попадешь - никогда не знаешь: меню исправно меняется чуть ли не каждую неделю. И еще, зимой тут подают отличный горячий шоколад. Лето: пн-вс 9.00-23.00; зима: пн-сб 9.00-23.003857418
Enoteca de Giraldi Via dei Giraldi 4R Если стандартный набор из кьянти, монтепульчано и мореллино вам надоел, идите в перестроенную из бывших подсобок палаццо Боргезе винотеку Giraldi. Владелец коллекционирует редкие тосканские и умбрийские этикетки, так что познавательный вечер вам обеспечен. В качестве закуски имеются: сырные пироги, салаты, кростини и колбасы (10-15). пн-сб 11.00-1.00 Fuori Porta Via Monte alle Croci 10R www.fuoriporta.it Одно из лучших винных мест в городе. То, что подают в розлив, - не фонтан (хотя выбор большой: около 40 названий). Но если начать заказывать бутылки - совсем другой коленкор. Бутылок невероятное количество, причем не только винных: есть еще виски, ликеры, граппа. Из еды - запеченные бутерброды-кростини (которые не менее разнообразны, чем карта вин), макароны и овощи. Бонус - столики на улице с видом на ворота Сан-Никколо и холм Сан-Миниато. пн-сб 12.30-15.00, 19.00-0.00 I Fratellini Via dei Cimatori 38R Вот так винные погребки выглядели раньше: маленькая, затертая между двух соседних лавок стойка, неприхотливая закуска и ряды бутылок, из которых бармен выбирает напитки более или менее по своему усмотрению. Заведение было открыто в 1875 году, и с тех пор не сильно изменилось. пн-сб 8.00-20.00, закрыто в августе La Cantinetta Antinori Piazza Antinori 3 Когда-то благородные фамилии, на чьих землях произрастали виноградники, торговали своим вином прямо на первых этажах палаццо - не выходя из дома. Маркизы Антинори, которые делают вина до сих пор (и изобрели, в частности, Tignanello и Sassicaia - что само по себе служит достаточной рекомендацией), решили пойти дальше: вместо обычной винарни учредили фасонный ресторан. Вина там, разумеется, собственные, а еда - классически тосканская. Например, очень много блюд из чечевицы - попробовав их, можно, наконец, адекватно оценить поступок Исава, продавшего первородство за чечевичную похлебку. пн-пт 12.30-14.30, 19.00-23.00, закрыто в августе Le Volpi e L`Uva Piazza dei Rossi 1R Чемпион Флоренции по количеству вин в розлив: более пятидесяти. Очень удобно дегустировать. Причем все предусмотрено: заведение закрывается в 8 вечера, и можно еще успеть протрезветь перед сном. Хотя будет сложно: никакой основательной еды к выпивке не подается - только сырное ассорти да маленькие бутербродики. Правда, очень вкусные, особенно те, которые с трюфелями. пн-сб 10.00-20.00
Кафе
Caffи Cibrйo Via Andrea del Verrocchio 5R Филиал одноименного ресторана. Заведение открылось в 1989 году, но сделано "под старину": дверь (которую придерживает в открытом состоянии чугунная подставка в виде таксы) перекошена, потолок вроде как облупился, а стены потрескались. Кофе в чашках с крышечками, лучший в городе чизкейк, бесподобный шоколадный торт не могут полностью искупить весьма специфический сервис: официанты в Cibrchйo живут своей, не связанной с клиентами жизнью. вт-сб 8.00-1.00 Caffи Gilli Piazza della Repubblica 36-39R Первое кафе Gilli было основано в 1733 году, только находилось оно не здесь, а на улице Специали. В 1910 году заведение переехало, обзавелось мебелью и зеркалами в стиле либерти (итальянский вариант модерна) и стало специализироваться на горячем шоколаде. И мебель, и зеркала, и шоколад на месте и поныне, только теперь к ним добавились еще и закуски вроде кростини и бутербродов, а также лучшая в городе коллекция виски и фасонная публика, которая приходит сюда по воскресеньям: греться на солнышке, хвастаться туалетами и лорнировать прохожих. пн, ср-вс 8.00-0.00 Caffchи Italiano Via della Condotta 56R Место для любителей капучино. Тут вам сделают вкусную пенку, обсыпанную чистым горьким шоколадом всего за 1,5. пн-сб 8.00-13.00, 15.00-20.00 Caffchиllatte Via degli Alfani 39R Когда-то на этом месте была мясная лавка. От нее осталась мраморная стойка с коровой. В остальном Caffchиllatte - самое экологически корректное кафе в городе. Ничего мясного, продукты используют только правильные (выращенные без химикатов, генетических изменений и прочих искусственных средств, пугающих западного человека), а чай выбирают и заваривают по полчаса. К сожалению, все остальное тоже происходит изматывающе медленно. Но торты, соленые пироги и салаты, которые вы в конце концов получаете, вполне способны вознаградить любого, даже самого лихорадочно опаздывающего клиента за потерянное время. пн-сб 8.00-0.00 Caffchи Pitti Piazza Pitti 9 Кафе очень важное. Иногда даже кажется, что чересчур. Но ему все можно простить за расположение столиков: один, например, стоит на верхней площадке винтовой лестницы. От прочих столиков верхнего яруса его отделяет стена, так что сидишь как бы в отдельном кабинете и глазеешь на тех, кто внизу, попивая вино и закусывая трюфельными кростини (7). Правда, получить эти кростини удается очень нескоро: убежище настолько укромно, что даже официанты склонны о нем забывать. Кредитные карты не принимаются1109546
Chiaroscuro Via del Corso 36R Единственное в городе место с отдельным кофейным меню из нескольких десятков сортов (если вы привыкли пить исключительно Jamaica Blue Mountain, придется ходить именно сюда). В обед дают еще пироги со шпинатом, грибами, ветчиной и сыром. пн-вс 8.00-20.30 Hemingway Piazza Piattellina 9R Hemingway - главные в городе специалисты по шоколаду. В 1997 году тамошний повар даже выиграл какие-то всемирные шоколадные соревнования (в правоте жюри легко убедиться, заказав торт Sette Veli). Самый главный местный аттракцион - кофе Hemingway (3), к которому вместо обычной ложки подадут ложку из чистого горького шоколада: можно облизывать, а можно и вприкуску. Ложки, кстати, продаются и отдельно: набор из 6 штук стоит 12. Раз в месяц по понедельникам (с 17.00 до 21.00) проводятся тематические дегустации (10 шоколадных тортов, 10 блюд каталонской кухни и так далее), а летними ночами это кафе превращается в джаз-клуб. Он же - первое и пока единственное в городе заведение, открытое с полуночи до 6 утра. Лето: вт-сб 20.00-6.00, вс 11.30-20.00; зима: вт-чт 16.30-1.00, пт-сб 16.30-2.00, вс 11.30-20.00, бранч вс 11.30-14.00 Procacci Via Tornabuoni 64R В Procacci надо идти за мини-бутербродами с трюфельным паштетом (1,29 за штуку). Все остальное несущественно. Впрочем, те, что с лососем и руколой, тоже стоит отведать. пн-сб 9.00-22.00 Roberto Cavalli Giacosa Via Tornabuoni 83R Раньше кафе Giacosa выходило прямо на Торнабуони и славилось двумя вещами: самыми разнообразными в городе завтраками и мемориальной бронзовой доской, оповещавшей публику о том, что именно здесь граф Камилло Негрони изобрел коктейль своего имени. В 2001 году выгодное место отбил бутик Roberto Cavalli, а кафе переехало на боковую улочку, стало называться Roberto Cavalli Giacosa и сменило дизайн кресел и конфетных коробок - с традиционно-цветочного на каваллиевский тигрово-леопардовый. Мемориальная доска при этом исчезла. пн-сб 8.30-21.00 Robiglio Via Tosinghi 11R Via dei Servi 112R www.robiglio.it Торты по случаю важных событий все понимающие флорентийцы заказывают именно здесь. Особенно славится торт "Кампаньола": фруктовый джем, миндаль, фундук и кедровые орешки. пн-вс 9.00-22.00 Vestri Borgo Albizi 11R Шоколад всех видов и мастей: особо хорош черный (стопроцентный, в плитках) и белый (в подарочных коробках, с миндалем). За отдельной стойкой наливают горячий шоколад с собой - в пластиковые стаканчики. Можно пить просто так, можно с ликером, можно - с мороженым. пн-вс 11.00-0.00
Мороженое
Badiani Via Bixio 17R Один из главных претендентов на звание лучшего мороженого Флоренции. Настоящая экспериментальная лаборатория. Иногда появляется лимонный шербет с водкой. Потом шербет исчезает, а на его место выкладывают мороженое из помидоров - между прочим, вполне вкусное, похоже на маленькие сладкие помидоры-ciliegini. Потом надоедают и томаты, и повар затевает опыты с петрушкой. Впрочем, петрушечное мороженое пробовать необязательно: здесь и без него глаза разбегаются. пн-ср, вс 9.00-23.00 Cavini Piazza delle Cure 19/23R Некоторые флорентийцы считают, что самое вкусное мороженое в городе дают не где-нибудь, а здесь. По крайней мере сортов тут много, и местных граждан тоже. Единственный недостаток - далековато. Впрочем, если ехать во Фьезоле на автобусе, можно сойти на полдороге и съесть вместо обеда десерт. вт-вс 8.30-1.00 Gelateria dei Neri Via dei Neri 20-22R Превосходная альтернатива Vivoli: находится с другой стороны той же площади Санта-Кроче, сортов не сильно меньше, а внутри - решительно никого. пн-вс 9.00-1.00 Vivoli Via Isole delle Stinche 7R Самое знаменитое мороженое во Флоренции дают именно здесь. Хотя "самое знаменитое" не значит "самое вкусное" - Vivoli просто превосходно раскрутили: единственный момент, когда там не стоит длиннющая очередь, - пожалуй, сразу после открытия. То есть в полвосьмого утра. вт-сб 7.30-1.00, вс 9.30-1.001109550
16. Магазины и Рынки Торговые улицы
Во Флоренции, в центре города, чуть ли не за каждой дверью что-нибудь продается. Если не шелковые сапоги ценой с небольшой автомобиль, то турецкоподобные дубленки, если не расписные вазочки, то дизайнерские подсвечники, коллекционное оливковое масло или бронзовая фигура слона в натуральную величину. Между улицами Калимала, Рома и Торнабуони (Via Calimala, Via Roma, Via Tornabuoni) сбились в стайку все главные бутики: Trussardi, Gucci, Tiffany & Co, Salvatore Ferragamo, Gai Mattiolo, Prada и другие. По соседству, вокруг Понте-Веккьо, сосредоточены лавки ювелиров. Ведущая от вокзала улица Черретани (Via Cerretani) - место самое туристическое, и товары там соответствующие. Местные устраивают променад среди витрин улицы Кальцайоли (Via Calzaiuoli), где все открыто даже по выходным. Но в выходные там обычно не протолкнуться. Желающие расправиться со всеми покупками за один поход и никуда не сворачивая отправляются в путь по длиннющей, еще римлянами проложенной улице, которая стартует у площади Республики и ведет в сторону окраин. У пересечения с Кальцайоли она называется Корсо, после улицы Проконсоло (Via Proconsolo) переходит в борго Альбици (Borgo degli Albizi), потом (сделав паузу на небольшой площади рядом с почтой) становится улицей Пьетрапьяна (Via Pietrapiana), дальше - борго Ла-Кроче (Borgo La Croce) и в таком виде добирается наконец до кольцевой дороги (Viali), пересекает ее под очередными воротами XXI века и перетекает в виа Джоберти (Via Gioberti), и всю дорогу по обеим сторонам - сплошные магазины. Тут может найтись все что угодно - от гнущейся книжной полки до трехкопеечных джинсов или футуристического колье. Деньги во Флоренции исчезают как-то сами собой, даже несмотря на то что большинство флорентийских торговцев не перетруждает себя работой: они отдыхают в августе, по понедельникам в первую половину дня, по воскресеньям целый день, а в оставшуюся часть недели - с утра (до 9.30), вечером (после 19.00) и в обед (с 13.30 до 16.00). Цены во Флоренции довольно высокие - в Риме (не говоря уже о Неаполе) примерно то же самое можно купить процентов на 10-20 дешевле. Распродажи случаются только дважды в год: после Рождества (с 10 января по конец февраля) и летом (с 15 июля по начало сентября). В некоторых местах, впрочем, начинают раньше: никаких "saldi/sale/soldes/verkauf" в окнах не вывешивают, но стоит чем-нибудь заинтересоваться - и продавец станет вкрадчиво нашептывать про специальные цены и двадцать процентов. В уважающих себя бутиках скидки редко превышают 30%, но в прочих местах уценить товар могут и процентов на 70. Основные кредитные карты принимают решительно везде, кроме рынков

Универмаги
Coin Via dei Calzaiuoli 56R www.coin.it Абсолютно универсальный магазин: тут можно найти и туфли, и скатерти, и даже детские игрушки. Зато дизайнерской одежды в "Койне" не встретишь. Да и вообще не сразу поймешь, что там есть: планировка у магазина невероятно запутанная, одних только входов четыре. Coin зато имеются по всей стране; товар в разных городах более или менее один и тот же. пн-сб 10.00-20.00, вс 11.00-20.00 La Rinascente Piazza della Repubblica, 1 www.rinascente.it Из всех имеющихся универмагов этот - самый престижный. Его название ("Bозрождающаяся") придумал в свое время Габриэле д`Аннунцио (щедрое вознаграждение в 5000 тогдашних лир пришлось весьма кстати запутавшемуся в долгах поэту). Внутри продают все, от зеркал до атласных сорочек, от джинсов Levi`s до вечерних платьев Versace, от молодежных прибамбасов до сдержанных деловых костюмов. Только обуви почему-то нет. Если вам приглянется что-то во флорентийском Rinascente, но вы не успеете это купить, - не расстраивайтесь. Такие магазины имеются в каждом мало-мальски крупном городе, а в Риме, например, их три. пн-сб 9.30-21.00, вс 10.00-20.00 Сoin Via Calzaiuoli 56R Еще более универсальный магазин, чем Rinascente: тут можно найти и туфли, и скатерти, и даже детские игрушки. Зато выпендрежных нарядов от известных модельеров в "Койне" уже не продают, да и вообще не сразу можно понять, что именно там есть, потому как планировка у него невероятно запутанная, одних только входов 4 штуки, и никаких фонтанов, у которых могли бы встречаться потерявшиеся, не предусмотрено. "Койны" тоже имеются по всей стране, и товар в них более или менее один и тот же. пн-сб 9.30-20.00 Oviesse Via Nazionale 29 Via Gioberti 158/160R Via Panzani 31R www.oviesse.it Вещи совсем дешевые, половина из них попросту свалена в кучу на полках, а продавщицы хамят, как в ностальгические советские времена (в Oviesse ничего не стоит услышать по-итальянски нечто вроде Вас много, а я одна или Мы тут все только вас ждем ). Но в женском отделе, как ни странно, попадаются симпатичные кофты, юбки, платья и свитера на каждый день. Без примерки ничего покупать не стоит: вполне может оказаться, что нормальная с виду вещь для обычной человеческой фигуры не предназначена. вт-пт 9.30-13.00, 15.30-19.30, сб 9.30-13.001109693
Деликатесы
La Bottega dell Olio Piazza del Limbo 2R Тосканское оливковое масло - не менее важный продукт, чем тосканское красное вино. И ценится, кстати, не меньше: бутылка хорошего масла может даже послужить взяткой. Как раз такое масло продается в лавке на площади Лимба. А помимо собственно масла (в бутылках стандартной формы, в бутылках причудливой формы и в керамических расписных сосудах; настоянное на травах, на трюфелях и на красном перце), отсюда можно вынести оливковые паштеты, маринованные баклажаны, сушеные помидоры и даже специальное масляное мыло. Для кожи рук, говорят, ничего полезнее не бывает. пн-сб 10.00-14.00, 15.00-20.00 La Via del Tи Piazza Ghiberti 22/23R Главное здесь - чай. Сотни и сотни сортов, хранящихся в зеленых жестяных банках и бережно фасуемых в зеленые с золотом пакетики. От стандартной московской чайной лавки La Via del Tи отличается тем, что чай здесь не только продают, но и дают попробовать: с 11.00 до 14.00 происходят дегустации. А в задней комнатке торгуют чайной посудой: тяжеленными японскими чайниками из чугуна, тонкостенными заварочными чашками из фарфора, а также смешными английскими наборами, в которых чайник вставляется в чашку и накрывается блюдцем. Где покупать вино Casa del Vino di Migliorini Via dell Ariento 16R, пн-сб 8.30-14.00, 16.30-20.00 Enoteca Gambi Borgo Santi Apostoli 23R, пн-вс 9.30-19.30 Enoteca Murgia Via dei Banchi 45R, пн 15.30-19.30, вт-сб 9.00-13.00, 15.30-19.30, закрыто в августе I Gottino Via Gioberti 174R, вт-сб 10.00-13.00, 15.30-19.00 Millesimi Borgo Tegolaio 33R, пн-пт 15.00-20.00, сб 10.00-20.00, закрыто в августе1
Рынки
Mercato Centrale di San Lorenzo Piazza del Mercato Самый большой и самый туристический рынок в городе. Здесь можно купить решительно все (продается даже отсутствующая в Италии как класс сметана), но времени на это придется потратить очень много: пока ко всему протолкнешься, пока объяснишься с продавцом... вт-вс 6.00-14.00 Mercato delle Cascine Parco delle Cascine От вокзала авт. 17 Если вы умеете выискивать подходящие вещи из груды разноцветного барахла - вам сюда. Ехать в Кашине, конечно, далеко, но в качестве вознаграждения оттуда можно вывезти что угодно - даже шубу за 50. вт 8.00-14.00 Mercato di Sant Ambrogio Piazza Lorenzo Ghiberti Помимо овощей, фруктов и сыров, за которыми сюда съезжаются со всей округи, на рынке Сант-Амброджо можно совершить вполне удачную сделку, купив, скажем, платье от Caractиre или Maska за 25. Откуда и когда берутся эти вещи, предсказать невозможно, поэтому просто смотрите в оба. пн-сб 6.00-14.00
17. Дешевая Флоренция Где дешевле всего поесть
Единственное, с чем в недешевой Флоренции действительно хорошо, - это с дешевой едой. Всегда можно перекусить куском пиццы (pizza a taglio). Существует не один десяток заведений с вывеской "Pizza a taglio" или "Pizza rustica", однако там обычно не очень вкусно (в отличие от аналогичных мест в Риме). Отличную пиццу продают в булочных (forno). Средних размеров порция обойдется в 3, а бутылка воды к ней - еще в 2. Бывают еще всевозможные бутерброды - panini, tramezzini и schiacciate. Они продаются в любом баре (хотя в заведении под названием paninoteca, скорее всего, ассортимент будет разнообразнее) и стоят 3-5. А если не хочется хлеба, попробуйте бары с "tavola calda": еда там не хуже, чем в дешевых ресторанах, и уж точно лучше, чем в "Макдоналдсе". Работают они по принципу столовой: берете поднос и идете к кассе, по дороге набирая себе обед. Макароны бывают очень неплохи, особенно если вам их как следует подогреют. Кроме того, в некоторых ресторанах днем подают недорогие комплексные обеды. Ужин может обойтись еще дешевле. Дело в том, что в последнее время во флорентийских барах и клубах возникла мода на "aperitivo": приходите в бар около семи или восьми вечера, покупаете напиток (хоть сок, хоть коктейль - за 6-10), а еда прилагается бесплатно - тут же стоит шведский стол. Если посетителей много, можно обойтись и без напитка: просто подходите и берете, официантам явно будет не до вас. Самые вкусные шведские столы - в заведениях Il Rifrullo (Via San NiccolТ 55R, 055 234 26 21), Capocaccia (Lungarno Corsini 12R, 055 21 07 52) и Сaffи La Torre (Lungarno Cellini 65R, 055 68 06 43). Да и вид из окна во всех трех превосходный. Единственная оговорка: не ходите в Capocaccia по вторникам. В этот день японский шеф-повар готовит суши на глазах у публики, толпа собирается огромная, а напитки стоят в два раза дороже. Amon Via Palazzuolo 28R Арабский фаст-фуд (кебабы, фалафель и прочая шаурма) всего за 2,60 порция. Столиков в "Амоне" нет, стульев тоже, но поесть, в конце концов, можно и сидя на ступеньках. вт-вс 12.00-15.00, 18.00-23.00 Anita Via del Parlascio 2R По вечерам "Анита" - вполне респектабельное заведение: приходят серьезные, гастрономически искушенные клиенты, долго и со вкусом выбирают вина с верхних полок, неторопливо листают меню. Днем и в будни - совсем другое дело: те же самые блюда, приготовленные тем же самым поваром, сцепляют друг с другом по три и продают под видом комплексных обедов. Обеды получаются, во-первых, вкусные, а во-вторых, основательные; можете быть уверены: есть вам захочется еще очень и очень не скоро. пн-пт 14.00-19.00 Da Nerbone Mercato Centrale di San Lorenzo Настоящая рыночная забегаловка: скупая обстановка, публика, наполовину состоящая из местных торговцев, - и отменная еда. Требуйте овощной суп (minestrone) на первое и отварную говядину (lesso, stracotto) на второе, не отказывайтесь от кростини с триппой. Среди коронных блюд также треска и каракатица с гарниром из гороха - их подают исключительно по пятницам, не пропустите. пн-сб 7.00-14.00, закрыто в августе I Pilastri Via dei Pilastri 16R Заведение без претензий: ни редких вин, ни сложносочиненных коктейлей, ни кулинарных затей. Дизайн ничем не отвлекает от еды, а она здесь тоже очень простая. Но очень вкусная: пенне с лососем за 4, баклажаны, запеченные в пармезане, за 2. В России такое можно получить только за большие деньги. пн-пт 19.00-0.00
13PAGE 14115


13PAGE 144115




Заголовок 115Нижний колонтитулНомер страницыTimes New Roman

Приложенные файлы

  • doc 11250076
    Размер файла: 500 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий